淺談明清時期女裝中立領(lǐng)形制的衍變

陸雅琪　尹志紅

摘? 要：以明清時期女裝立領(lǐng)的形制為切入點，回溯歷史脈絡(luò)，將服裝與歷史人文、時代思潮相結(jié)合進行研究，探尋明清時期女裝立領(lǐng)的衍變過程。具體分析女裝立領(lǐng)產(chǎn)生時的形制與變化后形制的異同點，從中研究影響立領(lǐng)變化的各種因素，以及各因素間重要的互動關(guān)系。同時，從服裝變遷的角度探究明清時期的人文與思想，由此說明社會變革與服飾變革的內(nèi)在關(guān)系。明清時期女裝立領(lǐng)可以成為具有借鑒和繼續(xù)演化意義的服飾元素。

關(guān)鍵詞：女裝立領(lǐng);明清時期;文化思潮;形制衍變

服裝作為人類從古至今不可或缺的生活必需品，它被賦予的文化價值比它自身的功能價值更能凸顯服裝內(nèi)在的意義。對不同時期服裝的研究，就是在研究那個時期的人文、風(fēng)俗、宗教以及當時人們的審美經(jīng)驗。衣領(lǐng)是服裝的重要組成部分，且立領(lǐng)是現(xiàn)代女裝衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)中最基礎(chǔ)、應(yīng)用最為廣泛的一種領(lǐng)型。對立領(lǐng)追根溯源可知這種領(lǐng)型最早出現(xiàn)在中國明代中期，是漢女裝的重要特點之一。隨著朝代更迭，滿漢文化交融，立領(lǐng)在清時期女裝中又有了新的變化。了解明清女裝中立領(lǐng)變化的過程，便是從服裝變遷的角度探究明清時期的人文與思想，反之也證明了社會文化對女裝立領(lǐng)衍變的影響和作用。

一、明代時期女裝立領(lǐng)產(chǎn)生的背景

明朝于公元1368年由朱元璋率領(lǐng)的起義軍，驅(qū)逐了蒙古族的統(tǒng)治者后建都南京，擇“明”即“光明”之意而建立了明帝國。朱元璋執(zhí)政之后，首先便是全面整改衣冠制度，“禁胡服，廢元服制，上采周漢，下取唐宋”[1]。明朝初年對服飾做出重大調(diào)整，這一舉措是為了鞏固從蒙古貴族手中奪取的政權(quán)，整頓和恢復(fù)漢族禮儀用以規(guī)范律例，排除異己，穩(wěn)定人心，鞏固封建專制制度。根據(jù)現(xiàn)有出土的文物所知，明代服飾沿襲了漢服的行制，并根據(jù)當時中央集權(quán)的要求進行了一系列的調(diào)整，從而產(chǎn)生了獨具明朝特色的服飾文化（如圖1）。

明代立領(lǐng)（明代稱豎領(lǐng)）便是由直領(lǐng)演變而來，“前開襟，左右襟相壓、把身軀包裹起來”[2]。這樣的連肩、連袖、直身、且左右對稱的“十字形”平裁結(jié)構(gòu)是自商周以來中國古代服飾的基本特征。因此，明代立領(lǐng)結(jié)構(gòu)自然垂落似直領(lǐng)，但比直領(lǐng)更貼服于脖頸，這樣的形態(tài)便是立領(lǐng)最初的樣式。從功能性方面來看，明代立領(lǐng)包裹住脖頸具有御寒防風(fēng)的功效。20世紀70年代中國著名科學(xué)家竺可楨發(fā)現(xiàn)，一位名為談遷的清朝初年歷史學(xué)家寫過一本《北游錄》，書中詳細記載了順治年間，北運河每年封凍的時間長達110天，比20世紀50年代，華北最冷冬天時北運河封凍的時間還要長。因此，明末清初的極寒氣候常被后人稱為“小冰河時期”，由此推斷，這樣寒冷的特殊氣候也促使了立領(lǐng)的發(fā)展與普及。沈從文先生所編著的《中國古代服飾研究》中對明代晚期婦女著裝的論述為“上穿香色潞綢雁銜蘆花樣對衿襖兒，白綾豎領(lǐng)，妝花眉子，溜金峰趕葡紐扣兒”[3]?？梢?，明朝后期的人們?yōu)閷箻O端寒冷的惡劣的天氣，加強保暖的功效，立領(lǐng)逐漸成為明朝女裝最顯著的特點。從審美方面來看，明朝時期的文化藝術(shù)充滿了浪漫主義色彩，文人墨客提出的思想學(xué)說豐富且多面，這樣多元的藝術(shù)文化環(huán)境使得包括小說、戲曲等來自民間的藝術(shù)形態(tài)得到了充分的發(fā)展。正是在這樣活躍的思潮之下，人們才可以產(chǎn)生審美經(jīng)驗，讓女裝服飾變得更加儀態(tài)端莊、氣度宏美，明立領(lǐng)常會使用一些好看的輔料作裝飾。正是在這樣的背景下，明朝服飾能在中國近世紀服飾藝術(shù)的長河中垂范后世。

二、明代時期女裝立領(lǐng)形制

明朝服裝承襲了傳統(tǒng)的漢服形制即上衣下裳制和衣裳連屬制，這樣包裹式的穿著方式，產(chǎn)生了斜襟和對襟兩種結(jié)構(gòu)。在這樣的結(jié)構(gòu)中，明代男女服飾形成了直領(lǐng)、圓領(lǐng)、方領(lǐng)、立領(lǐng)（豎領(lǐng)）四種領(lǐng)型結(jié)構(gòu)。而立領(lǐng)（豎領(lǐng)）結(jié)構(gòu)主要在明代女裝中運用，立領(lǐng)（豎領(lǐng)）從綴扣的直領(lǐng)發(fā)展而來，這樣的變化創(chuàng)新使明代女裝與人體的頸部和背部處更為貼合[4]。同時，為符合明朝時期的審美經(jīng)驗，貴族所穿女服領(lǐng)口通常以金銀子母扣兩枚作為裝飾，且紐扣分為正負或雌雄兩部分，即雄為扣，雌為紐，雌雄相合為一對紐扣。明后期，金屬扣上還鑲嵌有寶石或珍珠，做工精致，樣式也甚是華美（如圖2）。

這樣精美的立領(lǐng)（豎領(lǐng)）造型不僅使女士華服錦上添花彰顯貴族氣質(zhì)，更突顯了明朝服飾技藝的獨具匠心和服飾設(shè)計中的巧思妙想。明朝立領(lǐng)（豎領(lǐng)）款式主要分為立領(lǐng)斜襟和立領(lǐng)對襟兩種。以孔府傳世立領(lǐng)斜襟實物為例，服裝平鋪時領(lǐng)口平整，形態(tài)自然流暢，領(lǐng)邊交疊后形成尖角，領(lǐng)邊角成直線且邊緣平滑無鑲邊（如圖3）。

明代中后期，女裝多出現(xiàn)立領(lǐng)對襟，以正德時期（1506-1521）出土實物為例（如圖4）。這件對襟服裝領(lǐng)子部分由綢緞制成，平鋪后領(lǐng)邊不交疊，但領(lǐng)口平整順滑。

明代立領(lǐng)（豎領(lǐng)）除款式上有區(qū)分，穿著風(fēng)格上也有不同。從《明代容像女子》畫中女子穿戴所見，對襟立領(lǐng)服裝中穿搭了內(nèi)衫，立領(lǐng)在脖頸用金屬扣固定后，內(nèi)衫領(lǐng)從里翻出，漏出直線邊角，而在對襟立領(lǐng)服裝外又穿著了一件圓領(lǐng)外衫（如圖5）。

在立領(lǐng)服裝內(nèi)外同時穿著衣衫或選擇其一穿著，均是明代中后期女子常見穿衣方式。由此可見，明代女服的款式及風(fēng)格變化十分豐富。

三、明代時期女裝立領(lǐng)形制興起的緣由

從明朝建立初期開始，禁胡服、恢復(fù)漢族傳統(tǒng)服制，一直是明朝統(tǒng)治階級不斷推進和鞏固的方針政策。但事實上，明代先后用了約30年確立的服制樣式已和唐宋時期有所不同。因此，明代立領(lǐng)也是在吸收、發(fā)展、變化的過程中孕育而生，是明代社會思潮及政治考量的產(chǎn)物。并且，明代立領(lǐng)經(jīng)由直領(lǐng)衍化而來使服裝更貼合人體，這樣的變化說明，明代時期人們對服裝的舒適性和美觀性有了具體要求。明朝的紡織業(yè)在朱元璋提出“安生養(yǎng)息”政策之后，便逐步從重視棉、桑、麻等經(jīng)濟作物開始，一步步地依靠織布生意發(fā)展起來，以至于明代絲綢的工藝成就亦達到前朝未有的高度。而后明代絲綢的名氣帶來了海內(nèi)外的絲綢貿(mào)易，也因為與西洋諸國貿(mào)易往來頻繁，使得“明月之珠”“鴉鶻之石”這些海外珍寶收入達官顯貴的囊中，成為了裝飾貴婦們所著服裝立領(lǐng)領(lǐng)扣的點睛之筆。

四、清代時期女裝衣領(lǐng)衍變背景

明末農(nóng)民起義推翻了明朝統(tǒng)治，滿洲貴族奪下大權(quán)，建立了清王朝。這個時期，清朝政府為鞏固其政權(quán)從而進行了一系列中國服裝歷史上最龐雜、繁縟的服飾改制變革，“強令漢人薙發(fā)、留辮，改穿滿族服裝，一是為保持滿族的先正之風(fēng)，不被漢人同化;二是為從物質(zhì)形式到思想意識徹底征服漢人”[5]-。不過與男子不同，清初有規(guī)定，這項制度是“男從女不從”，但也禁止?jié)M族女性穿著漢裝。因此滿漢兩族婦女在清初，衣著均基本保持著本民族服裝的形制。滿族女性常穿著本民族傳統(tǒng)服裝“長袍”即“旗裝”，這是一種較之漢女裝更窄的直身長袍，且袖口平而寬大，尤其以“衣不著領(lǐng)”為主要特點。旗裝的領(lǐng)口多運用鑲邊、刺繡、花邊等工藝手法裝飾，也通常在無領(lǐng)的脖頸上圍一條圍巾遮擋住脖子，夏用絲、冬用毛皮，稱為盤領(lǐng)。而此時的清初漢族婦女仍沿用明末的服裝制式，比甲、背子都是漢族女性日常穿著的款式，因此漢族特有的服裝款式被沿用并保留下來。隨著時間的推移，滿漢文化逐漸交融，經(jīng)過兩百年的變遷，漢女裝吸收了滿族女裝的一些元素，早已脫離了固有的漢服制式，形成了一種十分具有清代特色的女裝，即上衣下裳（褲）式的，上身著襖、衫長至齊膝或膝下，下身束裙為主，也著褲口寬大的大褲筒褲子，這時期的衣領(lǐng)“領(lǐng)圈很低，有等于無”[6]。而清朝后期滿族女性的服裝，也是在滿漢文化的交融下，清代時期女裝立領(lǐng)產(chǎn)生了新的變化

五、清代時期女裝立領(lǐng)形制

清代后期，女服長袍的衣領(lǐng)由低漸高，與明代女服立領(lǐng)相比衣領(lǐng)都鑲嵌有邊緣。鑲滾是清代后期女裝重要的裝飾元素，在領(lǐng)托、袖端、衣裾都鑲嵌不同顏色的花邊，是無論滿漢女服均具有的服飾特點（如圖6）。清末女服平鋪后可見呈弧線繞襟開邊，且立領(lǐng)不能放平，是直接嫁接在服裝上的，領(lǐng)扣則是用綢子編成的短紐扣。

20世紀初，隨著當時各通商口岸洋風(fēng)漸入，西方文化思想開始在國內(nèi)傳播，尤其是對服飾上的影響有最為直觀的體現(xiàn)。如《清稗類鈔》這本匯集清代遺聞軼事的書中所記載“一衣一服，莫不矜奇斗巧，日出新裁。其間由樸素而趨于奢侈，固足證世風(fēng)之日下，然亦有煩瑣而趨于簡便者，亦足見文化之日進也。衣由寬腰博帶，變而為輕裙短袖，履由高低仄頭，變而為薄底闊面?！盵7]這些服飾上的變化說明了清后期的社會形態(tài)正在慢慢發(fā)生著變革，被封建統(tǒng)治階級用以控制政權(quán)的嚴苛的服裝制式，正在慢慢瓦解。此時的清末服裝也開始吸收外來服飾文化的一些特點。“元寶領(lǐng)”就是這個時期興起的一種女裝中的高立領(lǐng)，這種衣領(lǐng)高至雙耳，可遮住兩側(cè)面頰，領(lǐng)邊角有弧度，形態(tài)似蚌殼狀亦被人笑稱為“朝天馬蹄袖”（如圖7）。

回溯西洋服裝史對比同一時期西洋女服特點可知，20世紀初的歐洲在藝術(shù)領(lǐng)域開展了一系列的“新藝術(shù)運動”，S形女裝樣式也在這個過程中應(yīng)運而生，而這種從側(cè)面看身體宛如“S”字形的女裝，其衣領(lǐng)也被設(shè)計得非常精致有格調(diào)，領(lǐng)口常出現(xiàn)蝴蝶結(jié)樣式，或是高聳的衣領(lǐng)且領(lǐng)邊向臉腮兩側(cè)彎曲，形成一種類似花苞綻開的形態(tài)[8]。因此，“元寶領(lǐng)”受西洋女裝衣領(lǐng)影響的推測是可信的。

而這樣的“元寶領(lǐng)”一直到廢除帝制后的民國初期依然盛行，此時的中國漢滿衣著界線已十分模糊，高領(lǐng)斜襟襖裙裝束是當時的時髦女裝。民初的服制法令頒布實施后，女裝普遍變得簡約，但領(lǐng)子卻越來越高。之后的衣領(lǐng)隨著社會的變革也曾經(jīng)變得更高，也曾經(jīng)變得沒有，但不可否認的是，充滿中國特色的立領(lǐng)，最終也成為了現(xiàn)代中國女性國服“旗袍”中不可或缺的設(shè)計元素之一。

六、結(jié)語

改革服裝除了是統(tǒng)治階級鞏固政權(quán)的一種手段，同時也體現(xiàn)了當時人們的一種穿著經(jīng)驗和審美經(jīng)驗。明清是中國歷史上立領(lǐng)產(chǎn)生的時代，也是不斷變化的時代。影響立領(lǐng)的變化有多方面的因素，在政治環(huán)境下，明朝因廢元制，恢復(fù)漢族禮儀使得立領(lǐng)的出現(xiàn)有了充分的政策條件，而到清朝也因統(tǒng)治階級的要求，初期不允許滿族女性穿著漢服，使得立領(lǐng)在很長一段時間僅僅是作為區(qū)分民族間不同著裝的一種標志，并未被全面推廣。而明清時期立領(lǐng)衍變的過程中，最重要的條件是文化交融，滿漢文化的交融以及與西洋文化的碰撞，使得立領(lǐng)款式服裝被廣泛傳播且不斷革新，才能讓新的立領(lǐng)造型與新的制作工藝在清末至民國，成為當時女裝的流行風(fēng)潮。也因為這樣的契機，獨具中國特色的旗袍擁有了立領(lǐng)這樣一個不可或缺的元素，并和旗袍一起成為代表中國服飾的文化標志。

參考文獻：

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作者簡介：陸雅琪，武漢紡織大學(xué)服裝學(xué)院碩士研究生。

尹志紅，碩士，武漢紡織大學(xué)服裝學(xué)院副教授。