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      野生的夏天,請給我一支蘭州

      2018-06-01 05:02:26蘇亭劉曉輝
      世界博覽 2018年7期
      關鍵詞:玉門關拉面戈壁

      蘇亭 劉曉輝

      導語:黃河給西北高原帶來生命的慰藉,而蘭州就是噴涌在這片大地上的民族之井。

      “在中國的版圖中,有一個樣子神似民國時期電話的省,是哪個???”總聽老師這么問大家。

      剛接觸地理這門學科的時候,就從版圖入手,從世界到中國,歐洲美洲大洋洲,從生物到器物,比如澳大利亞像兔子,中國像雄雞。小時候每次看天氣預報爺爺就會指給我:“看見沒看見沒?這兒是兩個雞腳,右邊、上海附近是雞肚子,咱們就在雞的后脖子”。如果把上邊地理老師的所指對應到爺爺?shù)倪@個指向性問題里,就更加確切的得出答案是“甘肅”,至于究竟是雞的那個部位還真說不清,就暫且把它稱為我國的腸道處好了。

      這次去甘肅又是一次自駕游,我們一家。還有其他幾家,都是父親的朋友。十大幾個人成群結隊怎么看也是個浩蕩的車隊,從內蒙一路驅車穿過內蒙古西南部、寧夏陜西交匯處、寧夏到達甘肅。

      黃河蘭州段濕地修復和生態(tài)治理項目西起雁鹽黃河大橋東側高速公路橋下,人們享受著環(huán)境改善后的樂趣。

      蘭州城里走一走

      父輩們從我們很小開始,最喜歡的事就是熏陶我們,所以去的路上少有停留,驅車直奔蘭州大學。這次我作為一個大學已經有著落的人,對這兒不再燃起欲望,主要接受熏陶的人還是弟弟。1909年建校的它擁有悠久歷史,既是211,又是985,但對我來說最感興趣的是能與清王朝掛鉤的建校時期。

      從學校出來便去了歷史悠久的蘭州古橋——中山橋,這是一座騎在黃河背上的橋梁,建筑時間是距今已有百余年的1907年,所以它被認為是黃河第一座真正意義上的橋梁。中山橋位于蘭州城北的白塔山下、金城關前,是蘭州市內標志性建筑之一,站在橋上就如同攀爬到黃河母親的背脊上,黃河就在眼前時而靜默、時而奔騰流過,只不過我是靜止的。黃河母親的雕像,就在附近,透露出石化的溫婉,北方人,無人不熱愛她的擁抱。

      延中山橋一路向南,再過個馬路拐個彎就能到蘭州西關清真大寺,大概幾百米的距離。這一帶有特別多的清真大寺,都是穆斯林客商所建,最早是明朝時期的建筑。

      蘭州市西關街西端的大寺,始建于明朝洪武或永樂年間, 據(jù)說原建筑的大門、幫克樓、禮拜大殿均為中國宮殿式建筑,都是飛檐翹角,大殿與幫克樓和二門之間以穿廊相連,四層六檐,十六七米高的幫克樓與宏偉莊重,造型奇巧。但現(xiàn)在看到的已經不是原寺,而是80年代以后才重建的,說起這個還是涵蓋了不少建國后的起落,原寺在"文革"中被拆毀,現(xiàn)在看到的的清真大寺依然是伊斯蘭建筑的圓頂風貌,莊嚴肅穆,不過少了些歷史的氣息,要想看看“中西合璧”的明朝風味穆斯林,盡管穿行在樓宇建筑外走一個周遭,情景再現(xiàn)卻全靠想象。在意念中我看到絡繹不絕的行人、商客、教徒,有聽到渾厚低沉卻齊聲的呢喃,感受著缺乏宗教信仰的漢人見所未見的樂趣,又默聲哀嘆他們隔絕大婚大肉的傳統(tǒng),他人說我無知也好、復雜也罷,可旅行就是這樣,對于新的到達多得是以不理解為土壤萌生的新奇。

      人們在中原,都要去飯店點一碗碗的蘭州拉面,來了這兒就更是不能省的,蘭州的拉面是更加正宗的。由于這邊的穆斯蘭文化,餐廳都是清真風味,所以拉面里的肉放的都是牛肉,這也就是為什么當?shù)厝丝偸墙兴m州牛肉面。在這個功利市場的大氛圍下,蘭州拉面作為一個品牌符號,只要走出甘肅就要被改造一番,所以我們只是吃過自我認為正宗的牛肉拉面,對于正宗二字來說,每個人的考量都不相同,總要占一些先入為主的因素。但實際上它講究一個"一清二白三紅四綠五黃",一清是指湯清、二白指的是蘿卜白、三紅是辣椒油紅、四綠是指一些香菜、五黃則是面條黃。正宗蘭州拉面外貌細如絲線、口感筋道無比,面條是漂在清湯里的,與之相比很多量大厚實的良心拉面坊都顯得做工粗糙。

      蘭州拉面的歷史已經有200年,這一街邊小吃早已變?yōu)榇蟊娤M的美食。據(jù)說早前的原型熱鍋子面是一位姓馬的人在1915年始創(chuàng)的,當時他家境貧寒,為生活所迫,在家里制成了熱鍋牛肉面,肩挑著在城里沿街叫賣。后來,他又把煮過牛、羊肝的湯兌入牛肉面,清香撲鼻,大家都喜歡他的牛肉面。接著他開了自己的店,不用沿街叫賣了,就想著推出免費的“進店一碗湯”,客人進得門來,伙計就馬上端上一碗香熱的牛肉湯請客人喝,醒胃。所以在這里的面館有“聞香下馬,知味停車”的稱譽。

      莫高窟里精致的壁畫,到現(xiàn)在看依然色彩靚麗。

      從蘭州出來,又花了一天時間在路上,但我與這西部公路真正相處的時間僅僅兩小時,高速路上全都是用生命在的行進的人,只要算作一條車道就有既定的到達,一切都要按計劃行事。我從不會因身處某地的高速公路就認定我與這城有千絲萬縷的瓜葛,那不過是另一個平面,一種到達方式。從甘肅東南的蘭州通往西北部莫高窟,地域上跨越了整個甘肅,一路上的告訴審美疲勞從一個匝道開始有了徹底的顛覆,雖然那兒算不上是真正的戈壁,只是荒蕪時一馬平川,風起時動蕩開始,契合著我想象著它的樣子。行進中迎來了西部世界對我們的賓客式晚安禮,住進一間賓館,舒適的沐浴、更衣,與夜色交融......

      沙漠高處 懸崖壁畫

      莫高窟是隔天清晨的第一站,俗稱千佛洞,坐落在河西走廊西端的敦煌。根據(jù)記載,它始建于十六國的前秦時期,歷經十六國、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等歷代的興建,形成巨大的規(guī)模,有洞窟735個,壁畫4.5萬平方米、泥質彩塑2415尊,是世界上現(xiàn)存規(guī)模最大、內容最豐富的佛教藝術地。

      我們終于來到這座“東方的盧浮宮”,走進歷史書,之前所學那書本上的寥寥幾筆,幻化成眼前的一層層、一座座,莫高窟就是由高度概括、到大量擴充、再到我心里。只要我踏足于此,眼睛便不再是眼睛,更像是隨身攜帶的一臺微型掃描機,略過眼前的林林總總,耳朵里的解說構成文字,歷經千年巨變、幾經滄桑的河西走廊的顛沛流離盡在于此,這些信息在我的腦海里高速的裝訂成一本書,由誰裝訂才能由誰翻起。

      一尊尊彩塑、一幅幅壁畫,色彩經過時間的洗禮已經不再紛雜,作為一個整體,連起來才能構成一幅“清明上河圖”。敦煌佛教文化博大精深,石窟佛教尊像中,菩薩的容貌姿態(tài)是最優(yōu)美、最豐富、最動人的,菩薩像展示了東方女性美的魅力,她的塑像被世人稱為“東方維納斯”,她的畫像被世人稱為“東方圣母”。富麗多彩的石窟壁畫吸取了伊朗、印度、希臘等國古代藝術,各種各樣的佛經故事,山川景物,亭臺樓閣,是十六國至清代1500多年的民俗風貌和歷史變遷的藝術再現(xiàn),雄偉瑰麗。綿延1600米鱗次櫛比錯落有致。這座佛教圣地的建成之日絕不是某一朝代,雕塑的精髓也不被某個年代所掌握,這些大大小小的摩崖石窟是經過中國幾千年來歷代工匠的不斷雕刻,才在懸崖絕壁上留下了令世人驚嘆的千年瑰寶。

      可以把石窟比喻成一個熔爐,洞內千奇百怪的彩繪,手法各異的藝術風格,積淀著多少流派的文化。我們在講解員的引領下進窟停留了片刻,出入于洞窟內外,再面見太陽的剎那,確實有時光逆行,恍如隔世之感。

      莫高窟有一處九層樓高的建筑,不是高的多震撼,而是藝術得奇特,那是一座被嵌在石頭里的樓,外觀一點也不工整,很隨意的一筆卻構成我心中的點睛之作。與石窟共同構成古今絲綢之路的最高造詣。

      有去無回的參觀模式不知道是不是在象征歷史的車輪,講解員的解說與腳下的每一步都是彌足珍貴的。

      莫高窟里的臥佛雕塑。

      玉門關的興衰盛景

      從莫高窟遺址啟程的下一站是玉門關,同樣是地處敦煌市,但距離上稍稍遠了那么一百公里。提起玉門關首先就想到張騫出使西域的一段歷史,絲綢之路開通后,東西方文化、貿易交流日漸繁榮,為確保絲綢之路的安全與暢通,漢武帝下令修建了“兩關”,就是我們常常在詩詞中看到的“陽關”和“玉門關”了。這里隨絲綢之路的興盛而繁盛起來,曾經是西域商賈和中原人士絡繹往來的必經之地。

      之所以被人稱為玉門關,是因為和田美玉自古從這里輸入中原。而真正使玉門關聲名大噪的則是王之渙的文學作品《涼州詞 出塞》,“黃河遠上白云間,一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關?!毙r候注重詩譯,要把王之渙的處境心境全都直白的說出來才算是理解,而當我真正見到玉門關,揣摩作者是假,意會了詩眼是真,一個“孤”字竟如此完滿的形容了整個玉門關。

      玉門關還有一個小名叫“小方盤”,一到這里最先看到的就是一座穩(wěn)坐在戈壁的苦伶伶的石墩,被周圍零星的沙草點綴著,石墩不是完完全全的長方體,單拿出哪一面都算不上正兒八經的四邊形,中間被掏空的部分許是供人穿行。我在質疑它實用性的同時,又敬佩它千百年來在這里正襟危坐的勇氣。

      這里隨絲綢之路的興盛而繁盛起來,曾經是西域商賈和中原人士絡繹往來的必經之地。一望無際的戈壁風光,以及虛無縹緲的海市蜃樓,形態(tài)逼真的天然睡佛以及戈壁中的沙生植物。這些景物和金黃大漠、綠草,襯以藍色天空,構成了一幅遼闊壯美的神奇畫面。然而最終又因為屢次興廢,最后終于淪為廢墟。如今,雖已沒有了當年的壯觀,但進入茫茫戈壁之上挺立的小城,可以在廢墟中想象當年的盛景,感嘆歷史和時光的滄桑變化,懷古之情油然而生。

      如果僅僅是這座石墩子,此番游覽恐怕要大失所望,好在玉門關作為通往雅丹魔鬼城的必經之路,可以讓我們一直在路上。從玉門關到雅丹國家地質公園,大約還需要一小時車程,在即將到達的時候,我眼前一驚,荒野里竟然出現(xiàn)一大片濕地,此刻雖然身體不需要被灌溉,但依然脫離不了沙漠綠洲突現(xiàn)的欣喜感,我的腦袋被它攜帶的巨大磁場吸食而去,探到窗外,頭發(fā)向前吹去,蒙上了我的眼睛,我依然選擇透過發(fā)絲感受太陽,看女孩裙衣擺擺,她們也是像我一樣的造型,蒙著腦袋,我從未見過她的臉,卻和車里的伙伴夸贊:那人美呆。我請了百度,它告訴我說這里是敦煌的肺,敦煌的氣候全靠這里調節(jié)。他們說:“是啊!原來要想?yún)f(xié)調,就需要一些格格不入的存在”。

      調侃之余,我想象著“戈壁艦隊”的樣子,那必定是黃沙漫漫。車已開到雅丹國家地質公園。為什么叫魔鬼城?“遇有風吹,鬼聲森森,夜行轉而不出”,人們才給它起了這樣一個名字。下車后踏足在這兒,抬眼看,近處先是黑壓壓的一片黑石子,只是很輕薄的一層,卻又一次刷新了我的認知。

      越來越長大,故事的走向與我以為越來越無關,魔鬼城就這樣讓我沉思了一番。等我掰過這個理,反而走到認知里的黃沙遍野,不過沒關系,我接受大自然靈活而妙曼的身姿。

      玉門關雅丹地貌的“蘑菇”石,經年累月,風蝕沙畫。

      向那一座座造型奇特的雕塑走去,眼前是,金獅迎兵、埃及金字塔、獅身人面像、孔雀開屏、亦真亦幻。每一座看起來都是層狀結構,像是由什么機器從下至上一層層磊摞而成,孰不知這些雕塑都是大自然杰作,留下了大量風沙刮過的劃痕。這里的金字塔不是埃及金字塔、孔雀不是孔雀、只不過是角度定義下的“象形文字”,你也可以用自己的想象把它再改造成喜歡的生物、器物。這里整體象一座中世紀的古城,這座特殊的“城堡”,有城墻,有街道,有廣場、有雕塑,這些大自然的杰作維妙維肖,令世人瞠目。一座座土黃色的山丘聳立在青灰色的戈壁之上,又像是無數(shù)島嶼聳立在波濤洶涌的海面上,襯著藍天白云,顯得分外妖嬈。當置身這座規(guī)模宏大的“古城”之中,確有一種震撼人心的力量,歷經歷史滄桑,天還是那么的高,地還是那么的闊,而人又是那么的渺小。

      大漠、戈壁、綠草、古關,要是夕陽從這戈壁灘落下的時候我可以像在草原一樣搭起帳篷,那是最開心不過的事,可惜對于生性不羈的它,只可遠觀不可褻玩......坐在車里,走在返程的路上,大家相互之間不言語,不知道是玩累了還是被震撼到了,我抱著手機挑選著與魔鬼城的最美合影,百米外走過一群駱駝,排著隊,聽不懂一二一的它們注定甩不出相同韻律的駝鈴聲,但那卻是不可阻擋的美妙,我愿聽著這悅耳的聲音,從凌晨六點的睡夢中醒來一千次、一萬次。

      “陌生的人,請給我一支蘭州”,轉頭望向爸爸,兩指間夾著一根蘭州,他將手探出窗外磕打了一下,煙灰又被盡數(shù)吹回車里,故事仿佛回到起點......

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