女性意識覺醒：旗袍審美意識的流變

王承第 鄔紅芳

（安徽工程大學(xué) 安徽蕪湖 241000）

一、“寬袍以掩玲瓏軀”——滿漢融合的清末旗袍

中國傳統(tǒng)文化在服裝方面體現(xiàn)于他們更加注重“意”的表達(dá)，而不像西方服飾文化那樣強(qiáng)調(diào)對“形”的勾勒。

旗袍是滿族旗人婦女日常所著服飾，究其淵源，旗袍屬古代深衣的一種，《禮記·深衣》記載：“深衣衣裳相連，被體深邃，故為深衣，即袍。”滿族作為少數(shù)民族，在民族文化，生活習(xí)慣上與漢人大相徑庭。清入關(guān)前及清朝初期，婦女旗袍大都注重實(shí)用性，當(dāng)時(shí)的旗袍袍身窄長，前后左右四開衩，前后長，左右短，便于上馬和下馬。除此之外，滿族旗袍帶有標(biāo)志性的瘦窄箭袖（又稱馬蹄袖），可覆蓋于手背之上，在東北嚴(yán)寒的野外狩獵時(shí)箭袖可保護(hù)手不被凍傷。這一時(shí)期旗袍的面料以可以御寒的皮毛為主，鮮少使用布匹。因此早期旗袍并無太多裝飾，大都色彩素雅，樸素自然。到康、雍、乾的太平盛世之后，滿人逐漸適應(yīng)中原的生活方式，平和安定的社會催生出追求舒適、美麗的欲望，因此旗袍形制，裝飾也隨之發(fā)生改變。婦女旗袍的領(lǐng)口開始縮小，袍身逐漸寬大，袖口由瘦窄馬蹄袖改為松大平袖，衣擺的四開叉也變成了兩側(cè)開叉。同時(shí)因經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，三位皇帝多次鼓勵(lì)滿族貴族婦女要穿戴最好最華貴的衣裳，由此皇親貴女間攀比奢靡之風(fēng)愈盛。她們在旗袍上用大量精美華貴的刺繡體現(xiàn)身份的尊貴，尤其是衣袍鑲邊處所用心思最為機(jī)巧，如打子繡、拉鎖繡、盤金繡、緙絲等漢族復(fù)雜工藝均運(yùn)用其中。同時(shí)由于清統(tǒng)治者入關(guān)推行的“十從十不從”改革中“男從女不從”的規(guī)定，使得漢族女性依舊保持兩截穿衣習(xí)慣。在民族不斷的融合中，漢族與滿族服飾的界限愈發(fā)模糊，滿人婦女會在旗袍下搭配裙裝，漢族婦女也會穿著旗袍，在清末時(shí)期政府無力糾察穿衣制度之時(shí)，這一現(xiàn)象便越發(fā)明顯。

整體來看，清末旗袍的整體依舊延續(xù)了中國傳統(tǒng)服裝的審美，它更像是一個(gè)以綱常倫理為絲編織的華麗的牢籠，桎梏著當(dāng)時(shí)的女性，使她們扮演著得體的、乖順的、弱小的形象，或?yàn)楫?dāng)做顯示男性實(shí)力的附屬品，或被當(dāng)作承擔(dān)家庭勞作的工具。當(dāng)然，這與當(dāng)時(shí)中國仍處于半殖民地半封建社會有莫大關(guān)系：當(dāng)時(shí)女性基本無受教育權(quán)，思想閉塞，眼界狹隘，無法獨(dú)立生存。大部分女性沒有自我認(rèn)知，無底線依附于男性，話語權(quán)被剝奪。這調(diào)試反映清末時(shí)期整體社會制度的腐朽，壓抑與封閉。

二、“女子雖弱當(dāng)自強(qiáng)”——沖破束縛的民初旗袍

隨著20世紀(jì)初第一次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)，女性“被迫”走出家門承擔(dān)更多社會責(zé)任，女權(quán)主義也隨之興起。她們率先通過改變衣著試圖獲得與男性平等的權(quán)力，所以華麗繁復(fù)的大裙擺和緊身束腰被拋棄，以加布里埃爾·夏奈爾為代表的先鋒設(shè)計(jì)師開始進(jìn)行女裝革命，創(chuàng)造性地加入更多男裝與軍裝的設(shè)計(jì)元素，以便女性可以和男性一樣自如地工作、社交。因此代表老舊的旗袍暫時(shí)沉寂，而由留日女學(xué)生帶動的“文明新裝”風(fēng)靡一時(shí)。所謂“文明新裝”,有人認(rèn)為它是對旗袍樣式的一種借鑒，劉業(yè)雄提到：“1919年‘五四’時(shí)期的一種女學(xué)生黑短裙、及肘的喇叭袖的士林藍(lán)短襖其實(shí)是仿旗袍的式樣?！盵1]而到了20世紀(jì)20年代中后期，旗袍又一次復(fù)興，但是在款式上有所革新，即外罩于短襖外的長馬甲與其融合為長袍，這種興于民國初期的旗袍款式也稱之為“馬甲旗袍”。但旗袍再次興盛的起因卻不是因?yàn)闈M清遺老的復(fù)辟，而是女性意識的覺醒。

正如西蒙娜·德·波伏瓦所言：“裝飾的社會意義是允許婦女通過她的穿著方式來表現(xiàn)她對社會的態(tài)度?！盵2]此時(shí)一些精英女性受西方女性解放思潮的影響，產(chǎn)生了追求解放、民主與自由的強(qiáng)烈欲望，她們試圖通過服裝的選擇，在外在方面提高與男性服飾的相似性。這在各大城市年輕女性間形成了潮流。

進(jìn)步女性發(fā)現(xiàn)真正的平等自由無法一蹴而就，只能無奈地在著裝上極力抹去自身性別特征。我們可以從中體會到她們的壓抑、矛盾和憤慨，但不置可否的是，這是女性意識覺醒與女性權(quán)益爭取過程中必經(jīng)的一個(gè)過程。通過旗袍審美的變化，體現(xiàn)出女性意識的覺醒，此時(shí)旗袍所具有的寬松裁剪與直線條不再與清末旗袍具有相同意義，它不是對男權(quán)進(jìn)行諂媚與服從，而是對其不滿與對抗，這些女性已經(jīng)走出了相當(dāng)勇敢的一步。[3]

三、“十里洋場秀婀娜”——優(yōu)雅大方的改良旗袍

1925年之后旗袍已然成為流行的代名詞，但是對女性穿著旗袍的評價(jià)卻褒貶不一。1926年時(shí)任五省聯(lián)軍總司令的孫傳芳一上任便發(fā)表文章，宣稱：“旗袍始自滿清，共和以來，男女衣服均已由部制定式樣......故特訓(xùn)令五省行政長官，一律嚴(yán)行禁止，不準(zhǔn)民間穿著，聞本埠縣公署警察所均已接奉此項(xiàng)訓(xùn)令矣。”[4]此令一處，便引起了社會大眾的唇槍舌戰(zhàn)，許多舊派男權(quán)主義者立即附庸，如朱鴛雛在《旗袍》中所言：“玉顏大腳其仙乎，拖了袍兒掩了襦……錦霞緞滾繡絲邊，定須穿。一半兒人家一半兒妓?！彼麄儼雅宋锘?，當(dāng)成男人的附庸，一旦女性開始追求自己的審美便將之抨擊為妓女的喜好，更有甚者將旗袍直接稱之為“妓袍”。但也有不少對旗袍的贊成之聲，被稱作“中國第一本正方形雜志”的《紫羅蘭》，在創(chuàng)刊之初即設(shè)置了指導(dǎo)女性如何裝束、打扮的“婦女與裝飾”欄目，并在該欄目下推出《旗袍特輯》，發(fā)表了諸多充滿趣味性的反駁反旗袍風(fēng)潮的言論，這在一定程度上反映出當(dāng)時(shí)接受新式思想的女性已經(jīng)不再唯唯諾諾，敢于向男權(quán)社會爭奪自己審美自由權(quán)的覺醒意識。同時(shí)隨著電影、紙媒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，追求時(shí)尚的名媛明星們也為旗袍的的推廣與普及起到了帶頭作用。諸如胡蝶、葉璇等明星，宋氏三姐妹，各政要夫人等都紛紛追求旗袍時(shí)尚，從側(cè)面推動了旗袍的改革與多樣化的發(fā)展。故而整個(gè)20世紀(jì)30年代都是旗袍的“黃金年代”。

首先在形制上，由于西方的影響，曲線美廣受追捧，于是緊跟潮流的中國裁縫們便開始將旗袍衣身前后分片，以間縫縫綴，并在前片衣身的側(cè)縫上加入胸省及腰省，將腰身向內(nèi)側(cè)挖剪，將胸、腰、臀做出強(qiáng)調(diào)，西風(fēng)東漸的趨勢已從這種剪裁手法中初現(xiàn)端倪。有的旗袍還使用了墊肩，一改封建時(shí)期以女性含胸圓肩為美的審美趨勢，使得女性身姿看上去更加挺拔開闊，并稱之“美人肩”。旗袍的袖子、下擺設(shè)計(jì)有了泡泡袖、荷葉袖、魚尾裙擺等新潮款式，反映出當(dāng)時(shí)女性敢于創(chuàng)新的審美意識。其次旗袍在面料上有了更多的突破，女性根據(jù)季節(jié)時(shí)令有的放矢進(jìn)行選擇。春秋時(shí)節(jié)可選擇如時(shí)新綢緞、花素毛葛、棉織布匹等，而冬季印花直貢呢、印花嗶嘰呢、染色嗶嘰呢等防寒保暖的呢料是不二選擇。至于炎熱的夏季，薄如蟬翼的紗便備受青睞。同時(shí)由于西洋印染技術(shù)的傳入，布料的花紋也變得多種多樣，除了傳統(tǒng)的中式紋樣，植物紋和幾何紋等西式紋樣大行其道，西方先進(jìn)的紡織和縫紉技術(shù)被國內(nèi)吸收、應(yīng)用到旗袍上，除了體現(xiàn)出極強(qiáng)的創(chuàng)造力，還反映出民國女性對中國傳統(tǒng)制衣方式的革新。一種新式的審美態(tài)度由此凸顯，這也是女性意識覺醒的產(chǎn)物。

四、“與時(shí)俱進(jìn)新風(fēng)尚”——古今交融的現(xiàn)代旗袍

現(xiàn)如今，旗袍已不再是帶有政治意味或是規(guī)章制度的服飾，也不再是強(qiáng)調(diào)男女間的差異性，體現(xiàn)女性與生俱來的第二性征的區(qū)分符號，而是能夠體現(xiàn)出自己的志趣與愛好的自身需求的投射。旗袍更多地變成了民族文化與歷史傳承的載體，現(xiàn)代女性于旗袍方面的審美變得自由、多樣、靈動，因此現(xiàn)代旗袍自身不斷進(jìn)行“融合—改變—融合”的進(jìn)化過程。

近些年中國經(jīng)濟(jì)快速崛起，中國女性的受教育程度不斷加深，女性參與社會化勞動的比率相比于旗袍風(fēng)行的民國時(shí)期可謂是大大提升，但是民國改良旗袍多為手工制作，成本高昂，穿脫依靠盤扣，較為繁瑣，不符合當(dāng)代女性生產(chǎn)生活的衣著訴求。因此，設(shè)計(jì)師將成衣旗袍的制作流程工業(yè)化、多樣化，融合了現(xiàn)代一些先進(jìn)的剪裁加工理念，在保留立領(lǐng)、盤扣，斜襟等旗袍典型特征的前提下，進(jìn)行旗袍版式的改動，使之更加休閑、舒適，符合更多不同身材、年齡段的女性，外加安裝拉鏈代替盤扣，使旗袍具有低成本高舒適度的穿著體驗(yàn)?？梢哉f，古今交融的現(xiàn)代旗袍不僅具有東方的優(yōu)雅古典之美，而且更加具有多元、實(shí)用之美，而促使這一審美流變的本質(zhì)核心還是女性意識的提升。女性的角色早已不局限為“母親、妻子、女兒”等以家庭為導(dǎo)向的角色，而是拓展為“工人、教師、白領(lǐng)”等社會化角色。女性逐步爭取到與男性平等的社會權(quán)益，不必通過衣著，或是強(qiáng)調(diào)性別的區(qū)分性抑或是強(qiáng)調(diào)性別的趨同性來獲得心理認(rèn)同感。相反，現(xiàn)在女性服裝的選擇更多體現(xiàn)出一種輕松自在的“主觀主義”，即人為主體，衣為客體。將衣物的舒適性、實(shí)用性與美觀性相結(jié)合的審美觀念才符合現(xiàn)代女性穿著的理念。

結(jié)語

旗袍是受中華女性垂愛的服裝，周而復(fù)始地風(fēng)行百年，是中國服裝史上無法替代的存在，更是中華民族獨(dú)特的精神符號，是能代表中國的一種傳統(tǒng)民族華裳。一個(gè)世紀(jì)以來，無數(shù)優(yōu)秀的女性對旗袍進(jìn)行了精彩演繹，反映出旗袍審美的流變過程。這一過程可看作是女性意識覺醒的外在體現(xiàn)，其所承載的中國女性成長過程的閃光點(diǎn)；獨(dú)立，堅(jiān)韌，勇敢，自強(qiáng)等美好品質(zhì)無一不是華美旗袍真正的精神內(nèi)核所在。同時(shí)結(jié)合當(dāng)今旗袍市場款式多樣，受眾廣泛的現(xiàn)實(shí)情境，無一例外不表現(xiàn)出旗袍這一傳統(tǒng)的民族服飾在新時(shí)代依舊散發(fā)著強(qiáng)大的美麗與生命力的事實(shí)，旗袍所蘊(yùn)含的歷史與文化在它一次次煥發(fā)的勃勃生機(jī)中歷久彌新。