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    蹄筋里的中國(guó)味覺(jué)密碼

    2020-11-25 10:43:10惠思佳
    戀愛(ài)婚姻家庭 2020年33期
    關(guān)鍵詞:蹄筋口感食材

    ◎文/惠思佳

    寒風(fēng)接連呼嘯幾日,一場(chǎng)初雪昭示著冬天的正式到來(lái)。

    日頭盡了,走在路上凍得手腳發(fā)麻,若說(shuō)笑一會(huì)兒,便覺(jué)得大門牙都要被風(fēng)吹倒了。這種時(shí)候就想一頭扎進(jìn)路邊的小館子里,吃扎實(shí)的、冒著熱氣、一大鍋肥腴的肉。最好是掛著清亮的醬紅色,端上桌微微顫著,入口有油脂爆開(kāi)的感覺(jué)的大肥肉。

    連湯帶肉澆在米飯上,哥幾個(gè)誰(shuí)也顧不上講話,低頭猛往嘴里扒。這么一頓下來(lái),熱量爆表,暖心暖胃,才算真正舒坦了。

    身為成熟理智的成年人,暴食大肥肉畢竟有所顧慮。但如果是為了避開(kāi)又干又柴的瘦肉,省下邊吃邊塞牙的麻煩,轉(zhuǎn)而追求柔韌軟糯、入口即化的口感,大肥肉自有它的絕佳替代品——蹄筋。

    1

    蹄筋是從牲畜的前后蹄中抽出來(lái)的筋,白生生,掛著油脂和筋膜,充滿韌勁兒的一大條。但不論豬、牛、羊的蹄筋,都不是日常餐桌上出現(xiàn)頻率很高的食材。

    對(duì)大部分人而言,最容易碰見(jiàn)蹄筋的菜是“筋頭巴腦”。

    棕褐色的牛肉燉煮得軟爛入味,肉筋上偶爾還夾雜著一絲小脆骨,長(zhǎng)條的牛板筋吸收了湯汁,韌度高而不柴。但這還都不是“筋頭巴腦”的靈魂,繼續(xù)翻找,幾筷子下去,一定會(huì)夾起一塊掛著肉汁、光亮油潤(rùn)又顫巍巍的半透明狀物,這就是蹄筋。它爽滑,送到嘴里會(huì)有一點(diǎn)黏黏的觸感,如同預(yù)告的序曲。然而當(dāng)你用唇齒含住,緩慢地咬下去時(shí),彈牙的拉伸感又成為主流。軟糯與嚼勁,在蹄筋身上融合,隨著咀嚼,肉香與滿滿的膠質(zhì)感又鋪陳開(kāi)來(lái)。

    所有對(duì)肉的暢想,都能在這一小塊蹄筋身上得以實(shí)現(xiàn)。

    2

    蹄筋是非常中國(guó)化的食材。從北到南,廣袤的華夏大地上衍生出了蹄筋的不同吃法。怎么保存,怎么“借味兒”,怎么控制火候讓蹄筋呈現(xiàn)完美口感,上溯到好幾代以前,各地的大廚就已經(jīng)摸清了其中的門道。

    然而放眼世界,幾乎沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家有吃蹄筋的習(xí)慣,除了歷史上受中國(guó)飲食文化影響較深的日本、韓國(guó)——日式煮牛筋是居酒屋中常見(jiàn)的開(kāi)胃前菜,以新鮮牛筋為原料,加入大量蔬菜湯汁燉煮,扎實(shí)而Q 彈。

    外國(guó)人為什么沒(méi)有福分好好享受蹄筋的美妙?一來(lái)是因?yàn)樘憬钗恢秒[蔽,卡在關(guān)節(jié)處的大骨頭里,沒(méi)有物盡其用的冒險(xiǎn)精神,自然會(huì)錯(cuò)過(guò)這重驚喜;二來(lái),也是最重要的一點(diǎn),西方人對(duì)食材口感的接受度和審美與我們完全不同。

    酥、脆、嫩、滑、彈、爽、韌……不必是專業(yè)食客,每個(gè)中國(guó)人都能夠在一桌菜中輕而易舉地辨別出這些口感。諸如此類對(duì)食材被牙齒一層層穿透時(shí)的感知評(píng)價(jià),同酸、甜、苦、辣、咸、鮮、麻等口味交織在一起,共同組成了中餐的味覺(jué)體系。

    然而對(duì)外國(guó)人而言,這可太難了,英語(yǔ)中甚至都沒(méi)有可以表達(dá)軟糯口感的正面詞匯。英國(guó)美食作家扶霞在《花椒與魚(yú)翅》中寫(xiě)道:“中國(guó)美食家可以仔細(xì)區(qū)分海參那種彈牙的果凍感,泡發(fā)魷魚(yú)那種更為粘牙、濃厚的凝膠感,以及蹄筋充滿嚼勁的橡膠感。但是如果用英語(yǔ)形容,基本聽(tīng)起來(lái)都像是給狗吃的?!?/p>

    扶霞曾經(jīng)帶韓裔美籍廚師張大衛(wèi)吃中國(guó)的海參、蹄筋等菜。二代移民張大衛(wèi)努力嚼了好幾口鹿蹄筋,還是很抱歉地吐了出來(lái)。他跟扶霞說(shuō):“我沒(méi)吃過(guò)這種口感的東西。這就像我在學(xué)習(xí)一個(gè)新技能一樣,第一次上手是完全的陌生?!庇纱宋覀円膊浑y理解,軟糯而富有膠質(zhì)感、帶著嚼勁的蹄筋菜在中國(guó)端上桌時(shí)被當(dāng)成點(diǎn)亮餐桌的高光,在外國(guó)人眼中卻挑戰(zhàn)著他們對(duì)食物的認(rèn)知。

    一味小小的食材,背后折射出的是不同文化體系所建構(gòu)的價(jià)值判斷。

    3

    秋天,廣州的后廚,鍋里煨著牛腩,醬汁完美地包裹住每一塊蹄筋,“咕嘟咕嘟”冒著快樂(lè)的小泡泡。

    一千公里外,北京的魯菜館子人聲鼎沸,伙計(jì)一路小跑著上菜,是一盤(pán)蔥香濃郁、色澤紅亮的蔥燒蹄筋。老主顧喝得滿面紅光,招呼同桌的客人下筷子,一個(gè)勁兒直夸蹄筋味道賽人參。

    蔥燒蹄筋、翡翠蹄筋、蟹粉蹄筋、佛跳墻……從蹄筋菜這一串家譜可以看出,它是有貴族血統(tǒng)的,或者說(shuō),蹄筋菜更廣泛出現(xiàn)的場(chǎng)景是作為宴席大菜,而非家常小炒。

    “因?yàn)樘憬钍帐捌饋?lái)太不容易了!”手指被油星燙得起泡的家庭主婦苦著臉說(shuō)。

    她們拿在手里的,是扁片狀、透明發(fā)黃的長(zhǎng)條物體——干蹄筋。要把干蹄筋像炸蝦片一樣扔進(jìn)油鍋,等到它縮短變色,用手指沾水甩在鍋中,蓋上鍋蓋。如此反復(fù)四五輪,原本干硬的蹄筋發(fā)泡、長(zhǎng)胖,再用流水浸泡一整晚,它才能恢復(fù)白胖胖、顫巍巍的原貌。以油焐過(guò)的蹄筋,比純用水發(fā)更為勁道。這還沒(méi)完,還要遵循《隨園食單》中去腥提鮮的古法,用清水煮過(guò),再以雞湯煨制,蹄筋才算正式準(zhǔn)備好,可以下鍋。

    蹄筋一出,震懾全場(chǎng)。若不是趕上家宴等特殊場(chǎng)合,主婦們平素也難有精力和這味食材較勁。

    4

    好好的蹄筋,為什么要曬干呢?年輕的主婦往往一臉怨念,對(duì)著沒(méi)發(fā)到位的干蹄筋碎碎念。

    她們的疑問(wèn)不難解答。蹄筋制成干貨的歷史,或許是從它被人類發(fā)掘成為食材的那一刻便開(kāi)始了。

    在重視自給自足的農(nóng)業(yè)社會(huì),宰殺牲畜是件大事,一年也發(fā)生不了幾回,往往同祭祀、節(jié)氣緊密相連。待到牲畜膘肥體壯適合被吃,天氣也基本轉(zhuǎn)寒,但如何保存一頓吃不完的鮮肉,并為越冬進(jìn)行儲(chǔ)備仍是必須面對(duì)的課題。

    臘肉、火腿、壇壇肉……各地的勞動(dòng)人民根據(jù)風(fēng)土和氣候,想出了不同的應(yīng)對(duì)之道。而蹄筋由于本身脂肪含量低,不易腐壞發(fā)霉,所以也不需要過(guò)多處理。人們不約而同地選擇將它陰干脫水,就能長(zhǎng)期保存。

    所以,每一根蹄筋吸飽水分,舒展開(kāi)來(lái)的樣子,都是在重演著歷史中蹄筋的循環(huán),都是在一個(gè)個(gè)現(xiàn)代的廚房里,復(fù)刻著先民的智慧。以至于我們吃到嘴里的,每一盤(pán)晶瑩剔透、充滿嚼勁、芡汁兒里掛著鮮香的蹄筋,都帶著中國(guó)食材最獨(dú)特的光芒。

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