在西貢的圣誕邂逅“隱形”歷史

崔楠

隨著飛機(jī)上溫婉的廣播響起，飛機(jī)在12月下旬的一個深夜，緩緩降落在新山一國際機(jī)場—整個越南規(guī)模最大的機(jī)場。我從半夢半醒中睜開眼，爭分奪秒地把幾個小時前還用來保命的羽絨服塞進(jìn)背包，迫不及待地想吸上一口南國午夜的熱浪。

行李牌上的機(jī)場三字碼提醒了我，這里在40多年前還有另外一個名字：西貢。法國殖民者曾將這里稱作“東方巴黎”，而在1975年越戰(zhàn)結(jié)束前，西貢還曾是“南越首都”。直到現(xiàn)在，這座人口超過1200萬、GDP占全越20%的城市，依舊是越南的第一大城市和經(jīng)濟(jì)中心。

不得不承認(rèn)，城市的這些注腳，早在我還沒踏上這片土地前，就已經(jīng)撩到了我這個集吃貨、攝影記者、文藝愛好者于一身的“斜杠青年”。

Pho與椰咖，法國少女與西貢小姐

說起越南美食的代表，人們通常會提到法式三明治、Pho以及富有熱帶氣息的椰咖。而在這三者之中，我最偏愛Pho。

Pho，即是中國南方常吃的河粉，相傳是由廣東移民在20世紀(jì)初帶入越南的。直到今日，從越南北部的河內(nèi)到中部的順化，再到南部，Pho演變出了不同樣貌與風(fēng)味。若非置身于此，我可能永遠(yuǎn)都不知道自己對它有多癡迷。

不管是遍布街頭巷尾的連鎖店P(guān)ho24，還是克林頓曾到訪的Pho2000，或是范老五街旁的網(wǎng)紅Pho Quynh，在這座城市停留的一周里，我每天都樂此不疲地穿梭其間，尋找屬于自己的“Pho味”。最終，還是華人經(jīng)營的錦麗最合我心，贏下了這場Pho之間的“戰(zhàn)爭”。我總會在其中加入大量豆芽、青檸與羅勒—豆芽給濃郁的湯頭添了幾分清脆，羅勒與青檸則帶來了些許西式滋味。

我也愛熱情的椰咖。椰咖是我給它起的名字，它實(shí)際并非什么越南范式，只是滴漏咖啡混合了椰奶。

咖啡最早是由法國傳教士帶進(jìn)越南的，并逐漸形成了越南風(fēng)格。越南人喝咖啡，沒有法國人那樣的儀式感。在遍布市井的、地?cái)偹频目Х鹊辏粋€并不精致的玻璃杯，上面載著粗糙坑洼的滴漏，反而多了一種自由與隨性。越南人愛咖啡，他們甚至在城市的核心區(qū)立有一整棟開著各式各樣咖啡館的大樓，當(dāng)?shù)厝朔Q之為“咖啡公寓”。

越南的故事，仿佛一直離不開東西方文化的交融。前有杜拉斯以自己為原型寫就的《情人》，后有以越戰(zhàn)為背景創(chuàng)作的音樂劇《西貢小姐》。

其實(shí)，《情人》是我行前為了增添旅行體驗(yàn)臨時起意買的，我期待在故事的發(fā)生地讀完這本書所帶來的特別感受。最終，在錦麗飽食一頓后，我讀完了那個中國少爺深愛的法國少女的一生。他們拋開一切的纏綿，就好像是那氤氳濃厚的湯頭，每次閉眼回想都無窮。清脆的豆芽好似少女一般潔白，又不乏幾絲生澀。青檸和羅勒的味覺，往往會在湯的結(jié)尾處才淋漓盡致，多味雜陳好像預(yù)示著注定的分離?；蛟S，這就是摯愛的樣子吧？

“那就是愛??！”一位深愛這書的朋友，在聽聞我讀完后還在遲疑少爺與少女的感情時，立馬發(fā)來了這自帶音效的五個字。

當(dāng)然，克里斯與金更是如此。他們在一夜間便徹底相愛了，愛情的甜美將戰(zhàn)爭之苦瘋狂地沖開。就好像是甜膩而熱烈的椰奶墜入深黑咖啡的瞬間，白色轉(zhuǎn)眼蔓延開來，讓我忽然之間被這種熱情包圍。但熱情很快散去，沉到杯底，焦色的細(xì)渣再度將數(shù)倍的苦澀帶回，最終變成一顆子彈，在戰(zhàn)后多年兩人重逢時徹底擊穿了金，也打在我的舌根久久不散。

嗯，這是愛，也是欲望，更是生命的形態(tài)。

圣誕的底色，屬于菲林的黃金歲月

在這里停留的時候，正好趕上2018年的圣誕。平安夜，人們騎著摩托車堵塞了市內(nèi)幾乎每一條街道，引擎聲不斷穿過郁蔥的樹叢傳到路邊，不時有頭戴圣誕帽的人從我身邊呼嘯而過。在路邊的快餐店門口，聽到里面?zhèn)鱽怼禬hite Christmas》的歌聲，我恍如回到43年前的春天。

“西貢的氣溫是華氏112度（攝氏44度），且仍在上升中。”1975年的4月末，當(dāng)美軍廣播電臺播放完這則訊息后，平·克勞斯貝的《White Christmas》隨即在無線電中響起。直升機(jī)電臺反復(fù)播著的歌聲，一次次降落到美國大使館樓頂，也成了那些親歷者回憶中最為“荒誕詭異的一刻”。這，即是美軍“常風(fēng)行動”開始的訊號，而這也標(biāo)志著越戰(zhàn)的終結(jié)。

整場越南戰(zhàn)爭中，有63名記者殉職，他們大多是攝影記者，以至于市中心的戰(zhàn)爭紀(jì)念館專門設(shè)立了一個區(qū)域，記錄這些血灑戰(zhàn)場的前輩。在那個電視尚未普及的年代，照片是人們了解這場戰(zhàn)爭的最直觀途徑。彼時，交戰(zhàn)的雙方都很清楚關(guān)鍵性照片對于戰(zhàn)爭的影響，它有時甚至可以左右戰(zhàn)爭的走向。他們拍下大量經(jīng)典照片，并以此影響著世界對越戰(zhàn)的認(rèn)知。

不論是亞當(dāng)斯的《槍決越共上尉》、麥卡林的《被炮火嚇傻的士兵》，又或是休·范艾斯在1975年4月29日西貢陷落前一天拍到的美軍“常風(fēng)行動”直升機(jī)撤離的畫面，這些經(jīng)典照片迄今仍是人們談?wù)撛綉?zhàn)時很難錯過的代表性影像。更不用說黃幼公先生拍攝的《戰(zhàn)火中的女孩》：一名被汽油彈燒傷的越南小女孩，光著身子在公路上痛苦地奔跑。這張照片甚至被后人認(rèn)為“促使越戰(zhàn)提早6個月結(jié)束”。

其實(shí)，早在1955年，那個曾經(jīng)說過“你拍得不好是因?yàn)槟汶x得不夠近”的卡帕，就已經(jīng)因?yàn)椴恍也戎械乩姿涝诹诉@片土地上。但此后，這片“戰(zhàn)爭叢林”依舊有大量來自世界各地的攝影記者，他們前赴后繼，最終甚至用生命，為世人再現(xiàn)了這里所發(fā)生的一切，也為這個職業(yè)換來了應(yīng)得的榮耀。

“隱形”歷史和那些曾經(jīng)的秘密

歷史的魅力是巨大的，尤其在它將要穿越時空與你相會之際。

尋找“可見的歷史”是相對簡單的，只需到城南的建國市場，就可以找到幾乎所有你能想象的越戰(zhàn)物資。這些歷史的物件藏在市場最深處，周圍大批的五金元件商鋪甚至?xí)屇惝a(chǎn)生懷疑與錯覺。市場上不僅有勛章或是臂章、油燈或是打火機(jī)、幻燈片、底片夾，你還能找到當(dāng)年的反坦克火箭筒。商家們雖然毫不避諱對美金現(xiàn)鈔的喜愛，但當(dāng)你詢問時，他們一般還是會清楚地告訴你哪些是真的哪些是仿的。

當(dāng)年范艾斯拍下的嘉隆街22號皮特曼公寓，如今早就成了一棟普通的辦公樓，街道也因紀(jì)念遭到處決的17歲抗法少年李自重而改名。只有在谷歌地圖上，才會有醒目的“The Secret CIA Building”標(biāo)記出現(xiàn)，好像在告訴你這里曾經(jīng)的秘密。

直到現(xiàn)在，它仍然有個秘密。但凡你想要循著照片，在時隔40多年后登上那個曾經(jīng)擠滿人的屋頂，請不要從這棟9層高的米黃色建筑的正門進(jìn)入，否則可能要向攔路的管理員交出不少“代價”。只需放松得像當(dāng)?shù)厝艘粯訌恼T右側(cè)的廊道走過，然后順勢左轉(zhuǎn)，你就能看到“直達(dá)歷史且就是歷史本人”的那部淺黃色電梯。或許是見慣了我們這些奇怪的“遺跡”觀光客，電梯口回收廢品的中年女人見怪不怪地打量了我一下，便繼續(xù)埋頭干活了。

樓頂，曾經(jīng)的長梯早已不在。當(dāng)年為了緊急降落UH-1休伊直升機(jī)而加固的屋頂，也已悉數(shù)碎裂。從樓頂向西北眺望，圣母教堂、中心郵局依舊如故，只是那棟曾經(jīng)見證了“常風(fēng)行動”的美國大使館舊址，早就在30年前隨著美國駐胡志明總領(lǐng)館的重開而灰飛煙滅，變成了新館旁的一片“綠葉”。

我拿著這張一度被人誤認(rèn)為是大使館的照片，試圖找到曾經(jīng)的拍攝角度，但發(fā)現(xiàn)想要重現(xiàn)已是沒有可能?！懊孛芑亍睎|南方一街之隔的西貢中心，已將視線全部擋住。一陣嘈雜聲傳來，一名越南導(dǎo)游擎著同一張照片，帶著8位大大小小的游客來到屋頂，我們錯身而過相視一笑，好像在說：“原來不止我一個怪人?！睂?dǎo)游熟練地將他們領(lǐng)到最佳角度，高舉照片示意帶頭的兩位中年男人如何才能拍下最完美的照片。

這是兩個非常要好的家庭，男人們的父輩都彼此相識，而且親歷了這場戰(zhàn)爭。他們說，雖然父輩當(dāng)年輸?shù)袅藨?zhàn)爭，但這次重訪也算是重新舉起“Flags of Our Fathers”。

從樓頂下來，我仍不死心地希望親手重現(xiàn)當(dāng)年的模樣。數(shù)了數(shù)對面西貢中心的窗戶，我便假裝上班族，坐上了辦公區(qū)的電梯。本以為自己需要跟那個位置的公司苦口婆心溝通后才能有拍照機(jī)會，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這恰巧是還沒裝修好的封閉區(qū)域。我將手塞進(jìn)隔板縫隙，拍下了我想要的照片。而就在同時，身后一個中年男人正在跟家人打著電話，或許是思鄉(xiāng)心切，他一邊打電話，一邊將無處安放的另一只手捅進(jìn)了墻上的紅色盒子。

一瞬間，火警鈴與喊叫聲響徹這座摩天大樓。廣播用越語、英語循環(huán)播音，要求樓內(nèi)人員迅速從樓梯步行離開大樓。不到3分鐘，我便被潮水般的人流裹挾到了樓外的空地。周圍的人們都在相互探聽著火情的進(jìn)展，我則一邊激動地向手機(jī)屏幕那頭的朋友們敘述剛才發(fā)生的故事，一邊慢慢消失在熙攘的人群之中。

離開胡志明時依舊是個深夜。民宿旁的檳城市場在夜色中褪去了往常的熱鬧，各色皮膚、各種語言的人們在附近三三兩兩地走著，不時發(fā)出刺耳的狂笑。笑聲在深夜中飄蕩而去，如平地驚雷轟隆作響。

誰還會想起，那些年，被機(jī)槍火炮反復(fù)蹂躪的土地，以及那些曾經(jīng)與死亡為伴的人呢？