鴨腳煲就是餐桌上的日出

時瀟含

廣西菜大大咧咧的，和頗為講究的粵菜不同，和追求“淡”的江浙菜更是背道而馳。

看到碗里的菜，最先讓人想到“熱鬧”二字，鬧哄哄地群起反抗生活的平庸和乏味。

梁實秋把一碗清可鑒底的面形容成“像是美人頭上才梳攏好的發(fā)蓬，一根不擾”。如果也要把廣西菜比喻成人，那一定是一個不修邊幅，有一把子蠻力的小伙子。

從早上開始，點上一碗米粉，粉里雖沒什么肉，但一旁的架子上擺了五六個大碗，里面放著各種小菜，酸豆角、榨菜、酸蘿卜、酸筍、香菜。

聽到“酸”字，我這巴甫洛夫的狗就不自覺開始流口水了，胃口被完全打開，連粉里的湯都喝到見底。

早餐店里還提供免費的湯底喝，一聞就是雞骨頭熬出來的，加了大量白胡椒，又鮮又熱辣，裝在一個保溫桶里，誰都可以打開下面的水龍頭就盛上一碗，喝得滿頭大汗。

小菜是酸的、辣的還不算，連水果也是酸辣的。街邊小店擺著一排排塑料箱子，里面泡著各式水果，甚至還有青椒、芹菜、彩椒、白菜、蓮藕，水里還漂浮著紅彤彤的朝天椒，酸辣味的統(tǒng)治范圍略大于整個宇宙，一時之間讓人沉醉不知歸路。

陽朔的街頭被五顏六色“某某啤酒魚”的招牌充斥，好像每一家都各有獨門絕技，其實也未見得有什么特殊之處。

而鴨腳煲，才是藏在角落里的掃地僧。

如果說哈德莉曾經(jīng)把裝著海明威全部手稿的箱子丟失在巴黎地鐵站，那么我對于別的食物左右張望的，輕浮的喜愛，在吃到鴨腳煲的那一刻就完全聚集在它身上了。

鴨腳煲嘛，最重要的就是鴨腳。鴨腳先用油炸過一遍，完全被炸松弛了，又軟又韌，只要用嘴輕輕一抿，肉就從骨頭上脫落下來了。

而且油炸讓鴨腳表皮膨脹了起來，因此吸滿了湯汁，熱辣滾燙，辣油隨著嘬鴨腳的動作，直接沖入喉嚨里。

煲里還放了炸過的荔浦芋頭，里面軟糯松弛，外面焦香濃郁，當然還少不了酸筍。廣西菜里總是少不了酸筍，只要放上酸筍，一道菜的精神就有了，就支棱起來了。

剩下的一些配菜，都只是陪襯，我的眼神只顧著直勾勾地盯著泡在湯里的鴨腳了，哪有工夫顧得上別的小菜。

在來廣西之前，依靠著燒餅交際花般的社交能力，我們認識了一個來自廣西的狗友，他媽經(jīng)常從家里給他寄炸豬蹄和酸筍。

一來二去熟悉了之后，我們也吃到了他媽做的炸豬腳，從此之后一發(fā)不可收拾，一段時間吃不到，就要癡癡地想念。

豬腳煲和鴨腳煲基本上是一樣的東西，做起來也特別簡單。

腌在壇子里的酸筍切成大塊，放一個西紅柿、幾顆泡椒，再簡單調(diào)味，只要半個小時就燉好了。

豬腳的皮比鴨腳更厚，炸過之后肥膩都消失了，皮上的小泡泡吸滿了酸辣濃郁的湯汁。

豬腳的膠質(zhì)又讓湯變得異常濃稠，光是下大白米飯就能吃光兩三碗，吃到吃不下了，還意猶未盡，恨不得把湯放進冰箱，留著第二天煮面吃。

這是對一道菜多么崇高的贊揚啊。