穿越北緯66°34′

李東風

在我的印象中北極就像南極一樣，是沒有人在那里生活的，只有北極熊和虎鯨，還有美麗的北極光?？僧旊S著我們的攝制組跨進格陵蘭島的那一刻，我就覺得自己的想法好幼稚，北極圈內不僅有人，而且會看到很多熟悉的面孔，而對中國人來說到了格陵蘭島就好像是在走遠方的親戚，這話一點不假。當我們不遠萬里從北京飛到哥本哈根，然后來到格陵蘭島上，在這里發(fā)現居然還有和我們長得一模一樣的東方人的面孔：一樣的黃皮膚，一樣的黑頭發(fā)，黑眼睛，矮個子，這就是因紐特人，以前叫愛斯基摩人。

原來還真不知道格陵蘭歸丹麥管轄，因為格陵蘭島最北距埃爾斯米爾島（EIIesmele）僅26公里，那里離加拿大很近。當飛行員告訴我們已經進入北極圈66°34′的分界線時，我們大家都是異常激動，穿過這里就來到了真正的北極圈。即使問北歐人或者丹麥人是否到過格陵蘭島，十有八九都說沒有去過，對他們來說格陵蘭島之行，那就是一個天方夜譚，或者一件幸事，而對我們身處遙遠的東方人來說更是一種奢望。

初次觸摸格陵蘭

到過格陵蘭島的人一談起對格陵蘭的印象，就一個字“冷”，冷酷到底的感覺，但總的印象明顯分為兩個陣營，一部分人愛的愛死，一部分人恨的恨死。努克（北緯64°10′）是格陵蘭的首府，雖然格陵蘭島在地里位置上離加拿大很近，但法律上它仍然屬于丹麥國管轄。

認識格陵蘭島是從努克的清晨開始的，迷迷糊糊之間被鏟雪機的轟鳴聲給吵醒了。大雪封門，半腰深的積雪幾乎把門堵的嚴嚴實實，一輛鏟雪車在門前不停的工作，后來發(fā)現在努克的七天時間里，鏟雪車幾乎每天都在同一時間重復一樣的鏟雪工作，因為努克每天都在不停的下雪，只有在格陵蘭才能真正體會到什么叫“千里冰封，萬里雪飄”的景象。

最北極的伊盧利薩特

往北再往北，當我們穿越北緯66°34′進入格陵蘭島中部的伊盧利薩特，這是一個最有格陵蘭島（北極圈內）特色的地方，也第一次感受到了北極圈獨有的天氣現象，那就是白天特別長，黑夜特別短。這讓我們一時混淆了時間的概念，白天的時光好長好長，都吃過晚飯了，天依然亮堂。即使晚上有三四個小時所謂的“夜晚”，但由于雪地的反光，雖然不是明如白晝，但也感覺不到伸手不見五指的漆黑。

我們住的酒店就在伊盧利薩特最美麗的冰峽灣的山坡處，在酒店的房間就可以看到美麗的冰峽灣和遠方的藍冰。早上醒來，大大小小的藍冰在洋流變化的峽灣里涌動著，細碎的藍冰幾乎把冰峽灣封堵了起來，各種各樣的小船靜靜地躺在冰峽灣動彈不得，只有稍大的貨輪，才可以慢慢地破冰而出。

猛一看藍冰是靜止的，但通過逐格攝影機的連續(xù)拍攝我們發(fā)現，藍冰是隨著洋流在不停的運動和漂移。隨著時間的延長，原來的藍冰已經發(fā)生了很大的位置變化，其中百年甚至千年的藍冰很可能由于水體的運動和聲音的震顫隨時發(fā)生崩塌，據說藍冰崩塌時的轟鳴聲震耳欲聾，不亞于一場局部小海嘯。

崩塌的藍冰是對附近行船最大的威脅，冰山倒下掀起的巨浪有十幾米高，隨時可以掀翻一條大船，實際上我們看到的只是海平面上的“冰山一角”，據當地人講和冰山上下相連一體的海平面下面的藍冰更是深不可測，有的可能有一百多米深，“冰山一角”就是這個意思，有經驗的船只一定會遠離冰山航行。隨著氣候變暖，冰山的融化，冰川隨時可能崩塌斷裂。而未來100年，我不敢想象美麗的伊盧利薩特會不會還在？

在北極圈“釣魚”

要說此行什么讓我最感興趣，那肯定是出海釣魚了。到達這里的第二天，我們攝制組就隨船進入深海拍攝。站在船上，順著船長手指的山坡往上看，都是裸露的石頭，雪線已經退卻了很多。據船長講，以前房子是建在雪地上面的，雪從我們上岸開始一直延續(xù)到山頂，現在由于溫度的變暖，雪線退得比較厲害，大概有上千米。記得之前有科學家預測隨著氣候的變暖，南北兩極冰雪的融化，100年后的紐約、上海、悉尼等世界著名的海濱城市可能就會葬身大海，看來這不是危言聳聽。

船在一個比較開闊的水域停了下來，不需要太多的準備，就開始釣魚行動。在船的一側有三個固定的鉸輪，上面纏滿了魚線，魚線的起始部位有三個較大的魚鉤組成一組，然后5米一段，大概有兩組，不需要復雜的掛魚餌的工序，依靠魚鉤本身的重量拉著魚線就能直奔海底了。在這里釣魚你真的不需要等太久，也就一會兒工夫魚兒就會上鉤。這里不是釣魚，簡直就是撈魚，只要你有力氣就不會讓你失望，七八斤重的紅魚像變戲法一樣一條條從海里活蹦亂跳得給拉了出來，特別過癮。

據說深藏在100多米深海的無鱗紅魚屬于冷水魚的一種，雖然有七八斤重，但是已經在北極100米以下的深海里生長了幾十年甚至上百年之久。由于溫度比較低，浮游生物比較少，加上沒有外界的干擾，紅魚的生長速度極慢。一旦水里有個風吹草動，紅魚就很容易上鉤，所有我們叫它“傻魚”也不為過。