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    重口味:中國飲食文化一個正在崛起的潮流

    2018-07-07 01:55:00董曉君
    今日民族 2018年6期
    關(guān)鍵詞:川菜方便面調(diào)料

    文 / 董曉君

    幾年之前,作家梁文道曾指出,我們整個國家正在逐漸失去對食物的審美判斷力,變得越來越“重口味”。重口味,意味著大量的鹽和調(diào)料被消耗掉了,這種飲食習(xí)慣是完全背離民族傳統(tǒng)文化中崇尚的“沖淡平衡”的。過去三十多年間,民資經(jīng)濟的快速發(fā)展,是導(dǎo)致飲食習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變的根本原因。而直接的原因,則是人口的遷移與人口結(jié)構(gòu)的變化。同時,互聯(lián)網(wǎng)在過去幾年的快速發(fā)展,也反映并促進著這種轉(zhuǎn)變。

    口味越來越重的民族飲食文化

    在北京讀研的時候,班上有一個來自寶島臺灣的同學(xué)。我清晰地記得,剛?cè)雽W(xué)的時候,她還是個有點肉肉的妹子,可是第一個學(xué)期還沒結(jié)束,就瘦了20多斤。因為她實在吃不慣學(xué)校食堂的飯菜,嫌它們很咸,調(diào)料味道太重,而且就算炒個青菜還要放辣椒!開始的時候,每次吃飯,她都要在手邊放一碗水,把所有的菜先水洗一遍,再送進肚子里。后來,干脆自力更生,在宿舍里吃起了水煮菜。

    后來,我去臺灣旅游。原本帶著橫掃臺灣美食的雄心壯志,卻在幾頓飯之后,就開始后悔為什么出門的時候沒有帶一袋咸菜。因為不管是團餐中的炒菜,還是夜市里讓人眼花繚亂的小吃,雖然看起來都很有食欲,但是吃到嘴里總是那么地寡淡無味。最后,不得已跑到便利店,買了一桶方便面。不曾想,同樣是一個康師傅做出來的方便面,味道卻差距很大,倒盡了全部的調(diào)料包,才覺得味道可以接受了。

    后來了解到,臺灣的食物中,也有一些比較接近大陸人口味的例子,比如牛肉面和麻辣鍋,不過味道也經(jīng)過了弱化處理。而在日本,我的遭遇就更慘了。日本料理更加清談,而且注重突出食材本身的味道,尤其肉類生食的習(xí)慣,讓喜歡吃深度加工肉食的我一度懷疑,我喜歡吃的也許并不是肉本身,而僅僅是喜歡融進肉中的各種調(diào)料罷了。同樣地,我發(fā)現(xiàn),很多從歐洲回來的小伙伴,就像餓了好幾天一樣,一下飛機就飛奔火鍋店,或者最不濟吃一份麻辣燙。而老干媽之所以成為在歐美生活的華人的夢中情人,也是因為我們都離不開這個口味。

    今天年輕一代的記憶里,辣條、炸雞、烤串這些重口味的垃圾食品,才是經(jīng)典的童年小吃。這幾年,在民族消費升級的環(huán)境下,這些重口味的食物,正在改頭換面地攻占著市場。周黑鴨、絕味鴨脖成為最流行的零食,重慶小面、湖南米粉正在動搖著沙縣小吃和蘭州拉面的快餐地位,麻辣燙在各大外賣平臺上數(shù)據(jù)亮眼,來自北方的小肥羊逐漸沒落,迎頭趕上來的是川式火鍋的海底撈,燒烤、麻辣小龍蝦幾乎承包了整個夜市,就連肯德基這樣的西式快餐,也紛紛推出麻辣藤椒口味的新品。

    于是我們發(fā)現(xiàn),似乎就在幾年前,養(yǎng)生還是符合大眾期待的話題。而如今,清粥小菜已經(jīng)不屑于被自稱吃貨的人提及了。重口味的流行,也就使得川菜和湘菜從八大菜系中脫穎而出。我們完全有資格對那些愛好清談的民族說,我們吃過的鹽比你們吃過的飯還要多。

    口味清淡的食物是無法躋身于夜市小吃的

    轉(zhuǎn)折的年代:2000年前后的幾年

    2000年左右,一系列標志性事件的發(fā)生,將辣這種口感推到了歷史的前臺。

    首先是辣椒拯救了出現(xiàn)頹勢的方便面行業(yè)。20世紀80年代,方便面進入我們的飲食文化生活,在90年代飛速發(fā)展的十年間,紅燒牛肉面是絕對的主角。但是到2000年以后,方便面的銷售增長進入了瓶頸期,企業(yè)試過許多辦法,都無濟于事。直到推出了香辣口味的方便面,這一局面才實現(xiàn)了突破。后來,又出現(xiàn)了麻辣和酸辣的口味??梢哉f,進入21世紀后的十年間,方便面正是靠著與辣椒聯(lián)手,才得以維持持續(xù)的繁榮。

    和日本方便面相比,我們民族的泡面通常要咸出兩倍還要多。不禁要問,同樣是方便面,為什么到我們這里就成了以咸、油、辣為特征的重口味代言人?

    其次是在2000年前后,出現(xiàn)或者成長起了一批影響今天行業(yè)格局的重口味餐飲企業(yè)。比如,起步于上個世紀80年代末的老干媽,最初的時候,只是個蜷縮在貴州山村,經(jīng)營涼粉和涼面的餐廳。后來老干媽的創(chuàng)立者陶華碧發(fā)現(xiàn),食客的熱情其實和涼粉涼面無關(guān),他們只是因為喜歡拌在里面的辣椒醬,才頻繁光顧的。于是到1996年,老干媽轉(zhuǎn)型辣椒醬生產(chǎn)企業(yè),開始了工廠化的生產(chǎn),用不到幾年的時候,迅速實現(xiàn)了農(nóng)村包圍城市,并走向全國,成為帶動貴州經(jīng)濟發(fā)展的納稅大戶。

    同樣的,類似周黑鴨、海底撈這樣的企業(yè),也都是創(chuàng)辦于上世紀90年代。2000年以后,它們就像入侵的外來物種一樣,瘋狂地在全國和全世界擴張。得益于這些企業(yè)的發(fā)展,2000年以后,麻辣燙、熱干面、重慶小面、湖南米粉,也逐漸脫離了街邊小吃的身份,走出了一條依靠品牌化走向全國的模式。發(fā)展最快的楊國福麻辣燙,用短短幾年的時間,就開出了1萬家店面,成為名副其實的超級品牌。而且有意思的是,這家以麻辣為賣點的企業(yè),竟然是從東北,而不是鄂貴川走出去的。

    鴨脖,原本是一種不起眼的食材,卻在融合了十幾種的調(diào)料后,神奇地成為年輕人最喜歡的休閑小吃。

    這類企業(yè)的快速發(fā)展,也帶動了同類型產(chǎn)品如雨后春筍般出現(xiàn)。激烈的市場競爭,讓我們在吃東西的時候,看似很有選擇權(quán),其實選來選去都是一個味道。2010年,中國全面小康研究中心曾聯(lián)合清華大學(xué),對國人的飲食狀況進行了一次調(diào)查,得出的結(jié)果是,在各種口味中,喜歡辣和咸的人最多,加起來占到近60%,將近一半的人,每天至少吃一頓辣;八大菜系中,喜歡川菜的人占到一半以上。

    因此,我們不禁要問,這些原本帶有強烈地方特色的重口味食物,為什么會走向全國?

    經(jīng)濟與社會發(fā)展背景下,我們共同的選擇

    只要觀察就會發(fā)現(xiàn),方便面在我們民族流行的時間,正好與經(jīng)濟的發(fā)展和人口流動的劇增同步。經(jīng)濟和社會的發(fā)展,為人口的流動帶來了可能。通常,人口流動的方向是從經(jīng)濟落后地區(qū),流向沿海產(chǎn)業(yè)集中的地區(qū)、首都或者中部省會城市。所以,上世紀80年代以后,四川、貴州、湖北、湖南、安徽、江西成為人口輸出大省,其中的主力人群是打工者和學(xué)生。對于他們來說,泡面既是旅途中果腹的最佳選擇,又是生活中改善伙食的首選。

    上世紀80年代以前,食材的匱乏讓人養(yǎng)成了吃咸的習(xí)慣。再加上這些省份的人口,都以口味偏辣著稱,而辣椒就像毒品一樣,沾染上的人總是很難戒掉。所以辣椒就隨著數(shù)量龐大的流動人口,被帶到了各個地方。我的家鄉(xiāng)從沒有吃辣的習(xí)慣,但是我小時候的印象里,一直有辣椒的影子,因為鄰居家娶了一個四川來的媳婦兒,他家的院子里,就總是曬著一串串鮮紅的干辣椒。

    本來,飲食文化都是一種無可厚非的習(xí)慣,吃辣和不吃辣的人,中間也隔著一條明顯的分割線。但是,這些嗜辣省份的流動人口,卻喜歡各處開餐館,把屬于自己家鄉(xiāng)的口味換成招牌晃人眼睛。喜食咸食的北方人,在辣椒面前最容易發(fā)生動搖,更何況陜西、甘肅、新疆這樣的西北面食文化圈,也一直有吃辣椒的傳統(tǒng)。對比之下,口味清淡的東南地區(qū),暫時就成了頑固的保守派堅守的陣地。

    食材匱乏的年代,我們的民族還會憑借自己的智慧,將許多邊緣的、甚至需要被舍棄的食材,全部開發(fā)成為美食。比如動物的內(nèi)臟、頭、腳。通常來說,這項智慧的核心,就是重口味。因為人們發(fā)現(xiàn),如果只對這類的食材做簡單的處理,就會難以下咽。只有加上一堆調(diào)料,它們才會呈現(xiàn)出令人愉悅的味道。

    食品安全,在過去的三十年間,一直是我們民族飲食行業(yè)發(fā)展的掣肘。許多街邊的餐飲店,為了降低成本,都在學(xué)習(xí)如何處理已經(jīng)不夠新鮮的食材,好讓消費者吃下去的時候感覺不到。這種經(jīng)營理念,很多時候都已經(jīng)違背了法律,但不可否認,它真實地存在著。于是,對食材做重口味的處理,就成了這些餐廳的選擇。

    我們民族曾經(jīng)一直崇尚的“鮮”,原本是指魚肉、羊肉經(jīng)過長時間熬煮之后食材本身所散發(fā)的味道。而在今天,已經(jīng)轉(zhuǎn)化成“麻辣鮮香”中重口味調(diào)料組合而成的功利主義。

    飲食習(xí)慣,不僅有地域之分,也有年齡之分。重口味往往更符合年輕人的胃口;而喜歡上重口味的人,往往需要很久以后,才肯在身體發(fā)出的信號面前妥協(xié),不得已向清淡的飲食回歸。

    2000年以后,“80后”作為年輕一代在爭議中崛起?!?0后”作為獨生的一代,意味著我們民族人口結(jié)構(gòu)在發(fā)生著變化,未來我們必定要面臨老齡化的問題。然而,目前來看,伴隨著互聯(lián)網(wǎng)時代的到來,“80后”“90后”的文化變得強勢,年輕人的喜好被放大,他們似乎也掌握了對于社會熱點的話語權(quán)。所以,許多服務(wù)行業(yè)都開始迎合年輕人的消費習(xí)慣,餐飲行業(yè)也漸漸成為了重口味食物和快餐的天下。

    在飲食習(xí)慣上,年輕人是擁抱變化和固守重口味的結(jié)合體。對于食物,他們更在意味道,而甚少注意飲食的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)。吃什么不重要,吃得開心才重要。所以,最近幾年間,就連淮揚菜、本幫菜和粵菜占主導(dǎo)的東南地區(qū),也失落了最后的固執(zhí),成為麻辣口味開疆拓土的新的戰(zhàn)場。

    不過,就在全國上下迎來一片紅的時刻,老一輩的川菜大廚們卻十分沮喪,因為他們覺得,川菜本質(zhì)上應(yīng)該是百菜百味的,把川菜等于麻辣,是對川菜的嚴重誤解。但是在重口味盛行的今天,川菜的這種尷尬大概會一直持續(xù)下去。

    人口流動造就了方便面消費大國的誕生

    (本文圖片均來自網(wǎng)絡(luò))

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