江孜古城：御寇英魂耀雪域

文·圖/梁有權(quán)

江孜古城：御寇英魂耀雪域

文·圖/梁有權(quán)

從拉薩出發(fā)，汽車沿著S307省道一路向西，穿行在年楚河谷之中，滿眼都是金燦燦的青稞，一望無際。它們吸收了乃欽康桑雪山圣潔的雪水，采集了雪域高原熱烈的陽光，散發(fā)出濃濃的青稞醇香。遠遠地看到一座高高的錐狀山峰兀立在平原之上，山尖之上一簇紅頂白墻的建筑錯落有致，儼然一個縮微版的布達拉宮，在寬闊的年楚河平原上顯得異常雄偉峻峭——江孜古城到了。那一簇特色鮮明的建筑就是江孜古城最靚麗的名片——宗山古堡。

宗山古堡，血雨腥風(fēng)英雄城

走進江孜，一個三岔路口上有尊巨型石雕作品吸引了我：一位藏族戰(zhàn)士手端叉子槍，勇往直前，沖向敵人，緊跟后面的是雙手高舉巨石的藏族青年、揮舞俄爾朵（拋石繩）的藏族牧童、手握長棍的喇嘛以及一位懷抱點燃引線的火藥桶的婦女，他們勇敢無畏，帶著滿腔怒火誓死抵抗侵略者……石雕向人們講述著這座英雄城市過去的故事。

清光緒29年(1903年)，由榮赫鵬率領(lǐng)的英軍從印度經(jīng)錫金由亞東入侵西藏，1904年4月11日侵入江孜。英勇的江孜軍民不畏強暴，發(fā)出了“縱然男盡女絕，勢不與侵略者共天地”的錚錚誓言，用石頭、長矛、大刀、土槍、土炮等簡陋的武器與配有大炮、重機槍等先進武器的英軍展開殊死搏斗。7月6日，英軍對宗山古堡發(fā)起進攻，堅守在宗山上的5000名藏兵、僧兵用火藥槍和“烏朵”拋石奮勇抗擊英軍，使其一時無法靠近。經(jīng)過三天三夜的激戰(zhàn)，守衛(wèi)古堡的藏軍彈盡糧絕，但他們寧死不做俘虜，全部跳崖壯烈犧牲。最后，英軍占領(lǐng)古堡，長驅(qū)直入，攻占拉薩。

穿過兩條街道，便來到宗山廣場。廣場上聳立著江孜宗山抗英紀念碑，碑體呈弧形三面體，分別用漢、藏、英三種語言鐫刻著“江孜宗山英雄紀念碑”幾個大字，圓形的碑座四周鑲嵌銅制淺浮雕，再現(xiàn)了當(dāng)年西藏抗英斗爭的悲壯故事。

宗山古堡就矗立在廣場上方的宗山上，是一所寺廟佛堂與宗政府合建在一起的城堡。古堡依山勢由山腰一直建至山頂，高大宏偉，氣勢壯觀。帕珠王朝時期,西藏始建以“宗”為基礎(chǔ)的政權(quán)機構(gòu)。清朝，五世達賴建立了甘丹頗章政權(quán)，從而使西藏政教合一的封建農(nóng)奴制度進一步加強。上個世紀五十年代,西藏有147個宗或相當(dāng)于宗的奚卡，這些宗包括基宗、大宗、中宗、小宗、邊宗五類，江孜宗便屬于其中的一個大宗。

拾級而上，行至半山腰，跨進山門，便見一個二十余平方米的院子，四周是保存完好的當(dāng)年宗政府辦公的議事廳、差稅廳、地牢等場所。議事廳里采用蠟像的形式，形象地再現(xiàn)了當(dāng)年江孜宗政府僧俗官員聯(lián)合辦公的情形。差稅廳展出了大量江孜宗政府土地清冊及票證實物等原始資料，這些資料向人們講述著悠遠的歷史。舊西藏地方政府在江孜宗設(shè)有僧俗五品宗本各一名,負責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的行政、經(jīng)濟、法律、差稅、宗教等事務(wù)，宗本下設(shè)宗本與名門士紳大戶聯(lián)系會議制度。宗山古堡完整地保存了封建農(nóng)奴制時代宗政府的原貌，是十分難得的封建農(nóng)奴制化石，為研究西藏歷史提供了寶貴的資料。

不屈英魂

抗英紀念碑

再往前走是法王殿。與尋常西藏寺廟一樣，法王殿內(nèi)供奉著釋迦牟尼等佛像。墻上的一排壇城壁畫尤為引人注目，這些壁畫結(jié)構(gòu)嚴謹、構(gòu)圖精美，歷經(jīng)數(shù)百年時光侵蝕，經(jīng)過無數(shù)盞酥油燈的熏烤，依然色澤鮮艷，在昏暗中透射出歲月的幽深。這些壁畫上還留有很多圓形彈孔，是當(dāng)年英軍攻克宗山城堡后燒殺搶擄時留在墻壁上的罪證。

穿過法王殿再往后走，便來到西宗遺址。這里是當(dāng)年宗政府僧宗本生活起居之處，于1904年被英國侵略軍的炮火摧毀，如今只留下一段段高矮不齊的殘垣斷壁。

登上山頂，面向白居寺，這里是一處深達數(shù)十米的斷崖絕壁，崖邊豎立一塊石碑，上面用藏、漢、英三種語言寫著：“跳崖列士永垂不朽！”我的眼前不禁浮現(xiàn)出電影《紅河谷》中那幕壯烈的畫面：丹珠姑娘被俘后從容不迫，唱著藏歌，鼓舞戰(zhàn)士英勇抗敵，最后與敵同歸于盡……

獵獵勁風(fēng)吹拂，風(fēng)聲中仿佛夾雜著江孜兒女抗擊侵略者的吶喊聲。英雄的江孜人民不畏艱險、不屈不撓的精神感昭日月！

西宗遺跡

炮臺

白居寺，壯觀的藝術(shù)寶庫

離開古堡，下宗山，順著白居路向北行約千米便來到白居寺。白居寺，藏語稱“班廓德慶”，意為“吉祥輪大樂寺”，它是一座塔寺結(jié)合的藏傳佛教寺院。據(jù)當(dāng)?shù)厝私榻B，白居寺有兩奇：一是菩提塔由近百間佛堂依次重疊建起，人稱“塔中有塔”，被譽為“西藏塔王”；二是薩迦、噶當(dāng)、格魯三個教派共居一寺，和睦相處，寺內(nèi)建筑風(fēng)格兼收并蓄、博采眾長。

跨進山門，迎面就可以看到吉祥多門塔和措欽大殿，它們一左一右，一圓一方，一紅一白，在17個扎倉以及扎廈、僧居等建筑的簇擁下，如眾星捧月一般，非常顯眼。藏在山中人未識的白居寺，不像布達拉宮和扎實倫布寺等寺廟那么游人如織，這里的外地游客很少，只有一些搖著轉(zhuǎn)經(jīng)筒蹣跚至此朝佛的藏民，還有四處游蕩的小狗。一些身著紅衣的喇嘛手持念珠，口中念念有詞，或從身邊匆匆而過，或蜷縮在墻角，對游客信徒視而不見，自顧自地沉浸在他們的精神世界之中。

位于白居寺西側(cè)的吉祥多門塔，是一座九層菩提佛塔，直徑62米、高42米，由塔座、塔瓶、塔幢組成，塔形下大上小，遞層逐漸上收。無論你站在何處，佛塔都呈現(xiàn)一種曲折多變、階梯式收縮的外形輪廓，那五層塔座、覆缽式的塔瓶，以及漸次成梯形的“十三天”塔剎，展現(xiàn)了絕佳的韻律感和節(jié)奏美。它那白色的塔身、褚紅色的墻檐和鎏金的塔頂，色彩明快，鮮明張揚。此塔藏語稱為“班廓曲顛”，意為“流水漩渦處的塔”，流水便是流經(jīng)日喀則地區(qū)的年楚河。

十萬佛塔

措欽大殿

佛塔內(nèi)部為十三層殿堂，其中共有七十七間佛龕、佛殿，寺中有塔、塔中有寺，寺塔渾然天成，故稱塔中寺。走進菩提塔內(nèi)部，仿佛走進了一個佛像的世界，不僅大殿正中供奉著諸多佛像，殿內(nèi)四壁的壁柜中也密密麻麻擺滿了歷代僧俗信徒敬奉的銅佛造像。據(jù)統(tǒng)計，這塔中共有泥、銅、金塑佛像三千多尊，塔內(nèi)各殿彩繪的諸佛菩薩畫像兩萬七千余身，再加上塔寺中眾多的唐卡等收藏品，形成了一個蔚為壯觀的佛國世界，不愧為“見聞解脫十萬佛塔”。

菩提塔的東邊是措欽大殿，大殿坐北朝南，是一座平面呈十字形的三層建筑。進入措欽大殿，一層是由大經(jīng)堂及東、西配殿組成。大經(jīng)堂內(nèi)設(shè)四十八根大立柱，立柱上掛滿了年代久遠精美的絲織唐卡佛像，森嚴肅穆。地上擺放了五排禮佛誦經(jīng)的紅色蒲座，每個上面都整齊疊放著一領(lǐng)僧袍?，F(xiàn)在正值僧侶休息之時，可以想象數(shù)十名僧侶集體打坐、齊誦佛經(jīng)之時，佛音裊裊，香霧繚繞，如入雷音秘境，佛國寶地，那是何等壯觀！經(jīng)堂正面供奉著三世佛：燃燈佛、大菩提與彌勒佛。其西北供奉的是一座高約8米的強巴佛銅像，據(jù)說是用14000公斤黃銅鑄成的，尤其是那繁縟復(fù)雜的背光，精美異常，令人嘆為觀止。佛像后東壁塑有千手千眼十一面大悲觀音，造像高大莊嚴。措欽大殿的二層，設(shè)有覺登殿和拉基大殿。覺登殿正中有一尊直徑3米的大型立體壇城，距今已有500年的歷史了，實屬難得的明代珍寶。拉基大殿是白居寺召開會議的場所，全寺最高級別的“拉基會議”就在這里舉行。大殿的第三層，只建有一個殿堂，藏語稱“夏耶拉康”，殿內(nèi)四壁繪有精美無比的五十五個壇城壁畫，移步至此，仿佛置身一個壇城的世界，因此夏耶拉康殿稱為“壇城殿”。

三教共處一寺是白居寺的另一特點。由于各教秉持的教義不同，一般情況下每個教派通常獨居一寺，而白居寺卻是薩迦教（花教）、噶當(dāng)派（白教）和格魯派（黃教）三派共處一寺，獨具魅力。相傳白居寺是由追隨薩迦派仁達哇大師的一世班禪克珠杰和江孜法王熱布旦貢桑帕主持修建的，后來噶當(dāng)派和格魯派的勢力相繼進入白居寺，曾經(jīng)在一段時間里各教派互相排斥，紛爭不斷，經(jīng)過時光的磨合，最后三派和諧共處，形成一寺三派共存、相安無事的局面。

壇城壁畫

釋迦牟尼像

加日郊老街，時空交錯的迷宮

離開白居寺，我們徜徉在白居路上，沿街遍布店鋪、旅館及手工作坊。店鋪門前擺著銅佛、轉(zhuǎn)經(jīng)筒、酥油燈、經(jīng)幡旗、經(jīng)文、念珠、貢香、松柏枝等宗教用品，卡墊、氆氌、圍裙、馬具、藏刀、藏被、藏鞋、藏帽、酥油桶、木碗等生活用品，還有來自印度、尼泊爾、緬甸、克什米爾等地的各色物品，令人眼花繚亂，目不暇接。店老板悠閑地坐在門口曬著太陽，手里搖著轉(zhuǎn)經(jīng)筒，等待顧客的光臨。街上人煙稀少，偶有三三兩兩的藏民，邊走邊搖著轉(zhuǎn)經(jīng)筒，時不時在這些店鋪前停下來選購自己中意的商品。

我信步走進一家藏式家具店。經(jīng)營這家店的是兄弟倆，哥哥達瓦次仁26歲，弟弟次多25歲，他們從小就跟著父親學(xué)習(xí)家具制作技藝，前幾年哥倆一起開了這家店。由于哥倆打制的家具圖案精美，做工精良，再加上當(dāng)?shù)厝藗兊纳钏饺找嫣岣?，他們的生意也日漸紅火，供不應(yīng)求。

穿過一條小巷子，來到加日郊老街，頓覺穿越了一條時空隧道，一腳踏入另外一個世界。聽當(dāng)?shù)乩先苏f，早先的江孜城其實就只有這條加日郊老街，這條街仍保持著原貌。老街只有四五米寬，一頭連著宗山，一頭直通白居寺。老街兩邊是一條條平行的狹窄小巷，就像一排排魚刺骨整齊排列。一座座整齊化一的兩層藏式民居密密麻麻地排列在老街的兩邊，它們統(tǒng)一的青石地基、白泥抹墻、紅檐赤頂和白色鮮布罩窗，仿佛就像是從一個模子里脫出來的。這些老房子或上宅下店，或前鋪后宅，或前店后院，布局自然隨意，造型柔和優(yōu)美。巷道狹窄幽深，穿行其間，如同與一位年邁的老人對話，沉穩(wěn)安逸，回味無窮。

江孜曾是西藏第三大城市，南通尼泊爾、印度和錫金，是亞東通往日喀則、拉薩的必經(jīng)之路，歷來是兵家必爭之地。獨特的地理位置和歷史淵源，使江孜成為一個商業(yè)、民族手工業(yè)和軍事的重鎮(zhèn)，游人、信徒、商賈云集。

信步走在古街上，不經(jīng)意間就會看到路邊的房子旁立著一塊不起眼的牌，及至近前仔細觀瞧，我才發(fā)現(xiàn)這些看似普通的老房子，每一間都大有來歷。我來到一家叫羅措戶的人家，上個世紀前葉，這里曾是尼泊爾駐藏的公館，當(dāng)年這里還開設(shè)了當(dāng)?shù)氐谝患铱Х瑞^。遙想當(dāng)年在這處處飄蕩著酥油茶濃香的雪域高原上，在江孜的這間小屋里，當(dāng)?shù)氐淖诒尽⑾雅c各國的使者品嘗著異域風(fēng)味的咖啡，縱論著國際事務(wù)……走出羅措戶，看著街上三三兩兩的游人，我仿佛剛剛跨過了百年時空，從時光隧道中穿越回來。

俯瞰江孜老城

加日郊老街

在江孜，站在歷經(jīng)滄桑的宗山古堡之上，浸身于白居寺神秘博大的佛國世界里，徜徉在江孜古城的時光隧道之間，心靈經(jīng)受著一次次刻骨銘心的洗禮。如今的江孜城，已是舊貌換新顏。以宗山一線為界，江孜新舊城區(qū)涇渭分明，北面是老城區(qū)，南面是近年來發(fā)展起來的新城區(qū)，樓宇林立，街道寬闊，呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。穿城而過的年楚河滾滾東流，訴說著古城發(fā)生的滄桑巨變。

（責(zé)任編輯/凌云 設(shè)計/毛豆）