許平山,張壇柳,袁金龍
(1. 安徽職業(yè)技術學院 紡織服裝學院,安徽 合肥 230051; 2. 安徽農(nóng)業(yè)大學 輕紡工程與藝術學院,安徽 合肥 230011)
黃金分割法是通過公認的符合美學的最佳比例,是用數(shù)據(jù)比例的設定來達到美的效果。畢達哥拉斯說過:“在自然現(xiàn)象中,合理的排列、連接、法則,它們之間的關系都能用量和數(shù)字來表示。”這就是諧調(diào)的本質(zhì)。男西服是男裝中經(jīng)典服飾款式,之所以能夠經(jīng)典是因為其中的一些造型比例自成型之初,部分比例就符合了黃金分割法的比例要求,使得男西服從美學上成為男裝中經(jīng)典設計作品。利用黃金分割法來進一步優(yōu)化男西服的更多局部結(jié)構比例設計,必將進一步提升男西服的造型比例美感。
關于黃金分割法應用于男西服的整體造型比例(廓形、領型、扣位等)研究成果“黃金分割法在男西服中的應用”一文發(fā)表在2015年第1期《紡織學報》上。另外,關于黃金分割法的基本原理也在該文中詳細論述過,本文不在詳述。這里著重介紹男西裝結(jié)構設計中的局部制圖方法與美感框架的設定,以及如何將黃金分割法應用到各局部結(jié)構制圖中。
1.1.1 黃金矩形
再者,我們來看看黃金矩形的取得,ABDC是正方形,ED=1/2CD,則AFGC是黃金矩形(φ矩形)。如圖1-b。
(a) 根號矩形
(b) 黃金矩形
1.1.2 圓周等分中的黃金比例
(a)6等分
(b)8等分
(c)10等分
1.2.1 黃金比例在肩線、領窩部位的基本畫法設定
(a)肩線斜度設定
(b)肩線弧度修正
(c)后領口弧度畫法
1.2.2 黃金比例在袖窿部位的基本畫法設定
圖4(b)是袖窿與袖窿深的弧線畫法。ABCD是正方形,邊長為1/8袖窿-1cm。以BA為半徑作A至C的孤線,U(在袖窿底線的3.5cm處為是點)是前面凹陷上的一點,AC弧線是決定前袖窿弧度的關鍵線。它的大小影響著袖窿的美觀。后袖窿深PR=1/8袖窿+0.5cm,DR = 1/3(T~DR+ TR) + 2個縫份,DC=l/8袖窿-1cm。LF與EL之比是1:1.618,以EF為半徑,作F至G的弧線。前身TA與后背TR至袖窿深是淺弧形。TA的中點QQ1為0.8cm。后背TP的弧線以同樣方法制作。
(a)袖窿基本結(jié)構設定
(b)袖窿弧線畫法
2.1.1 領圍的開深與領高關系
圖5(a)是領圍線與角度的關系。M1O是橫開領的寬,MM1是直開領的高。它們之間縱橫比的平衡,與領圍線密切相關。也就是說,高度MM1相對于寬度M1O,當MM1低時,如圖5(a)中,領圍線就是下面的虛線,成了外圈,領側(cè)面就露出得多;反之,MM1高,是上面的虛線,領圍錢就成了內(nèi)圈,領側(cè) 面就露出得少。
假如以肩點T作定位時,如圖5(b)、(c)那樣,領線的M點就會隨著肩點T的高低(或平肩、或溜肩)而變化。圖5(b)中CBM是正三角形,以CB為半徑,作孤線即為領圍線,由領圍而產(chǎn)生領高MM1。這縱橫之比一般是100:28。MM1= 3.3cm,肩頭T1點就在AM線上。假如是平肩,T1點高,那M點也相應的要提高;溜肩時的情況則相反。
圖5(c)是肩點T和領圍線的因果關系示意圖。虛線NT2是溜肩的后肩線,平肩的前肩線;虛線NT1是平肩的后肩線,溜肩的前肩線。這樣,通過肩點T和與其關連點的上下,領圍線相對領子來說,可以保持相適應的弧線。這時前身N點和后背O點,也要作相應的橫向移動。
(a) 橫開領與直開領關系
(b)不同肩型的調(diào)節(jié)
(c)肩點與領圍線關系
2.1.2 頸側(cè)點(N點)的位置分析
在構成數(shù)據(jù)美的比例中,除了1:1.618的基本黃金矩形外,我們還可以利用矩形中的對角線各個極點等來繪制結(jié)構比例,這也屬于制圖中掌握平衡比例的基本方法。其中,倒數(shù)分割就是運用黃金矩形的對角線的一種方法。下面對頸側(cè)點(N點)的位置分析就是運用這種方法為主。
N點的位置分析。圖6(a)是N點位置示意圖。對于領圍的位置會有各種解釋方法。我們的方法是由胸寬中點和肩頭點來求得,即通過圖6(a)中的A、F1來求。若是平肩,N點就升高,NF1就 寬,AN1則窄。溜肩則相反。對于各種體型來說,不是一概而論的。溜肩N點下降,AN1變寬,可以說是因為胸部厚度的增加,僅肩頭點下降,往往是由于胸部、背部肌肉增多[4]。
圖6(a)中的A、B、C、D是通過胸寬和背寬相加構成的φ矩形,采用倒數(shù)分割求得X點,N點在X點作的垂直線上,AN1=橫開領寬+ 2 cm。B1N2是胸部厚度。圖6(b)所示的是從上俯視到的胸圍線以上的人體幾何形態(tài)。ON是橫開領寬,BB2是胸的厚度,這個厚度等于橫開領+2cm。也就是說。增加2cm挺胸時的胸厚度。假如胸厚度為零,那么AN1的最佳尺寸,就等于橫開領的寬度[5]。
(a) 利用對角線平衡結(jié)構比例
(b)俯視頸、胸切面圖
M點的高度分析。圖7(a)是M點高度的示意圖。BA在胸圍水平線上,BM=26cm, MA=24cm,這時正常體穿套頭衫時的狀態(tài)。挺胸體時的BM=27cm,MA=23cm,那它的前后差是4 cm。正常體的前后差是2cm,它的二分之一是挺胸度,也是M點所必需的高度。圖7(b)是挺胸體的人穿正常體套頭衫的狀態(tài),BA仍保持水平,M相當于M1點,而O點再出來約1 cm。由此可見,M點的高度是根據(jù)前后差來決定的。駝背體的情況則相反。
(a)正常體頸側(cè)點高度
(b)挺胸體頸側(cè)點高度
上裝制作最微妙最困難的就是肩的角度。見圖8(a)、(b)。人體標準的肩角度是20°左右,然而,實際上人的肩是各不相同的,或肩胛骨突起有異,或前肩強弱厚度有別等等,由于這些因素,照搬理論來造型裁剪,往往是行不通的。因此,不能忽視體型,以及其他非正常體的體型。然而,忽視體型固然不可,但如若為了顧及體型,而影響了整體平衡,也是不可能做出合體美妙的服裝造型。
肩頭的放松度是決定肩寬的關鍵,而肩角度的大小是決定肩線平衡與否的關鍵。圖8(a)通過后背領線的示意,確定了背縫軸線在制圖時的傾斜度。由于,著裝后的服裝背縫,一般是會垂直于地面的,所以肩頭T點,是與背縫軸線成直角的點。因此,必須重視T1點,因為在制圖中,橫線上下移動幾毫米,背縫軸線傾斜度就會隨著變化。如圖8(b)是背心的肩線。當TM1短時(肩幅窄),下肩點是TT1,肩錢MT1傾斜度就大,就是溜肩的肩線[7]。
(a)后背領線畫法
(b)西服背心肩線
(c)平肩肩線
作為標準的肩角度,在三角形△NN1T中NN1=4.5cm,N1T=14cm。如圖9(a)那樣,以肩點T為標準,BT =袖窿/10-0.5cm。∠NTU就成為平肩的角度,如果(如圖9(b)中),N點升高,那 ∠NTU就是溜肩的角度。由此可見,必須調(diào)整好肩角度NN1T這個三角形[8-10]。
(a)標準的肩角度 (b)溜肩的肩角度
圖9不同肩角度結(jié)構