設(shè)計社會學視角下20 世紀80 年代印花紋樣設(shè)計研究

摘要：為探究20世紀80年代印花紋樣的設(shè)計關(guān)系，以期為時下設(shè)計面對沿用題材，國外流行趨勢時形成具有中國特色的設(shè)計提供借鑒。文章從設(shè)計社會學視角，對印花紋樣設(shè)計的社會關(guān)系、本體特征、設(shè)計社會學價值展開研究。20世紀80年代的印花紋樣設(shè)計發(fā)展受國家重視、市場追求、理論體系構(gòu)建的影響，在題材、造型、色彩等方面呈現(xiàn)出不同的時代風貌。反映出時代工藝技術(shù)的發(fā)展、政策導向、大眾審美、更是民族和時代進步的縮影。

關(guān)鍵詞：20世紀80年代；印花紋樣；設(shè)計社會學；社會關(guān)系；設(shè)計特征

中圖分類號：J523.1 文獻標識碼：A

文章編號：1003-0069（2024）15-0053-05

引言

自1978 年改革開放以來，我國紡織業(yè)進入蓬勃發(fā)展期，紋樣設(shè)計水平進步明顯，設(shè)計人員在國家大力支持下走出國門，遠赴歐洲等地學習和了解信息，加之引進成套印花設(shè)備，設(shè)計觀念和印制手段迅速提升，新的印花派路不斷涌現(xiàn)，為爭取訂單和出口創(chuàng)匯做了很大貢獻。不僅是面料花型設(shè)計，服裝、裝飾綢、企業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了根本性變化，數(shù)百個品種和上萬只花色暢銷于一百多個國家和地區(qū)，國內(nèi)外市場空前繁榮[1]。20 世紀80 年代的印花派路在不同的歷史語境下探索出自己特殊的設(shè)計方式和風格特點，并在漫長的歷史歲月中承擔其獨特的藝術(shù)使命，記錄這一時期印花紋樣的設(shè)計轉(zhuǎn)型過程和紡織行業(yè)的現(xiàn)代化進程，是我國現(xiàn)代紋樣設(shè)計史中不可或缺的一部分。

一、印花紋樣與設(shè)計社會學概述

（一）印花紋樣的概念界定

20 世紀70 ～ 80 年代，設(shè)計人員通常對于紡織品流行花樣進行分析，指導設(shè)計生產(chǎn)任務(wù)，擴大銷售量。印花紋樣在其中占重要地位，其指將顏料、染料通過技術(shù)手段施印在紡織品上從而獲得各種花形圖案，并形成具有明顯特征性的一種類別和風格[2]。故在此說明，下文提及的“印花紋樣”“印花派路”“花色樣式”等詞均在討論范疇內(nèi)。

（二）從“線形設(shè)計史”轉(zhuǎn)向“設(shè)計社會學”

設(shè)計的概念誕生于17 世紀的英國，對于設(shè)計史的研究初始就因設(shè)計作品的藝術(shù)特征而依附于藝術(shù)史。20 世紀30 年代，尼古拉斯·佩夫斯納的《現(xiàn)代運動先驅(qū)》確立了從藝術(shù)史角度以現(xiàn)行編年史為脈絡(luò)的敘事模式，直至20 世紀80 年代，阿德里安·福蒂的《欲求之物》作為設(shè)計史研究的轉(zhuǎn)折點，不局限于以風格和形式主義研究的設(shè)計史軌跡，“社會結(jié)構(gòu)”跳脫出“背景”作為研究的架構(gòu)，設(shè)計史顯現(xiàn)出向社會學交織的趨勢[3]。伴隨后現(xiàn)代主義思潮的滲透，設(shè)計社會學應(yīng)時而起，認為設(shè)計問題是探尋人、物、社會三者間的聯(lián)系來追溯設(shè)計的本質(zhì)，在構(gòu)建設(shè)計理論體系的同時更著重其設(shè)計實踐方面的指導意義。

（三）印花紋樣的設(shè)計社會學研究

法國社會學者皮埃爾·布迪厄首次在社會學范疇提出“文化資本”的概念，并在具體研究中將資本和場域、習性理論統(tǒng)一起來，指出社會學的探詢對象是由政治、經(jīng)濟、文化場等多個構(gòu)成的場域。習性是人與場域互動的必然產(chǎn)物，連接場域和文化資本，受社會因素的影響形成具有一定傾向性的過程，像一種設(shè)計實踐行為。文化資本是各場域長期培育的結(jié)果，是場域在行動者個體的客觀化[4]。當代設(shè)計正暗合了布迪厄的分析，設(shè)計作為行動者的一種實踐行為（習性），必然與社會結(jié)構(gòu)（場域）形成互動關(guān)系，而因設(shè)計的人文屬性，兼具文化資本的特質(zhì)，在構(gòu)思、生產(chǎn)、流通中形成價值集合體。這為紋樣設(shè)計研究提供了另一個維度的介入方式（圖1），文章結(jié)合《百花》《流行花色》《中國絲綢印花圖案集》等資料進行實證研究，最終整理了由上海第七印綢廠、山東濟寧印染廠等生產(chǎn)的明確時間標識為20 世紀80 年代的樣片和圖像共500 款，從印花紋樣的社會政治、經(jīng)濟、文化關(guān)系和本體題材、造型、色彩特征入手分析其產(chǎn)生的經(jīng)濟價值和文化價值。

二、20世紀80年代印花紋樣設(shè)計發(fā)展的社會關(guān)系

（一）工貿(mào)部門重視下出口創(chuàng)匯的需要

建國之初，我國紡織業(yè)發(fā)展與出口貿(mào)易岌岌可危，為更好地創(chuàng)匯，政府提出以對外貿(mào)易為主的發(fā)展策略，同時注重“設(shè)計、生產(chǎn)、貿(mào)易之結(jié)合”，三者由國家和產(chǎn)業(yè)聯(lián)合起來，并建立了報樣、選樣、交易的機制。改革開放后，這種高度集中的成交制度逐漸解體，轉(zhuǎn)向更加自由的來樣、仿樣制度。政府扶持紡織業(yè)進行改革，20 世紀80年代出口創(chuàng)匯持續(xù)以較高的速度增長，紡織工業(yè)生產(chǎn)總值從1980 年至1985 年增長48%，1986 年上半年外銷總值更打破了歷史水平[5]。1987 年，我國紡織品出口額達88 億美元，超過日本和中國臺灣成為世界五大紡織品出口國家和地區(qū)之一[6]。從這些資料和數(shù)據(jù)可以看出，紡織品在花色與品種上不遺余力地創(chuàng)新，在出口創(chuàng)匯方面大有作為。

（二）流行方法與市場審美的重視

20 世紀80 年代是印花圖案創(chuàng)作的一個高峰期，由于我國出口對象的轉(zhuǎn)變、設(shè)計師個人意識的提升和及時領(lǐng)會市場行情的需要，我國開始擴大與國際的交流，訂閱各種國外樣本，同時引進美國“PANTONE”色譜，還派設(shè)計人員常駐國外調(diào)研。如持續(xù)6 年參與德國法蘭克福的INTERSTOFF 國際織物展覽會并傳達信息到國內(nèi)，以便行業(yè)內(nèi)全面了解博覽會的情況[7]。探尋到國外流行趨勢后，編印了數(shù)冊新樣本，在新品類、新花樣的派路、配色、表現(xiàn)形式等方面都明確指出其適銷對路。值得注意的是，新樣本中豐富多彩的現(xiàn)代裝飾藝術(shù)、后現(xiàn)代主義、抽象派風格對于國內(nèi)市場審美趨向起到了決定性作用。人們的審美心理受新樣本的趨勢影響與國際流行色彩、圖案接軌[8]，對于傳統(tǒng)具象、繁瑣的印花紋樣逐漸失去興趣，追求自然輕松、個性醒目的設(shè)計樣式。

（三）產(chǎn)業(yè)升級與理論體系構(gòu)建

工藝技術(shù)和設(shè)計觀念制約著紋樣的格局，影響著最后的實樣效果，20 世紀80 年代我國致力于引進先進印染設(shè)備、建立新的經(jīng)貿(mào)關(guān)系、注重設(shè)計理論的搭建，為設(shè)計注入了新的活力?；仡櫱?0 年，印花技術(shù)落后導致花樣產(chǎn)生許多病疵，直到新型印花機和種子膠的引進才打破局限，設(shè)計師不但不受限制設(shè)計大塊面圖案和精密紋樣，操作上更為便捷。圓網(wǎng)印花機的普及更是完善了平網(wǎng)印花的接痕缺陷，為圖案設(shè)計開拓了更廣闊的天地。另外，相關(guān)設(shè)計院校專業(yè)開始恢復與擴招，及時調(diào)整課程建設(shè)理性教學模式，撰寫相關(guān)圖案專著及論文，以期構(gòu)建國內(nèi)設(shè)計理論體系。從1982 年至1986 年期間開展的3 次全國“高校圖案教學座談會”以及《絲綢》《江蘇絲綢》等雜志刊登的眾多理論設(shè)計方法探討中可一窺彼時的探索歷程。

三、印花紋樣設(shè)計本體特征分析

（一）印花紋樣的題材設(shè)計。

1. 異峰突起的幾何紋樣。20 世紀80 年代初，受日本、中國香港傳入的“三大構(gòu)成”影響，具有現(xiàn)代設(shè)計構(gòu)成美的幾何圖案發(fā)展迅速。在收集的500 張樣片中，幾何題材紋樣106 張，占總數(shù)的21.2%，基本印證了《日本紡織新聞》1985 年“條格在近二年內(nèi)似乎一直占優(yōu)勢”的報道[9]。分析發(fā)現(xiàn)，幾何花樣設(shè)計中往往以點、線、面的構(gòu)成方法獨立排列或與其他題材進行組合，在彼時印花設(shè)計師的手下以超乎尋常的手法表現(xiàn)。

按照元素題材設(shè)計具體可分為5 類：（1）點格條子排列。采用單獨或多種點、格子、線條元素進行搭配設(shè)計，遵循秩序感、節(jié)奏感、韻律感，展現(xiàn)具有規(guī)律性的設(shè)計效果，出現(xiàn)頻率較高，如圖2（a）所示；（2）不規(guī)則元素排列。利用不規(guī)則幾何、平面花型等連續(xù)或散點式組成，較單純的點格條形態(tài)更加豐富，單體表現(xiàn)更為強烈，如圖2（b）所示；（3）平面構(gòu)成形式。按平面構(gòu)成設(shè)計原理，基本形可劃分成正負形和漸變，依照不同排列的方法，產(chǎn)生放射、分割、聚散、扭曲、密集等多種效果，如圖2（c）所示；（4）抽象塊面組合。此種設(shè)計形式由抽象畫派衍生，擯棄客觀的自然形象，以抽象色彩和穿插線條對畫面進行理性分割，大膽運用基本色和基本形，極富張力和沖擊力，如圖2（d）所示；（5）“混搭式”組合。通過和字母、中小型花卉、卡通形象、民族圖形等元素交叉，扁平式堆疊設(shè)計，視覺效果上更具有趣味性，如圖2（e）所示。

2. 復古回歸的民族紋樣。20 世紀60 年代因意識形態(tài)問題將國外民族元素“雪藏”，直至對西方設(shè)計思想、生活方式得以“解封”后，復古主義與后現(xiàn)代主義的浪潮席卷整個市場，開始追求奇裝異服，提倡個性、自由。在20 世紀80 年代印花紋樣題材中有大量的外來紋樣和少量的中國民族紋樣，各類民族紋樣皆區(qū)別于以往傳統(tǒng)寫實性和程式化的設(shè)計模式，強調(diào)主題想象性和創(chuàng)造性，追求平面化、線條感。

經(jīng)過歸類分析，在民族題材選用上表現(xiàn)為：（1）多樣形態(tài)的佩茲利紋樣。佩茲利紋集精美古典于一體深受大眾喜愛，曾一度成為青島當?shù)氐摹榜R路服”紋樣[10]。其有多種設(shè)計形態(tài)，純色勾線、單色反地、多套色或輕松隨意的塊面表現(xiàn)，外造型酷似火腿，內(nèi)部以花朵、幾何圖形裝飾，如圖3（a）所示，配色豐富，包容性強；（2）獨特骨架的波斯紋樣。波斯紋的特殊之處體現(xiàn)在其與眾不同的排列方式，如圖3（b）所示，通常將植物或幾何元素嵌入到波形、圓形連續(xù)狀骨架中，圖案呈現(xiàn)效果繁復有序，用色華麗高雅；（3）熱情張揚的夏威夷紋樣。主要以扶桑花的各類造型為設(shè)計主體，四周點綴椰子樹、魚類貝殼、海上帆船等形象，用自由線條和泥點打破規(guī)整的外輪廓，敷色十分艷麗張揚，如圖3（c）所示；（4）簡中求變的東方紋樣。這期間有少量中國的龍鳳、瓷器、青銅器，如（圖3（d），與傳統(tǒng)民族紋樣不同的是，其內(nèi)外造型都更為簡化、抽象，不再采用寫實、繁瑣的表現(xiàn)效果，這是為市場需求作出的相應(yīng)調(diào)整。此外，還出現(xiàn)了將佩茲利紋與波斯紋常見元素共構(gòu)現(xiàn)象，統(tǒng)一而無違和感，實現(xiàn)民族文化的融合。

3. 抽象發(fā)展的花卉紋樣。在整理的樣片中，花卉題材為主共213張，占總數(shù)的42.6%，可見是20 世紀80 年代最常用的題材之一。但彼時傳統(tǒng)寫實花型較少見，花卉題材在吸取了“幾何形式法”的某些因素后，開始區(qū)別于純自然風格逐漸向現(xiàn)代性審美蔓延，呈現(xiàn)出抽象設(shè)計的趨勢。在花卉品種的選用上，除可辨認的品種外，亦有身份融合的作用。

按題材設(shè)計品類可分為：（1）常規(guī)品類。采用明確品種的花形進行單獨設(shè)計，易于辨認的有月季、芍藥、牡丹、梅、蘭、竹、菊，還有一些外來品種，如“馬蹄蓮”“仙客來”“卡特蘭”等，精準地傳達不同花種的設(shè)計寓意，如圖4（a）所示；（2）似花非花。此類花型與純自然的生長形態(tài)差異較大，設(shè)計時往往提取花卉特征進行創(chuàng)意性的加工變形，如圖4（b）所示，相較清晰、完整的花卉形象更受歡迎，不少客戶都認為花型不要太寫實，最好有“似花非花”的感覺[11]。（3）雜糅品種。發(fā)現(xiàn)許多花樣并沒有明確的花的“身份”，通常提取多種花卉品種特征進行結(jié)合，將不同花卉的特點糅合，呈現(xiàn)出共同的屬性，如圖4（b）所示，提取月季、芍藥、牡丹的造型和輪廓，在花瓣和葉子上難以區(qū)別究竟是何品種，呈現(xiàn)出抽象的設(shè)計語言。

（二）印花紋樣的造型特征。

1. 抽象手法的漸進使用與傳統(tǒng)寫實性驟減。20 世紀50 ～ 60 年代，由于片面接受國外“現(xiàn)實主義”藝術(shù)思想，圖案設(shè)計上禁令非具象花樣，直至20 世紀80 年代西方抽象思維進入中國，推動了花樣設(shè)計的轉(zhuǎn)向發(fā)展。傳統(tǒng)的寫實花卉充其量僅作為“保留劇目”起著點綴的作用[12]。以花卉題材為例，將自然生長形態(tài)的遵守、體積感減弱、光影塑造層次堅守等作為判斷標準，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)抽象性花卉紋樣為161張，占對應(yīng)總數(shù)的75.6%，抽象趨勢顯而易見。

選取20 世紀70 年代與80 年代的代表性花樣進行對比發(fā)現(xiàn)，抽象手法設(shè)計的具體表現(xiàn)可分為3 個方面：（1）骨架構(gòu)成混合穿插，70 年代規(guī)整的骨架逐漸瓦解，主體構(gòu)成元素間邊界相互重疊明顯，較少出現(xiàn)清晰的散點式個體元素，互動性表現(xiàn)得更為強烈；（2）內(nèi)外輪廓線條隨性，單體元素外輪廓與內(nèi)在骨骼展現(xiàn)更為松弛，不拘泥于本身的具體外形，提取元素特點進行創(chuàng)意性設(shè)計；（3）表現(xiàn)效果敏銳自如，往往用較少的筆墨層次、靈活的塊面線條、泥點拓印等手法呈現(xiàn)出虛實共構(gòu)的藝術(shù)效果，更具有感染力。如表1 所示，分析了蝴蝶和牡丹花元素的相似造型在骨架構(gòu)成、輪廓特征、表現(xiàn)效果三方面的形態(tài)呈現(xiàn)，正符合這一時期的追求抽象的思維方式。

2. 織印結(jié)合的搭配方法。20 世紀80 年代提花加印花的服裝較流行，外銷花樣中對于織印層次感追求的傾向性較為明顯。用于提花的紋樣多是抽象或不規(guī)則的幾何塊面，印花的設(shè)計方法比較靈活多變，通常以清地占多數(shù)，不至于將提花的效果掩蓋，憑借織印二者的交叉，相互映襯，形成一種特殊的閃光效果。

在提花與印花的畫面分布、層次效果和趨向設(shè)計上都有相應(yīng)的設(shè)計方法，具體為：（1）織印塊面設(shè)計分為塊面織大印?。?（a））、塊面織小印大（圖5（b））、織印塊面一致（圖5（c）），往往根據(jù)元素的特點進行考量，展現(xiàn)出對比與融合的效果；（2）織印兩者的設(shè)計層次亦可分為層次織少印多（5（d））、層次織多印少（5（e））、織印層次相當（5（f）），通過提花與印花花型大小和層次變化形成多種不同的搭配方式；（3）趨向設(shè)計大多將提花與印花花形形成交叉結(jié)構(gòu)，如圖6 所示，提花部分的大花和圓孔狀幾何配以印花部分的小花形成扁圓形走向，橫向提花配以縱向印花，反之亦然，兩者協(xié)調(diào)一致，造型搭配得當。

3. 總組織形態(tài)的沖破。四方連續(xù)結(jié)構(gòu)容易形成“程式化”之感，同時，為適應(yīng)國際流行與時裝化發(fā)展，20 世紀80 年代的設(shè)計師們企圖在圖案總組織造型上尋求新的突破，在此需求下提出了“件料花樣”和大花回設(shè)計。山東煙臺絲綢印染廠為此成立了新品種開發(fā)科，配備優(yōu)秀花樣設(shè)計與服裝設(shè)計師專門從事大花回設(shè)計與獨幅花樣設(shè)計[13]。

（1）大花回紋樣起到調(diào)劑和對照作用，花型偏大，用色大膽。印花設(shè)計時排列較稀疏且穿插靈活，留出較多地色，花樣顯得非常突出、舒暢，同時在花色上常用深綠、玫紅、元色、深紫等為地色，外花形上往往用各色線條和泥點集結(jié)來形成，對比恰到好處，如圖7；（2）獨幅紋樣設(shè)計往往考慮到服裝應(yīng)用部位的整體效果，一件服裝從上到下，盡量避免簡單的重復，即使采用一般匹料花樣制成的服裝，也會采取拼裁的方法，用同花樣兩者配套色制成，以供市場需求。經(jīng)分析歸類，獨幅式的連續(xù)件料設(shè)計按照造型呈現(xiàn)方式大致演化為6 類，重心式、獨枝式、過渡式、傾斜式、組合式、輕重式，見圖8，圖案和顏色的位置設(shè)計處理更妥帖合理。值得注意的是，這種件料的印花方式，不僅用于高檔服裝，在化纖、針織和各類織物上已普遍采用。

（三）印花紋樣的色彩調(diào)性。

1. 流行色的區(qū)域差異與理性應(yīng)用。配色與花樣的關(guān)系密切，相輔相成，在20 世紀80 年代的對外貿(mào)易中，花色直接影響到印花品種的成交額。從成交花色與樣本分析看，不同對銷地區(qū)對國際流行色的概念、途徑各有相異，且我國在國際流行色的分析中形成了理性的本土化應(yīng)用。

從適銷地區(qū)看，歐洲對于流行色表現(xiàn)較為敏感，我國香港地區(qū)則比較保守，特別是“本港”生意客戶，不易接受特別鮮艷的色彩。同時，根據(jù)“設(shè)計、打樣、成交、交貨”的周期，設(shè)計的色彩應(yīng)遵循下一年同季度的流行色，但在一些交貨周期短的花樣上則采納當下地區(qū)流行的色彩。另外，通過駐外調(diào)研等信息的傳入，我國開啟了自有流行色的趨勢發(fā)布，1981 年中國絲綢流行色研究中心和1982 年中國絲綢流行色協(xié)會成立后，擬定了1983 年春夏季的24 種流行色方案。其他省市也追趨逐耆，如圖9 所示，為河北紡織品流行色調(diào)研組發(fā)布的1985/1986 年秋冬河北紡織品流行色，打破了以往沉悶的色調(diào)，分成朝露色、正午色、原野色、夜幕色4 類，以便設(shè)計時的合理配比。另外，“對于國際紡織品市場每年推出的各類流行色的應(yīng)用一定要結(jié)合實際市場進行分析，因為市場上的宣傳成分較大與實際消費仍有一定距離[14]”，這體現(xiàn)了國內(nèi)對于不同流行色宣傳的理性分析。

2. 活躍性色調(diào)與常年適銷地色?；仡?0 世紀60 ～ 70 年代的印花設(shè)計，受認知水平和工藝的限制，較少采用明亮的色彩，深沉的“咸菜色”大行其道，伴隨設(shè)計思想轉(zhuǎn)變和提升，色彩運用有了新的突破，不再局限于“灰暗即高雅”的觀念，同時由于個別往年流行色的延續(xù)，在地色的運用上形成了常年適銷的色彩。

在20 世紀80 年代的花樣設(shè)計中，色彩傾向較為明顯。通過對比20 世紀70 年代與80 年代樣本中的粉色色調(diào)（圖10），可以反映出這種明快的趨勢，在明度、純度和對比度上都有了明顯的提升。此外，1985 年倫敦哈羅茲絲綢宣傳月系統(tǒng)地歸納了歐美流行的飽和純色，寶藍、翠綠、玫紅、鵝黃、大紅是主要色彩，并常常與黑色相配形成雙色花樣[15]。在地色應(yīng)用上，往往會保留幾個往年的流行色，從大多數(shù)消費者實際情況考慮，只需換掉衣柜中的幾個色彩，就大致可以“跟上潮流”了，因此形成了常年適銷的色彩。經(jīng)過樣本分析抽樣歸類，如圖11 所示，為常年適銷地色的應(yīng)用占比，其中元色占比最大，單花卉紋樣中有45 款，占比21.18%。紅色其次，占比18.91%，藏藍、白、咖啡、米色等色彩同步出現(xiàn)，是設(shè)計中主要采用的地色[16]。

四、印花紋樣的設(shè)計社會學價值

（一）作為提升經(jīng)濟效益與扮演時尚載體的角色

印花紋樣出現(xiàn)在日常生活中的各個角落，是社會發(fā)展進步的重要見證者，其本體設(shè)計特征僅僅作為“表象”，本質(zhì)是受到數(shù)個場域中的社會結(jié)構(gòu)影響下，形成的各類設(shè)計社會學價值。20 世紀80 年代的紡織業(yè)已不同于往常求速求量的生產(chǎn)模式，在題材、造型、表現(xiàn)手法、色彩方面都與對銷地區(qū)的審美喜好、流行時尚所適應(yīng)，持續(xù)創(chuàng)造出新穎的花樣，如對于抽象花樣的變形運用、件料印花的服用性考量以及明亮色彩的適當調(diào)配，皆回應(yīng)前沿時尚的流行趨勢。并通過承擔時尚載體角色產(chǎn)生相應(yīng)的經(jīng)濟效益，刷新紡織出口額成為國內(nèi)第一大類出口產(chǎn)品，甚至占據(jù)全球貿(mào)易的8%，在創(chuàng)造經(jīng)濟效益方面頗有作為。

（二）文化差異的包容及傳遞先進審美觀念的媒介

20 世紀80 年代抽象思維、后現(xiàn)代主義、構(gòu)成理念等西方文化大肆涌入，人們開始追求情感宣泄與釋放，紋樣能夠彰顯不同的審美個性，抒發(fā)內(nèi)心的情緒，同時也起到維系和傳播民族文化的作用。這種包容與傳遞的媒介借用設(shè)計表現(xiàn)要素系統(tǒng)性的展現(xiàn)，即在紋樣設(shè)計時要在注重中華文化的基礎(chǔ)上進行傳承創(chuàng)新，吸納外來文化與國外藝術(shù)的優(yōu)點，做到“古為今用，洋為中用”。如遵循形式美法則對中國特色元素的創(chuàng)新應(yīng)用，打破固有條框采用自由隨性的線條，結(jié)合異域紋樣進行現(xiàn)代化轉(zhuǎn)譯等亦包含優(yōu)秀審美文化本質(zhì)，對于民族文化的交流和消費者的審美引導有著重要意義。

結(jié)語

20 世紀80 年代我國的印花設(shè)計逐漸走上世界性舞臺，形成了百花齊放的局面。在研究實物圖像中發(fā)現(xiàn)除花卉紋樣的流行外，幾何紋樣和民族紋樣也成為創(chuàng)匯的重要題材，受西方思維影響抽象性成為其最大的造型特征，架構(gòu)工藝解決后流行大花回和獨幅紋樣，同時也將提花和印花融合形成別具一格的造型。而色彩的作用更加鮮明，遠看色近看花，彼時通過分析系統(tǒng)性的流行色情報創(chuàng)造出適銷的花樣，同時做到理性應(yīng)用。彼時流行的花色經(jīng)過幾十年的變遷，仍有相當一部分表現(xiàn)形式獲得沿用，有的甚至還大行其道，而這表明新舊之間的某種聯(lián)系和發(fā)展規(guī)律，可以見得，印花設(shè)計的發(fā)展始終與工業(yè)發(fā)展、科技進步及大眾審美水平的提高相輔相成、相互促進，與此同時，這也是設(shè)計人員創(chuàng)新求變、結(jié)合生產(chǎn)、研究市場不懈努力的過程。

基金項目：浙江理工大學浙江省絲綢與時尚文化研究中心基地成果；2023 年浙江省大學生科技創(chuàng)新活動計劃（新苗人才計劃）——“時尚審美視域下江浙滬地區(qū)絲綢文創(chuàng)產(chǎn)品的創(chuàng)新路徑”項目（2023R406070）

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