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    印度根本就沒有“咖喱”

    2019-10-08 04:07:11李崇寒
    當(dāng)代工人·精品C 2019年4期
    關(guān)鍵詞:咖喱粉英式日式

    李崇寒

    1000個人眼中有1000種咖喱

    一提到咖喱,很多人第一印象是咖喱粉、咖喱塊,仿佛咖喱只是一味調(diào)料。其實(shí),咖喱是一個很寬泛的概念,它是17世紀(jì)英國人對印度飲食的一種概述,用來指代印度各地加有混合香料的濃稠醬汁或湯汁,由印度南部泰米爾語“kari”發(fā)展而來,有“許多的香料加在一起煮”的意思。

    不過印度當(dāng)?shù)厝丝刹贿@么稱呼,雖有醬汁,可每道菜各有名稱,口味依使用的香料不同,他們不會在菜單上標(biāo)注“咖喱”字樣,反倒更愿意使用“馬拉”(Masala),這是一種事先準(zhǔn)備的香料混合物,用來搭配雞魚羊和各色蔬菜烹煮,在烹飪的最后階段加入菜肴中。

    不單印度本土每道“咖喱”的滋味和組成有所不同,英式、日式、泰式等各國咖喱的風(fēng)味,也各有千秋。

    印度咖喱的國際化,得益于日不落帝國的殖民輻射。印度用香料進(jìn)行烹飪的歷史在英國人到來之前已持續(xù)了數(shù)千年??脊艑W(xué)家在印度河谷的先民洞穴發(fā)現(xiàn),已有舂香料用的研缽和杵棒,以及姜、姜黃、孜然、小茴香等香料。根據(jù)科學(xué)家對4000多年前古印度哈拉帕遺址出土的鍋具碎片分析顯示,那時的人們恐怕就已經(jīng)吃上了“咖喱”。

    愛德華·特里是第一個描述印度咖喱的英國人,他是托馬斯·羅伊爵士的牧師。1615年,羅伊奉英國國王詹姆斯一世之命拜訪印度莫臥爾王朝皇帝沙賈汗。宴會上,特里發(fā)現(xiàn),在烹制米飯方面,印度廚師遠(yuǎn)比英國廚師高明,因?yàn)樗麄儼衙字蟮蔑枬M柔軟,但在煮的過程中又不會碎爛。“他們在里面加入一點(diǎn)兒綠姜和胡椒,以及牛油,這是他們加調(diào)味的普遍做法,于是它變得非常好吃?!北M管宴會的持續(xù)時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了他盤腿而坐所能忍受的時間,可美妙的印度咖喱成功征服了他的胃,“所有人都認(rèn)為,我們宴會……勝過了羅馬美食家阿皮基烏斯,以及他的所有睿智的暴食者……用地上、空中和海里的所有物資所能做出的東西。”這可能是對印度咖喱最好的贊美。

    咖喱粉:英式改良的產(chǎn)物

    在傳統(tǒng)的印度廚房里,咖喱粉并不存在。沒有什么比新鮮香料更能確保食物濃郁的香味。基于每種香料釋放味道的時間不同,印度廚師在將香料碾碎前,會根據(jù)時間對其烘烤,然后再相互混合。

    起初,英國人將印度咖喱帶回家的時候,嚴(yán)格遵循了上述原則。對于大多數(shù)英國人來說,制作流程實(shí)在復(fù)雜,何不簡化一點(diǎn)兒,干脆將多種混合香料磨成粉,直接使用?

    為了迎合領(lǐng)主的口味,印度出現(xiàn)了咖喱粉,對琳瑯滿目的各式菜肴進(jìn)行簡化。1784年,皮卡迪利大街上的一家香料店打出廣告,專門出售從東印度帶回來的咖喱粉。一些英國人用咖喱粉,輔以一些更易得的調(diào)味香料,制成了有別于傳統(tǒng)印度咖喱的英式咖喱。

    不久,英式咖喱流行開來。1820年-1840年間,英式咖喱主要成分姜黃的進(jìn)口量從8678磅增加到26468磅,增加了3倍。

    當(dāng)吃慣了英式咖喱的瑪?shù)佟ち_賓遜跟隨軍官丈夫來到孟買時,碰都不愿意碰當(dāng)?shù)乜о八屛蚁胂攵紣盒摹???蓱z瑪?shù)佟ち_賓遜來到孟買時正值印度爆發(fā)大起義,英國咖喱被打入冷宮,幾十年后在維多利亞女王的賞識下才重返宴席舞臺。24歲的印度小伙阿卜杜勒·卡里姆在其中扮演了重要角色。

    1887年,卡里姆作為女王侍從來到英國,極為受寵,成為68歲女王最親密的朋友。在卡里姆的影響下,英式咖喱雞作為維多利亞女王招待賓客的招牌菜,受到熱捧。

    受祖母影響,喬治五世對咖喱雞也情有獨(dú)鐘。1935年,為了慶祝喬治五世登基25周年,英國皇家廚房用煮熟、切碎的雞胸肉和奶油、蛋黃醬、咖喱粉等制作了“禧年雞”和大米蔬菜色拉一起食用。18年后,當(dāng)喬治五世的孫女伊麗莎白二世女王登基,英國皇家廚房在“禧年雞”基礎(chǔ)上又發(fā)明了“加冕雞”。

    大眾印象里,炸魚和薯?xiàng)l是英國國菜代名詞,但在很多英國人心目中,咖喱烤雞才是他們的國菜,從英國幾乎每座鄉(xiāng)鎮(zhèn)都有“咖喱屋”來看,咖喱在英國的地位不可撼動。

    從骯臟到“時髦”的代名詞

    咖喱之于一國飲食之重要性,日本人與英國人感同身受。你可能會納悶,素來飲食清淡的日本人怎么會愛上辛辣濃郁的印度咖喱?要知道,三宅秀清1863年作為橫濱鎖港談判使節(jié)團(tuán)隨行人員赴法時,對船上印度人吃的咖喱可是嗤之以鼻:“在飯上撒上辣椒粉,再蓋上像稠狀的地瓜的東西,然后用手?jǐn)嚢柙儆檬肿ブ?,是非常骯臟的人吃的東西?!?/p>

    這一切在明治維新后發(fā)生了轉(zhuǎn)變。當(dāng)英國商船帶著大量西洋食物:面包、冰淇淋、豬肉餅、碎牛肉、改良的英式咖喱出現(xiàn)在橫濱、神戶等對外開埠的港口城市,咖喱不再被視為“帶有奇怪臭味的醬汁”,而是從西洋傳來的“文明開化”“時髦”的代名詞,日本人漸漸習(xí)慣這種香料味,并依據(jù)自己的口味,經(jīng)幾十年的時間,將其打磨成日式咖喱。

    日式咖喱看起來與英式咖喱沒什么區(qū)別,只是食材上出現(xiàn)了日本易得的海產(chǎn)品。同年出版的《西洋料理通》中,增加了“牛肉、蘋果、柚子”等食材。東京“風(fēng)月堂”1886年首次推出“咖喱飯”,每份售價8錢,相對1錢就可吃到一餐蕎麥面條,已屬昂貴消費(fèi)。不過對于老百姓來說,“風(fēng)月堂”所賣食品都是平生未見,為滿足好奇心,過過嘴癮也是極好的。

    1914年日本橋?qū)旧痰曛鞔虻摹皝碜詡惗氐乃偈晨о痹诟鞔竺襟w的助推下,迅速行銷全國各地。借著這股熱潮,日式咖喱飯登上了一般家庭的餐桌。到1926年,東京公營的飲食店中,日式咖喱已經(jīng)位居最受歡迎的行列。

    1915年,當(dāng)印度民族獨(dú)立運(yùn)動領(lǐng)導(dǎo)人和社會活動家鮑斯因刺殺印度總督失敗亡命日本時,對日本盛行的咖喱飯大失所望,“簡直沒有領(lǐng)悟到印度咖喱的真諦”。剛好收容他的相馬愛藏夫妻在東京新宿開設(shè)“中村屋”的面包店,不僅主動為其提供藏匿之處,還收他為上門女婿。為了報答相馬夫婦,還原印度咖喱的面貌,1927年6月12日,鮑斯在“中村屋”推出“印度貴族的純正咖喱”。

    因?yàn)橐婚_始就主打“貴族”路線,80錢一盤的價格比10~12錢的普通咖喱飯貴了近8倍,盡管鮑斯以“戀愛與革命之味”的宣傳語吸引受眾,可日本一般平民并不買賬。印度咖喱熱鬧了一陣就讓位于日式咖喱。

    如今,全球最大的咖喱連鎖店是1978年成立于名古屋西郊的CoCo[土]番屋,印度咖喱經(jīng)英國人之手進(jìn)行一番擴(kuò)張后,日本人接下英國人的棒,開始了新一輪的日式咖喱全球之旅。

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