基于“新中裝”的傳統(tǒng)服飾文化傳承與創(chuàng)新

宋雪+崔榮榮

摘要：文章通過對(duì)“新中裝”造型、裝飾、面料和色彩等設(shè)計(jì)要素的概述，將其與傳統(tǒng)服飾相比較，分析了“新中裝”對(duì)于傳統(tǒng)服飾文化的傳承和在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，既展現(xiàn)出了中國傳統(tǒng)服飾所蘊(yùn)含的文化底蘊(yùn)，又符合時(shí)代發(fā)展下的審美。

關(guān)鍵詞：“新中裝”；服飾文化；創(chuàng)新；傳承

中圖分類號(hào)：TS941.1

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

“New Chinese-style Outfits”： The Inheritance and Innovation of Traditional Costume Culture

Abstract： By introducing the main designing elements such as style， decoration， fabric and color of “new Chinese-style outfits”， the paper compares them with traditional Chinese costumes and analyzes their inheritance of traditional costume culture and innovative design and commends them for both their cultural implications and their compliance with modern aesthetic taste.

Key words： “new Chinese-style outfits”； costume culture； innovation； inheritance

隨著2014年11月APEC峰會(huì)在北京的召開，各國領(lǐng)導(dǎo)人身著的具有濃郁中國韻味的服飾吸引了大眾的眼球。此次服裝提出了一個(gè)所謂“新中裝”的概念，根據(jù)官方釋義，其根為“中”，代表的是中國的傳統(tǒng)與文明；其形為“新”，是在傳承基礎(chǔ)上的創(chuàng)新；其魂為“禮”，代表的是中國的禮儀文化。使大眾一改往日一提及中國傳統(tǒng)服飾，僅僅是旗袍、唐裝、龍鳳等的認(rèn)識(shí)，讓“新中裝”作為中國符號(hào)展現(xiàn)于世人面前，并重新發(fā)掘和品位那些歷史深藏下的藝術(shù)瑰寶。

1“新中裝”的視覺要素

“新中裝”的設(shè)計(jì)要素主要包括服裝的造型、色彩及裝飾紋樣等部分構(gòu)成。在造型上，男領(lǐng)導(dǎo)人服裝采用的是立領(lǐng)、對(duì)開襟、連肩袖設(shè)計(jì)，并分為直角下擺和圓角下擺兩種形式。女領(lǐng)導(dǎo)人的服裝造型，是立領(lǐng)、對(duì)襟和連肩袖設(shè)計(jì)的外套。女配偶服裝造型是內(nèi)外兩件，外套是開襟、連肩袖款式，內(nèi)搭立領(lǐng)旗袍裙。色彩方面，選用了故宮紅、深紫紅、靛藍(lán)、金棕、黑棕等深厚的色調(diào)。相對(duì)于傳統(tǒng)的大紅大紫更為低調(diào)內(nèi)斂，符合領(lǐng)導(dǎo)人年紀(jì)與沉穩(wěn)氣質(zhì)。女配偶服裝顏色選用上相對(duì)淡雅，采用了傳統(tǒng)的藏青、牡丹紅以及淺杏色，較之其他服裝色彩更適合展現(xiàn)女性的柔美氣質(zhì)。

此外這次設(shè)計(jì)亮點(diǎn)的裝飾方法為紋樣和傳統(tǒng)技法的運(yùn)用，裝飾紋樣有江崖海水紋和提花萬字暗紋，蘇繡這一傳統(tǒng)技法則應(yīng)用在了女配偶服裝上。工藝的裝飾采用了古老的手工盤扣，用來固定衣襟，兼具裝飾性和實(shí)用性，散發(fā)著濃郁的中國味道。

2“新中裝”設(shè)計(jì)要素中的傳承

在悠久的中國傳統(tǒng)服飾發(fā)展歷程中，不同時(shí)期展現(xiàn)出不同的服飾特色，如創(chuàng)新多變的春秋戰(zhàn)國服飾、古樸莊重的秦漢服裝、浪漫開放的唐朝服飾、精美繁復(fù)的清朝服飾、東西交融的民國服飾等，各具特色的同時(shí)又一脈相承?！靶轮醒b”的眾多設(shè)計(jì)元素就是吸取了傳統(tǒng)服飾之精華將其借鑒和傳承。

連肩袖是一種古老的服裝結(jié)構(gòu)形式，在中國幾千年的文化發(fā)展中傳統(tǒng)服飾一直采用這種造型。最為傳統(tǒng)的連肩袖形式肩斜度為零，袖子和衣身連裁呈“十”字造型，這種平面裁剪的方式，塑造了平滑圓潤的肩部造型，袖子肥大寬松且方便活動(dòng)?？梢哉f“新中裝”的連肩袖設(shè)計(jì)就是在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上的傳承發(fā)展，沿襲了傳統(tǒng)連肩袖中式裁剪肩與袖連為一體的造型，保留了連肩袖平滑圓順的特點(diǎn)，較西式衣袖結(jié)構(gòu)更適合于中式服裝，體現(xiàn)中國人的含蓄、圓潤和儒雅。并且“新中裝”連肩袖在結(jié)構(gòu)上減少腋下面料堆積，以達(dá)到合體效果（圖1）。

萬字紋是中國古老的幾何紋樣，卍寓意萬壽無疆，萬福祥瑞，同時(shí)其形態(tài)有旋轉(zhuǎn)之感，象征萬物生生不息、連綿長久。正因其自身的形式美和寓意美，早在漢代就已應(yīng)用于服裝上，并大量出現(xiàn)在宮廷和民間織繡的服飾中，如福建福州南宋墓出土的宋代“梅花方勝”中的萬字紋；上海松江明墓出土的明代萬字紋紋綢；中國歷史博物館收藏的清代鳥獸紋萬字壯錦等。其紋樣的構(gòu)圖形式有單獨(dú)紋樣形式、二方連續(xù)和四方連續(xù)形式等，應(yīng)用在傳統(tǒng)服飾上的萬字紋多以后兩種居多。單獨(dú)成型卍字紋是將卍字作為單獨(dú)樣式展現(xiàn)，二方連續(xù)的萬字紋是將卍字向上下或左右方向連續(xù)反復(fù)多形成的圖案形式，四方連續(xù)則是將卍字向4個(gè)方向同時(shí)反復(fù)排列。

“新中裝”上萬字紋的構(gòu)成是由向順時(shí)針和逆時(shí)針方向不同旋轉(zhuǎn)的卍和卐兩種形式，同時(shí)向上下左右4個(gè)方向擴(kuò)展，并用長短不一的線將卍字連接起來而構(gòu)成（圖2），是傳統(tǒng)服飾上常見的萬字紋四方連續(xù)構(gòu)圖形式，其構(gòu)圖均衡且對(duì)稱、卍字圖案再延伸中平穩(wěn)且有秩序、重復(fù)且整齊、變化且統(tǒng)一，符合形式美法則。同時(shí)“新中裝”采用了卍字紋在傳統(tǒng)服飾中作底紋的一種裝飾方法，將其以暗紋形式充滿整個(gè)宋錦面料之上，并在此底紋上裝飾江崖海水紋，圖案連續(xù)緊湊，層次清晰。

海水江崖紋是一種廣泛應(yīng)用在清代龍袍的下擺處的裝飾紋樣?？梢娫诋?dāng)時(shí)海水江崖紋除裝飾外，還是顯示古代王公貴族的身份地位的符號(hào)。海水江崖紋由山崖紋和海水紋等構(gòu)成，中間有屹立的山石即山崖紋，左右兩側(cè)伴以海水紋、祥云紋和八寶紋等，除了寓意“一統(tǒng)山河”和“萬事升平”之外，還具有“綿延不斷”的吉祥含義。

“新中裝”中的海水江崖紋主要飾于服裝的下擺、袖口和立領(lǐng)部分，是由山崖紋、海水紋和祥云紋構(gòu)成（圖3）。在男領(lǐng)導(dǎo)人服裝下擺上海水江崖紋約占整件服裝上下比例的二分之一，但因山崖紋高度同時(shí)僅是海水江崖紋的一小部分，又只應(yīng)用在開襟的下擺上，所以從視覺上看紋樣并非將服裝平均分割，而是比例協(xié)調(diào)，同時(shí)袖口和領(lǐng)子上的紋樣也與之相呼應(yīng)。傳承了該紋樣在清代龍袍上磅礴大氣的裝飾效果，傳遞出APEC21個(gè)經(jīng)濟(jì)體山水相依、守望相助的美好愿望。

3“新中裝”設(shè)計(jì)要素中的創(chuàng)新

3.1款式造型創(chuàng)新

“新中裝”在造型方面的一大創(chuàng)新就是立領(lǐng)、對(duì)開襟的設(shè)計(jì)，將兩種不同時(shí)期的款式造型結(jié)合于一身來展現(xiàn)。立領(lǐng)對(duì)襟源于明代盛于清，而早在商周時(shí)期中國已經(jīng)有了開襟的服裝式樣，并在唐宋時(shí)期盛行。《爾雅·釋器》：“衣毗謂之襟”。即衣服的開啟處為門襟。開襟就是一種罩衫的形式，穿套在外面不用紐扣系連，方便穿脫。對(duì)襟左右兩衣身相對(duì)稱，并用紐扣、搭袢等系連在一起，是為了方便穿脫的開口形式。

可考的開襟歷史是從商代開始，在此時(shí)期發(fā)現(xiàn)了中國最早的身著開襟服飾形象的石雕像，安陽四磐磨村出土的白石雕刻玉人上衣為開襟式。繼商代玉人后又挖掘出第一件開襟服飾的實(shí)物，即江陵馬山楚墓出土的一件直領(lǐng)開襟衣，據(jù)發(fā)掘簡報(bào)稱是為死者準(zhǔn)備的浴衣。此衣為半袖，開襟上無系帶。到了漢代，此形制服裝仍被穿著使用但并不盛行，據(jù)漢代史料《前漢書·廣川玉傳》晉灼注：“今婦人直領(lǐng)”。沈從文在其所著的《中國古代服飾研究》中認(rèn)為：“青銅滇人女奴所著的對(duì)襟長衫屬于漢式”。說明這是漢代婦女的常服之一。唐宋時(shí)期是開襟服飾發(fā)展的高峰，背子作為開襟的一種形式在宋代更為普及，無論男女老少，身份高低貴賤都可穿著，相當(dāng)于古代人的休閑裝。背子的具體樣式基本是直領(lǐng)對(duì)襟、長袖、身長至膝或以上，兩邊開衩，有的腋下前后片不縫合，腋下垂有兩帶卻不用。前襟既無紐扣也無系結(jié)的綢帶，就那樣任其飄灑著。具有開襟典型的自由隨意性。到了明清時(shí)期對(duì)襟紐扣服飾發(fā)展了起來，是將左右兩襟用紐扣系于胸前，稍有別于開襟。立領(lǐng)常作為中式服裝的符號(hào)而出現(xiàn)，盛行于明清兩代，立領(lǐng)造型包覆脖子使其在視覺上挺拔修長，符合中國人內(nèi)斂含蓄、謙遜優(yōu)雅的氣質(zhì)美。

而此次“新中裝”的創(chuàng)新點(diǎn)是掙脫了固定時(shí)代的束縛，將不同時(shí)期的傳統(tǒng)款式相結(jié)合并改良創(chuàng)新，把立領(lǐng)對(duì)襟、開襟結(jié)合在一起，似舊而新，創(chuàng)新出了雙重門襟的造型（圖4），保留了開襟的領(lǐng)部、肩部、和袖子的元素及特征，同時(shí)為了領(lǐng)導(dǎo)人的活動(dòng)方便，將過去長及地的開襟款式縮短了，并在開襟衣擺處分別設(shè)計(jì)了圓角和直角兩種造型，在創(chuàng)新款式上賦有傳統(tǒng)的韻味和開襟的灑脫。

3.2結(jié)構(gòu)工藝創(chuàng)新

對(duì)開襟的設(shè)計(jì)除了是在款式造型上的創(chuàng)新，同時(shí)在結(jié)構(gòu)工藝上也是創(chuàng)新。唐宋時(shí)期是開襟服裝普及的時(shí)代，在唐代婦女的日常服飾中，上衣大多著襦、襖、衫，衣外纏一條輕薄的帔子，下身搭配裙，而開襟服裝背子則是套在上衣之外。男性開襟服飾典型的則是開襟風(fēng)衣，長度及膝，也是罩于上衣之外。到了宋代背子則更為普及，宋末元初人所著的《事林廣記》中的看衣法云：“若衫袖不得露背子袖，背子不得露出汗衫袖也”。由此可見宋代背子著與衫之內(nèi)，汗衫之外。

古代傳統(tǒng)的開襟形式都是單獨(dú)穿著在內(nèi)衣之外，都是作為獨(dú)立的一件服裝來穿搭。而“新中裝”同樣是在立領(lǐng)對(duì)襟的服裝外罩開襟服裝，看似是兩件服裝穿搭而成，但結(jié)構(gòu)上實(shí)際卻為一件，它是將中間閉合的對(duì)襟和不系扣的開襟集于一身。這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使服裝在穿著上變得簡潔，不必再一件套一件的同時(shí)也達(dá)到了開襟作為罩衫的效果。

3.3面料創(chuàng)新

蘇州宋錦、四川蜀錦和南京云錦，并稱為中國“三大名錦”。宋錦源于宋朝，明清為繁盛時(shí)期，是絲綢古城蘇州特有的傳統(tǒng)面料，并有“錦繡之冠”的美稱。宋錦，系指宋代發(fā)展起來的以經(jīng)線和彩緯同時(shí)顯花具有宋代藝術(shù)風(fēng)格的織錦，以宋代蘇州特色的織錦而著稱。宋朝以蘇杭為中心的江南地區(qū)，政治、經(jīng)濟(jì)、文化都有了極大的發(fā)展，而正是由于這些因素造就了宋錦的產(chǎn)生，古樸典雅的藝術(shù)美感和精美技藝的物質(zhì)保障。宋錦上的圖案題材主要有花卉、動(dòng)物、幾何等，此次APEC在宋錦上使用的就是將卍字四方連續(xù)排料的提花萬字紋，用提花織機(jī)將萬字紋以底紋形式織在宋錦面料上，以形成簡潔、嚴(yán)整的裝飾感，萬字不斷頭，意味著綿延不斷?，F(xiàn)如今有此技藝的手藝人正不斷的缺失，而宋錦展示出獨(dú)特的文化氛圍，優(yōu)秀的傳統(tǒng)工藝和典型的蘇州特色，有著深厚的文化價(jià)值和廣闊的發(fā)展前景，在2005年，宋錦被列為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，這對(duì)宋錦的傳承與創(chuàng)新有了更重要的意義。

此次APEC宋錦面料并不是傳統(tǒng)意義上的宋錦，是對(duì)傳統(tǒng)面料的新表達(dá)。傳統(tǒng)的宋錦多是用于書畫裝裱，在服裝上的應(yīng)用相對(duì)較少。傳統(tǒng)宋錦是100%真絲織造，易起皺，這次則在宋錦緯線中加入了羊毛紗線，在保有宋錦原有色彩光澤度的同時(shí)，也增加了面料抗皺性。而且傳統(tǒng)宋錦面料采用的全真絲比較輕薄，現(xiàn)混紡羊毛后增添了保暖性以適應(yīng)北京秋末寒冷的天氣，兼顧美觀與功能性。其次傳統(tǒng)宋錦的生產(chǎn)工藝用花樓織機(jī)織造，需要大量人力物力，成本很高，但是這次利用了電腦提花技術(shù)，提高生產(chǎn)效率降低了成本。

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作者簡介：宋雪，女，1991年生，碩士，主要從事傳統(tǒng)服飾文化研究。

作者單位：江南大學(xué)紡織服裝學(xué)院。

基金項(xiàng)目：教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃（NCET-12-0886）；中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助（JUSRP51327A）。