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    愛上廣東的“鵝”

    2021-08-05 05:50:04網(wǎng)絡(luò)
    餐飲世界 2021年6期
    關(guān)鍵詞:燒鵝鹵味潮汕人

    網(wǎng)絡(luò)

    優(yōu)越的自然地理?xiàng)l件、豐富的物產(chǎn),讓廣東人在吃上從不含糊。不只是“無雞不成宴”,在廣東,每年至少有1.7億只鵝飛上當(dāng)?shù)厝说牟妥?,人稱“沒有一只鵝能活著游過珠江”。

    論吃鵝經(jīng)驗(yàn)之老道、口味之豐富,廣東人最有話語權(quán)。自秦漢開始,中原漢人不斷南遷,帶來了“膾不厭細(xì),食不厭精”的中原飲食風(fēng)格,相傳廣東的燒鵝就起源于北方的烤鴨。中國(guó)南北朝時(shí)期的《食珍錄》中已有烤鴨的記載。南宋末年,烤鴨被帶入廣東,但當(dāng)?shù)夭⒉皇a(chǎn)硯鴨,廚師就用廣東本地的鵝,改良成了獨(dú)具廣式特色的燒鵝。

    廣府,無鵝不成宴

    廣府菜是粵菜的重要流派之一,選料精細(xì),講求清而不淡、鮮而不俗、嫩而不生、油而不膩。燒鵝作為廣府菜的優(yōu)秀代表,早已遍布在廣州、東莞、江門、順德等地的各式燒味鋪。選材“挑剔”的老廣,喜歡用烏鬃鵝制作燒鵝。烏鬃鵝是廣東“四大名鵝”之一,自然散養(yǎng),肉質(zhì)幼嫩。生長(zhǎng)期在90天以上、重約3.5公斤的鵝,口感最佳。在廣州,出鏡率最高的是深井燒鵝,幾乎每個(gè)燒味檔都掛著它的牌子。深井系的燒鵝皮脆肉嫩,豐腴不膩,是廣式燒鵝中的佼佼者。除此之外,江門市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)的古井燒鵝同樣頗有名氣。據(jù)當(dāng)?shù)厝苏f,古井燒鵝是用南宋宮廷秘方制作的,皮脆汁濃、肉香甘甜。古井鎮(zhèn)有個(gè)很有意思的現(xiàn)象,雖然當(dāng)?shù)赜泻芏酂Z店,但??吹降闹挥小昂阋妗睙Z和“平香”燒鵝兩個(gè)招牌。據(jù)說古井鎮(zhèn)90%的酒樓都是恒益燒鵝供貨,所以在當(dāng)?shù)赜泄啪顺浴昂阋妗?,外地人吃“平香”的說法。

    正宗的古井燒鵝是用荔枝樹做燒料,同樣這么做的,還有東莞大嶺山的“荔枝柴燒鵝”。大嶺山屬于典型的丘陵地帶,是莞荔的核心產(chǎn)區(qū),氣候濕熱,河網(wǎng)密布,為荔枝提供了適宜的生長(zhǎng)環(huán)境。當(dāng)?shù)厝藶榱宋锉M其用,將結(jié)實(shí)耐燃的荔枝柴用來燒鵝。不同于傳統(tǒng)燒鵝的做法,荔枝柴燒的鵝不需要吹皮,腌制后吊干直接烤制即可,燒出來的鵝皮脆色亮,香氣獨(dú)特。

    “無鵝不成宴”的東莞,喜歡用空間大、受熱更均勻的瓦甕或泥缸制作燒鵝。做法雖傳統(tǒng),但口味更地道,是嶺南燒鵝的一大特色。從封腔、充氣、風(fēng)干、燒制,直到燒鵝表皮呈現(xiàn)出誘人的紅瑪瑙色。剛出爐的燒鵝,腹含鹵汁,甘香油潤(rùn),用不同的力度斬下不同的部位,看似行云流水,方寸之間自有天地。這也練就了當(dāng)?shù)厝顺赠Z的超高標(biāo)準(zhǔn),“鵝不熱不要,皮不脆不試,肉不嫩不吃,不入味不嘗,沒鵝汁不碰”。

    除了燒鵝,還有酸甜可口的酸梅鵝、爽滑清淡的白斬鵝、綿滑清香的香蕉燜鵝……老廣的夏日品鵝菜單,一頁紙絕對(duì)寫不下。

    享有世界“美食之都”稱號(hào)的順德,自古就有“食在廣州,廚出鳳城(順德)”的美譽(yù)。廚師廚藝的高低,取決于地方飲食文化的發(fā)展或人們的需求。順德人對(duì)飲食的要求,一道“醉鵝”就能呈現(xiàn)。醉鵝,鵝如其名,就是把鵝灌醉。喝多了的鵝能有多好吃?不僅好吃,還好看,制作過程充滿驚喜,儀式感滿滿。作為順德的招牌農(nóng)家菜,醉鵝的出場(chǎng)方式要比燒鵝“粗魯”得多。大塊鵝肉直接下鍋,用土油煎香,鎖住水分和肉香。

    然后最為關(guān)鍵的操作是將一整瓶白酒或米酒倒入鍋中,沖入自制醬汁,全程不加一滴水,待醬香和酒香在鵝肉身旁翩翩起舞,熱力作用下酒精揮發(fā),蓋上蓋子,點(diǎn)火!雙重火焰包裹下的鵝肉,浸滿酒香。用順德話說:“一定要灑多巔(多吃點(diǎn))”?;鹧嬲?,香氣飄開,這道極具嶺南烹飪個(gè)性的醉鵝,已成為順德鮮明的名片。

    潮汕,鹵鵝“食過返尋味”

    東莞往東,潮汕的鹵鵝同樣是老廣的心尖尖,“剁盤鵝肉請(qǐng)呂(你)”,是潮汕人待客的口頭禪。各式的鹵味檔遍布街頭巷尾,排隊(duì)買鹵味早已成了潮汕人生活的一部分。魯式鹵味咸鮮紅亮、川式鹵味香辣濃烈,而潮式鹵味講求味濃香軟。在潮汕人的鹵味食譜中,鹵鵝一定位居榜首。不同于廣府皮脆肉潤(rùn)的燒鵝,潮州鹵鵝在鹵湯的浸潤(rùn)下,幻化出了別樣的魅力。肉多的地方味甜,脂肪多的地方味香。在潮汕人眼里,鹵鵝從頭到腳,皆是美味。

    鹵鵝的精髓全在一鍋鹵水,潮汕鹵水講求鮮香濃郁、回味甘甜。陳年鹵湯是味道的基礎(chǔ),而南姜,則是潮汕鹵水特有的氣質(zhì)。南姜的香氣復(fù)雜,味道辣中帶甜,只有潮汕人用它制作鹵水。搭配不同香料,配比上的細(xì)微差別,造就了不同地區(qū)的特有風(fēng)味。潮州偏甜,汕頭、南陽偏咸香,澄海相對(duì)清淡,更注重原汁原味。

    潮汕當(dāng)?shù)赜小爸呻u碩鵝”的說法,意思是雞要挑小的,鵝要挑大的。用“世界鵝王”獅頭鵝來制作鹵鵝,是潮汕獨(dú)有的特色。獅頭鵝多分布于澄海、潮安、汕頭市郊,皮厚肉緊,吃著有嚼勁。腌制好的鵝直接放入鹵水中,不斷翻滾吸收鹵汁。散發(fā)著香氣的琥珀色鹵鵝,讓人寸步難移。要想達(dá)到最佳口感,撈出后還要懸掛一會(huì),待鵝肉收緊,更加柔韌爽口。鹵過鵝的鹵水油脂豐盈,最適合鹵制其他食材。肥美的鵝肝、緊實(shí)的鵝頸、脆香的鵝腸、彈潤(rùn)的鵝血……雖源自一鍋鹵水,每個(gè)部位也能“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”。養(yǎng)殖三年以上的老鵝頭可單獨(dú)鹵制,膠質(zhì)豐厚彈性十足,品相好的能賣到800元以上,連脖子能賣到1500元。雖價(jià)格不菲,但也只有在潮汕能品嘗到這獨(dú)有的風(fēng)味。

    鹵鵝和米飯也是絕配。斬刀和砧板不停碰撞,喚醒著食客的味蕾。將鵝肉、鵝肝、鵝胗切厚片,鵝蛋切半,蓋在剛出鍋的米飯上,淋鹵汁、放香菜,再配一小碟蒜泥醋(潮汕人吃鹵水的解膩神器),出餐只需幾秒的鹵鵝肉飯,一天最多能賣掉100多只鵝。

    誰說鹵水只能當(dāng)配角?潮汕人推陳出新的鹵水火鍋,讓鹵水重回主位。將制作鹵水的老鹵替換為清水,用鵝油慢慢煎香所有香料。經(jīng)過6小時(shí)的熬煮,香料的香氣完全沉入鹵水中,擁有獨(dú)特鵝油香氣的鹵水,無論涮煮什么食材,味道都更加醇厚持久。鹵水,這種慢火熬出的獨(dú)特調(diào)味,在傳統(tǒng)與創(chuàng)新之間,“醞釀”得恰到好處,讓人“食過返尋味”。

    客家,無鵝不鮮 鄉(xiāng)土味濃

    不同于廣府菜和潮汕菜,客家菜更加重油重鹽、鄉(xiāng)土味兒濃,常被稱為“土菜”。廣東的客家菜主要分為梅州代表的“山系”,惠州、河源代表的“水系”(東江菜)。山區(qū)氣溫低,體力消耗大,客家人多靠大口吃肉來補(bǔ)充身體的熱量,所以客家人在選材上更偏向肉類,做法也更接地氣。

    客家不止釀得一手好豆腐,同樣做得一手好鵝肉?!奥爹Z”的做法不像燒鵝、鹵鵝那樣復(fù)雜,將鵝洗凈,用醬油涂滿鵝身,小火煎成金黃色,再燜1小時(shí)即可。最地道的做法是在調(diào)味中加入陽江豆豉,收濃的湯汁點(diǎn)綴在鵝塊上,有一種畫“鵝”點(diǎn)睛的天然美感。鄉(xiāng)下豆豉鵝的做法和碌鵝十分相似,將豆豉改為自制豆醬,再加入自釀的客家米酒提味,吃起來又是另一番風(fēng)味。

    廣府的燒鵝、潮汕的鹵鵝、客家的碌鵝……從選料到制作,看似苛刻的老廣們,一直在堅(jiān)守著那份傳承。無鵝不成宴、食過返尋味,歷經(jīng)時(shí)間的沉淀,早已成為廣東美食最為地道的風(fēng)味。

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