中國(guó)傳統(tǒng)織物藝術(shù)的對(duì)日傳播研究

葉磊 錢露露

摘 要：中日文化交流源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，通過(guò)傳統(tǒng)織物藝術(shù)的對(duì)日傳播，日本的織物工藝得到了快速發(fā)展。南北朝以前，中國(guó)養(yǎng)蠶和織布工藝的傳日以及縫紉工人的東渡，改變了古代日本原始簡(jiǎn)陋的衣著方式，實(shí)現(xiàn)了布、絹、紗等織物的規(guī)模化生產(chǎn);隋唐時(shí)期，中國(guó)的提花羅織物、緙絲加金織物以及“緯錦”工藝等流入日本，從而極大促進(jìn)了日本絲織業(yè)的發(fā)展;宋元時(shí)期，中國(guó)的綢緞紡織工藝、顯紋紗袈裟以及織金、繡金技藝等傳入日本，日本在東傳工藝的基礎(chǔ)上創(chuàng)立了“博多織”和具有民族特色的染織紋樣“葦手紋”;明清時(shí)期，中國(guó)織物新技法的傳入促進(jìn)了“西陣織”的形成以及日本地方民族紡織業(yè)的繁榮。研究表明，迄自清代前期的中國(guó)傳統(tǒng)織物藝術(shù)的對(duì)日傳播主要是以日本向中國(guó)的單方面?zhèn)鞒袨樘卣?，日本通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和汲取中國(guó)先進(jìn)的織造工藝，使本國(guó)織物藝術(shù)得到了豐富完善和創(chuàng)新發(fā)展。

關(guān)鍵詞：中國(guó) 日本 陶瓷藝術(shù) 對(duì)日傳播

在中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)的海外傳播史中，傳播交流活動(dòng)以對(duì)同為漢字文化圈內(nèi)的東鄰日本的影響最甚。在持續(xù)兩千多年中日文化交流的歷史浪潮中，日本酣暢淋漓地汲取著漢文化的營(yíng)養(yǎng)，并由此催生和推動(dòng)了日本傳統(tǒng)藝術(shù)的成長(zhǎng)和發(fā)展?？椢锼囆g(shù)的對(duì)日傳播交流作為中日文化交流的一個(gè)側(cè)面，在中日交流史上同樣占有重要的位置。這種傳播交流活動(dòng)始于秦漢，興于唐宋，迄自清代前期，且基本以中國(guó)輸出、日本吸收為主要特征。鑒于學(xué)界對(duì)于此方面研究并不多見，故本文立足于織物藝術(shù)的對(duì)日傳播，旨在探明中國(guó)傳統(tǒng)織物藝術(shù)對(duì)日傳播的史實(shí)及影響，以期豐富中日藝術(shù)交流史與中日關(guān)系史的相關(guān)研究。

一、南北朝以前織物藝術(shù)的對(duì)日傳播

論及織物藝術(shù)，必先言及蠶桑技術(shù)。中國(guó)是種桑養(yǎng)蠶最早的國(guó)家，利用蠶絲的歷史十分悠久。浙江余姚河姆渡新石器時(shí)期的遺址，出土的骨制盅上刻有四條形態(tài)逼真的蠶紋。約四千七百年前的浙江吳興錢山漾遺址，出土了絲帛、絲帶和絲綿等物品，表明古籍中所載“伏羲氏化蠶”和黃帝后妃嫘祖創(chuàng)始養(yǎng)蠶取絲等傳說(shuō)并非完全無(wú)據(jù)可靠。商代遺址如河北藁城臺(tái)西村和河南安陽(yáng)殷墟等，經(jīng)多次發(fā)掘，出土了包覆在銅鉞上的絲織物殘痕，經(jīng)鑒定為已繅的桑蠶絲，表明商代已用熱釜繅絲且繅絲工藝逐漸完善。至西周時(shí)，已大面積種植桑樹，養(yǎng)蠶和植桑技術(shù)相并發(fā)展。

日本也是蠶業(yè)肇發(fā)較早的國(guó)家，日本學(xué)者布目順郎認(rèn)為福岡縣彌生中期立巖遺址出土的絲織物屬于本土呈現(xiàn)的技術(shù)，指出“正是這塊樸素的絲織物，將作為日本蠶絲業(yè)起點(diǎn)的標(biāo)石”。盡管目前還無(wú)法證明日本的蠶桑技術(shù)是來(lái)源于中國(guó)大陸，但是中國(guó)蠶桑近千年來(lái)的對(duì)日傳播及影響卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。相傳公元前3世紀(jì)，江浙吳地已有人東渡黃海向日本古人傳授養(yǎng)蠶、織布和縫制吳服的方法。日本仲哀天皇四年（195）有自稱秦始皇十一世孫的功滿王遷居日本，獻(xiàn)納珍寶、蠶種等。三國(guó)時(shí)，魏國(guó)與日本有政府間的交往。魏明帝景初二年（238），倭女王卑彌呼遣大夫難米升朝見魏王并獻(xiàn)“斑布二匹二丈”。魏帝回贈(zèng)日本女王物品中有“絳地交龍錦五匹、絳地縐粟罽十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹”等。魏齊王正始四年（243），倭王遣大夫伊聲耆等使華，所獻(xiàn)物品中則有“倭錦、絳青縑、綿衣、帛布”等①。公元4、5世紀(jì)，倭王曾三次遣使去南朝（宋、齊、梁），由南朝帶回所贈(zèng)的漢織、吳織及擅長(zhǎng)縫紉的技術(shù)工人，促進(jìn)了紡織和縫紉技術(shù)的發(fā)展，改變了《三國(guó)志·魏書·倭人傳》中所說(shuō)的“用布一幅，中穿一洞，貫頭其中”的簡(jiǎn)陋衣著方式。從當(dāng)時(shí)兩國(guó)互贈(zèng)的絲織品可以推知中日織物工藝已各具特點(diǎn)，但就技術(shù)層面而言顯然中國(guó)的水平要相對(duì)更高。關(guān)于這一時(shí)期中國(guó)織物工藝的對(duì)日傳播，學(xué)界主要認(rèn)為有以下兩種途徑：一是通過(guò)移居日本將工藝攜帶過(guò)去。如應(yīng)神天皇二十年（289），有稱漢代皇帝后裔阿知使主等“率十七縣相同黨類的人們自帶方投奔日本”，他們所掌握的織物工藝想必在移居后能夠促進(jìn)日本織物工藝的發(fā)展;二是日本朝廷主動(dòng)從中國(guó)大陸和朝鮮半島延攬?jiān)陨！B(yǎng)蠶、織綢等專門人才，以其技術(shù)來(lái)發(fā)展日本的蠶桑絲織業(yè)。

可以肯定的是，通過(guò)織物工藝的對(duì)日傳播，在很大程度上提高了日本的織造技術(shù)水平，引發(fā)了日本服裝上的革命，至隋代時(shí)已改變了日本人“衣橫幅”的習(xí)慣，并以服飾來(lái)區(qū)別各人的身份。對(duì)此，《隋書》、《新唐書》有云：

故時(shí)衣橫幅，結(jié)束相連而無(wú)縫。頭亦無(wú)冠，但垂發(fā)于兩耳上。至隋，其王開始制冠，以錦綵為之，以金銀縷花為飾②。

其俗椎髻，無(wú)冠帶，跣以行，幅斤蔽后，貴者冒錦;婦人衣純色裙，長(zhǎng)腰襦，結(jié)發(fā)于后。至煬帝，賜其民錦線冠，飾以金玉，文布為衣，左右佩銀蘤，長(zhǎng)八寸，以多少明貴賤③。

通過(guò)織物工藝的對(duì)日傳播，另一方面也實(shí)現(xiàn)了日本布、絹、紗等織物的規(guī)?；a(chǎn)。布的產(chǎn)地主要集中在東海道的常陸、下總、上總、武藏、相摸、安房、甲斐、駿河、伊豆、遠(yuǎn)江、伊賀、伊勢(shì)，東山道的陸奧、出羽、上野、下野、信濃、飛鐸、近江以及西海道的隱崎、播磨、筑前、筑后、肥前、肥后、豐前、豐后、日向、大隅、薩摩等地，其分布范圍大約占據(jù)了日本國(guó)土面積的五分之三以上④。絹的產(chǎn)地主要集中在東海道的伊賀、伊勢(shì)、尾張、參河、遠(yuǎn)江，東山道的近江、美濃，北陸道的若狹、越前、加賀、能登、越后，山陰道的丹波、但馬、因幡、出云、伯耆，山陽(yáng)道的播磨、美作、備前、備中、備后、安藝，南海道的紀(jì)伊、阿波、贊崎、土佐、伊豫，其分布范圍大約占據(jù)了日本國(guó)土面積的五分之四以上。相比布和絹，紗的生產(chǎn)相對(duì)有限。在古代中國(guó)，大部分的紗是無(wú)紋的，也有少數(shù)高級(jí)品種有提花、刺繡、印染或彩繪等裝飾。但在此時(shí)的日本，我們從紗的品名——淺綠紗、緋紗、赤紗、紫紗、赤紫紗、黑紫紗等大致可以推斷，紗僅有印染一種裝飾手段。以當(dāng)時(shí)的織造水平而言，一匹長(zhǎng)六丈、廣二尺的紗，需要絲一斤二兩，一名織手每日的織造量是“長(zhǎng)功八尺，中功七尺，短功六尺”，{5}其技藝水平可見一斑。

二、隋唐時(shí)期織物藝術(shù)的對(duì)日傳播

隋唐時(shí)期是中日交流的巔峰時(shí)期，這一時(shí)期遣使赴華交流的人員中多為僧人，他們?cè)趯W(xué)佛求法的同時(shí)也對(duì)中國(guó)文化藝術(shù)兼收并蓄，其中也包括染織工藝。他們?cè)跉w國(guó)時(shí)帶回了大量的彩色錦、綾、夾纈、蠟染等精美織物，現(xiàn)收藏于法隆寺的一萬(wàn)八千余片織物以及散見于其他各處的布條織物中，有不少是唐代的傳世品。正倉(cāng)院的收藏種類更多，其中絲織品的種類有織錦、續(xù)、綺、羅、紗等。就其紋樣而言，最具代表性的是大唐花文唐草紋，被學(xué)者公認(rèn)為是中國(guó)唐代風(fēng)格的體現(xiàn)?？梢钥隙ǖ氖?，這些精美的唐代織物的傳入勢(shì)必對(duì)日本織物技術(shù)和藝術(shù)的發(fā)展起到了刺激和推動(dòng)作用。

大化改新（645）以后，日本開始全面向中國(guó)學(xué)習(xí)，在國(guó)內(nèi)號(hào)召民眾勸課農(nóng)桑，極力發(fā)展絲織業(yè)。在盛唐織物藝術(shù)的影響下，日本朝廷官宦顯貴在禮冠、禮服方面幾乎完全仿照唐人的服飾，在日本歷史上形成著名的唐裝時(shí)期。公元8世紀(jì)以后，日本一方面“遣挑文師于諸國(guó)，始教習(xí)織錦綾”，讓更多的百姓掌握絲織技術(shù);另一方面則是如饑似渴地向中國(guó)學(xué)習(xí)先進(jìn)的織物工藝，中國(guó)的提花羅織物、緙絲和加金織物在這一時(shí)期流入日本，印度和西域其他地區(qū)的織物和紋樣也通過(guò)中國(guó)傳入日本，從而促使日本絲織業(yè)獲得了極大的發(fā)展。尤其是唐代興起的“緯錦”傳入日本后，織出了“赤地藤花紋錦”、“孔雀圖刺繡屏風(fēng)”（見圖1）等錦織品。它在深紅色地上，用黃、綠色線織出重彩的華麗緯錦，其藤花紋樣顯得鮮艷奪目。106需要指出的是，日本這一時(shí)期的織物工藝主要還是停留在模仿階段，作為模仿的證據(jù)，主要表現(xiàn)為中國(guó)絲織技術(shù)和紋樣傳入日本后在一定歷史時(shí)期內(nèi)保持了其名稱的穩(wěn)定性。例如飛鳥時(shí)代傳去的間道，奈良時(shí)代傳去的暈綱、狩獵、云紋、麒麟、青龍、白虎、朱雀和玄武，平安時(shí)代傳去的云鶴紋等，均在日本取得了較為廣泛的運(yùn)用。

可以說(shuō)，直至平安時(shí)代初期，日本仍是以唐式的染織工藝為主流，正如日本學(xué)者山邊知行所說(shuō)：“過(guò)去數(shù)世紀(jì)以來(lái)連續(xù)攝取中國(guó)染織技術(shù)，這期間中國(guó)在技術(shù)上有了很大進(jìn)步，在紋樣和意匠上也有了很大發(fā)展，這也不斷地影響著日本。這時(shí)期，日本染織工藝仍未向日本式的方向變化，始終是追隨中國(guó)風(fēng)的東西?！钡菑奶拼蛩未倪^(guò)渡時(shí)期開始，在日本文化整體逐漸從漢風(fēng)化走向和風(fēng)化的大背景下，染織品的紋樣也由濃墨重彩走向優(yōu)雅纖細(xì)，如平安中后期的龍爪紋染織紋樣（見圖2）就表現(xiàn)出這種演化特點(diǎn)。當(dāng)然，這種演化并不意味著這個(gè)時(shí)代染織技術(shù)的退步，而是染織工藝的和風(fēng)化后所產(chǎn)生的日本獨(dú)有的審美情趣。就這一時(shí)期的染織樣式來(lái)看，素雅的自然色代替了中國(guó)式的濃艷色，早春的梅、夏天的菖蒲、秋天的楓、冬天的松等四季紋樣被大量運(yùn)用，這種色彩感和季節(jié)感完全是根植于日本本土的風(fēng)土之中，顯示出日本染織已由中國(guó)風(fēng)轉(zhuǎn)向了日本風(fēng)，展現(xiàn)出日本染織工藝最根本的特質(zhì)。

三、宋元時(shí)期織物藝術(shù)的對(duì)日傳播

兩宋時(shí)期，中國(guó)繪畫藝術(shù)高度發(fā)達(dá)，注重寫生花鳥、講求筆墨趣味的風(fēng)氣對(duì)當(dāng)時(shí)的織物紋樣產(chǎn)生了重要影響。出現(xiàn)了寫生串枝折枝式的“生色花”紋。以幾何紋為框架填綴花鳥的八（六）答暈、毯路和大（?。氄盏儒\紋。刺繡緙絲也常以名人書畫為粉本，臨摹可以達(dá)到酷肖原作的效果。這一時(shí)期的中日交流民間色彩加濃，織物品及其工藝的對(duì)日傳播日趨頻繁。如《小右記》長(zhǎng)元二年（1029）三月二日條載，福州客商周文裔在長(zhǎng)元元年九月攜至日本的貨物中有“翠紋花錦” 、“小紋絲殊錦”和“大紋白綾”等織物。又如，嘉禎元年（1235），據(jù)傳世彌三右衛(wèi)門隨圓爾辨圓入宋，專門學(xué)習(xí)廣東綢緞紡織工藝，歸國(guó)后創(chuàng)立了“博多織”⑥。“博多織”為日本福岡博多所盛產(chǎn)的緞子，是一種經(jīng)用略細(xì)的絲，緯用略粗的絲織成的平絲織品，質(zhì)地較粗硬，主要用于制作帶、褲、袋等。其代表性產(chǎn)品“獻(xiàn)上博多帶”的三種紋樣——獨(dú)鈷紋（見圖3）、華皿紋（見圖4）和縱條紋（見圖5），都與中國(guó)的傳統(tǒng)紋樣絕不類似，因此可以說(shuō)，博多織是中國(guó)織物工藝影響下所形成的具有日本本民族特色的傳統(tǒng)織繡品。

在宋代織物藝術(shù)的影響下，日本織物開始與書畫藝術(shù)相結(jié)合。例如，日本的“葦手紋”就是把和歌用草體寫得像鳥、石或河邊亂葦?shù)囊环N字畫。作為染織紋樣的“葦手紋”雖是日本特有的，但其內(nèi)容和形式中都流露出中國(guó)書畫藝術(shù)的影響。此外，來(lái)自中國(guó)的禪宗文化、茶文化、園林藝術(shù)等也對(duì)日本的織物藝術(shù)產(chǎn)生了很大影響。特別是禪宗文化，對(duì)日本織物紋樣中淡雅含蓄風(fēng)格的形成起到了很大作用。這種情況，在某種程度上也延續(xù)到了元代。元代中國(guó)流行的納石失等織金、繡金技藝傳入日本，現(xiàn)存日本的永和四年（1378）的“金茶地牡丹唐草紋織金裲襠”即是從中國(guó)傳去的繡金織物的代表。

這一時(shí)期中國(guó)織物藝術(shù)對(duì)日傳播進(jìn)程中最具典型性的事件是袈裟的東傳。袈裟作為織物的一類同時(shí)也作為僧侶的法服，往往是東渡傳法和西渡求法僧人攜往日本的重要法物，通常數(shù)量巨大、制作精美。例如，宋代臨濟(jì)宗楊岐派禪師拙庵德光于文治五年（1189）在明州阿育王寺贈(zèng)予日本達(dá)摩宗之祖大日能忍的九條袈裟;南宋時(shí)請(qǐng)回日本的臨濟(jì)宗禪師破庵祖先的九條袈裟;南宋時(shí)曾到中國(guó)學(xué)習(xí)臨濟(jì)宗的日本東福寺開山鼻祖圓爾的九條袈裟等。就這一時(shí)期傳日袈裟的材料來(lái)看，主要有絹、麻、綾、羅、刺繡、顯紋紗等六個(gè)種類，其中前五種是古已有之的材料，而顯紋紗則是宋代開始出現(xiàn)并傳入日本的新品種。顯紋紗是日本學(xué)者的稱謂，按照中國(guó)文獻(xiàn)的說(shuō)法，這種顯現(xiàn)圖案的提花紗有明、暗兩種類型⑦;按照今人的解說(shuō)，即是以一絞一紗組織為地、平紋為花的大提花織物，地明花暗，屬于亮地紗一類。江蘇金壇周瑀墓中出土的以三行兩個(gè)相對(duì)的“山”字形紋組成的圖案即是顯紋紗。除顯紋紗袈裟外，南宋時(shí)期傳入的刺繡九條袈裟帖屏風(fēng)（佛繡）同樣值得一提（見圖6）。刺繡佛像最早可追溯到十六國(guó)時(shí)期的前秦，至唐宋，繡像之風(fēng)更盛，上至皇家下至百姓紛紛效仿。這件南宋刺繡堪稱民間佛繡代表，綜合運(yùn)用了平繡、鎖繡、纏繡、相良繡等各種織繡方法，袈裟的每一塊田相都是一幅完整的繡像，其題材有佛菩薩、帝王、云鶴、樓臺(tái)等，洋溢著濃重的世俗趣味。袈裟之上的印金（泥金）裝飾十分精美，對(duì)日本后世的印金織物影響啟發(fā)極大。

直到元明時(shí)代，日本方面仍孜孜不倦地從中國(guó)請(qǐng)來(lái)袈裟，比較重要的有京都聽松院珍藏的14世紀(jì)的九條袈裟、京都天龍寺珍藏的14世紀(jì)的九條袈裟、東京國(guó)立博物館珍藏的13-14世紀(jì)的九條袈裟、京都禪林寺珍藏的13-14世紀(jì)的九條袈裟、京都三秀院珍藏的14世紀(jì)的九條袈裟、京都慈濟(jì)院珍藏的14世紀(jì)的九條袈裟、京都曇華院珍藏的14世紀(jì)的九條袈裟、京都長(zhǎng)德院珍藏的14世紀(jì)的九條袈裟、京都龍安寺珍藏的15世紀(jì)的九條袈裟，這些都是中國(guó)織物藝術(shù)對(duì)日傳播交流的重要實(shí)物。

四、明清織物藝術(shù)的對(duì)日傳播

到了明代，隨著紡織和染色技術(shù)的進(jìn)步與改良，中國(guó)絲織品無(wú)論是品種還是花色更趨增多。其中，絲綿、綿綢、錦繡、紅線、氈毯、馬背氈等深受日本各階層人民的歡迎，因此也成為了中國(guó)織物對(duì)日傳播的主要內(nèi)容。就傳播途徑來(lái)看，主要有以下三類方式：一是明廷所賜，以纻絲、文綺、紗羅、絹布及金織襲衣等為多見;二是使臣自購(gòu)。日本遣明船登陸寧波后，通常會(huì)沿水路到北京，沿途在大運(yùn)河的各個(gè)驛站停留小憩并購(gòu)置一些需要的物品;三是中國(guó)友人饋贈(zèng)。根據(jù)日僧策彥周良《初渡集》中的有關(guān)記載，中國(guó)友人饋贈(zèng)日本使臣的織物主要有手帕、香帕、綾帕、頭巾、枕蓋、絳紗等。

清代初期，織物交流仍以日本向中國(guó)方面?zhèn)鞒袨樘卣?，中?guó)傳入的紡織品受到日本人的珍視。其種類頗多，有金襕、緞子、繻子、繻珍、綸子、縮緬、絹、紗綾、東京北絹、南京織、白絹、黑絹等。中國(guó)紡織品的輸入不僅提高了日本人的物質(zhì)水平，而且還促進(jìn)了地方民族紡織業(yè)的發(fā)達(dá)。其中，京都西陣受到以南京為首的江南織錦的影響很大，這種影響主要表現(xiàn)為圖案設(shè)計(jì)的豐富多樣，八寶等吉祥紋樣開始由中國(guó)傳入日本，但在日本多以變化了的形式流行。由于當(dāng)時(shí)中國(guó)織物做工精巧，因此出現(xiàn)了不少模仿中國(guó)唐風(fēng)的紡織品，即唐織。成書于貞享元年（1684）的《雍州府志》記載：“金襕唐織，近世西陣人模仿中華之巧，織成金襕、緞子、繻子、細(xì)綾、縐紗、文紗之類。……以五色絲織成花鳥及菱花的圖案，因仿照蜀紅錦，故稱唐織?！雹嗵瓶椖軜窇蜓b在當(dāng)時(shí)占據(jù)著染織物的中心位置，戲裝根據(jù)角色而有不同的制作，如女角專用唐織就有數(shù)種，多為赤地的多彩配色。花紋有花、云、霞，也有龍、獅等?；▋焊鶕?jù)季節(jié)不同而變化，春的曲目是牡丹花、山茶花，秋的曲目是紅葉、菊花，它們都有獨(dú)特的配色，且色彩華麗、富于變化。現(xiàn)存江戶時(shí)代的能樂戲裝的遺品唐織僅有秋野蟲籠紋樣、籬笆罌粟紋樣和秋草紋樣（見圖7）?？梢哉f(shuō)，以能樂戲裝帶動(dòng)整個(gè)江戶時(shí)代染織工藝的發(fā)展，使其趨向于華麗的審美情趣，在日本染織工藝史上是劃時(shí)代的。值得一提的是，隨著京都西陣紡織業(yè)的繁榮，日本開始出現(xiàn)機(jī)織并能夠織出精巧的紡織品，“小袖”式樣和能樂戲服進(jìn)一步發(fā)展起來(lái)，成就了當(dāng)時(shí)日本最輝煌的染織工藝“西陣織”。西陣織在幕府的支持下得到了急速壯大，成為日本近世染織工藝新發(fā)展的原動(dòng)力。

結(jié)語(yǔ)

日本古代織物藝術(shù)是在傳承中國(guó)織物藝術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，其成長(zhǎng)和發(fā)展離不開中國(guó)文化藝術(shù)的熏陶和影響。南北朝以前，中國(guó)養(yǎng)蠶和織布工藝的傳日以及縫紉工人的東渡，一方面促進(jìn)了古代日本織造技術(shù)的發(fā)展，改變了其原始簡(jiǎn)陋的衣著方式，另一方面也實(shí)現(xiàn)了布、絹、紗等織物的規(guī)?；a(chǎn);在隋唐織物藝術(shù)的影響下，中國(guó)的提花羅織物、緙絲加金織物以及“緯錦”工藝等流入日本，日本在禮冠、禮服方面幾乎完全仿照唐人服飾，形成了著名的唐裝時(shí)期;在宋元織物藝術(shù)的影響下，中國(guó)的綢緞紡織工藝、顯紋紗袈裟以及織金、繡金技藝等傳入日本，日本在東傳工藝的基礎(chǔ)上創(chuàng)立了“博多織”和日本特有的染織紋樣“葦手紋”;明清時(shí)期，隨著更為先進(jìn)的紡織和染色技術(shù)的對(duì)日傳播，日本出現(xiàn)了不少模仿中國(guó)唐風(fēng)的紡織品“唐織”，同時(shí)也促進(jìn)了“西陣織”的形成以及地方民族紡織業(yè)的發(fā)達(dá)和繁榮。

注釋：

① 參見《三國(guó)志·魏書·倭人傳》。

② 參見《隋書·卷八十·倭國(guó)傳》。

③ 參見《新唐書·卷二百三十六·倭國(guó)傳》。

④ 參見《延喜式·卷二十四·主計(jì)寮上》。

⑤ 參見《延喜式·卷三十·大藏省》。

⑥“博多織”的說(shuō)法始見于鶴田自反所著《博多記》，之后通過(guò)《博多古說(shuō)拾遺》、《博多織起源考》、《博多織物史》等著作傳播開來(lái)。關(guān)于博多制造業(yè)，中國(guó)歷史文獻(xiàn)鮮有記載，僅見《日本國(guó)志·卷三十九·物產(chǎn)志二》載“博多織，多可郡大屋村”，這是中國(guó)史料首次對(duì)博多織的明確記述。根據(jù)日本學(xué)者鳥丸知子研究，《博多記》等著作中有關(guān)博多織的記載缺少根據(jù)，考慮到中日兩國(guó)文獻(xiàn)在17世紀(jì)以前幾乎沒有關(guān)于“博多織”的記載，據(jù)此推測(cè)所謂自宋代時(shí)從中國(guó)學(xué)習(xí)紡織工藝而出現(xiàn)的“博多織”的興起時(shí)間應(yīng)是在17世紀(jì)以后。具體參見鳥丸知子：《織物平紋地經(jīng)浮顯花技術(shù)的發(fā)生、發(fā)展和流傳》，上海：東華大學(xué)博士學(xué)位論文，2004年。

⑦ 參見《宋會(huì)要輯稿·崇儒七》。

⑧ 參見《雍州府志》。

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注：本文系江蘇省社科應(yīng)用研究精品工程外語(yǔ)類課題“中華傳統(tǒng)文化藝術(shù)的對(duì)日傳播研究”（19SWB-033）階段性成果。