合體女裝裁剪新方法的教學(xué)實踐

何靜林

摘 要：文章對傳統(tǒng)女裝的設(shè)計與制作有一定的研究，特別是對合體女裝的制作進行了思考，探索了一整套新的制作方法，形成了獨具特色的研究成果，總結(jié)了一套易操作可行的新方法，分別從理論與實踐兩方面進行探析。文章主要通過對女裝衣身從采用立體裁剪（以下簡稱“立裁”）轉(zhuǎn)化為平面裁剪（以下簡稱“平裁”），袖子與領(lǐng)子采用平裁與立裁相結(jié)合的新方法進行具體實踐操作，制作一套合體、準(zhǔn)確、符合款式造型美的新女裝，為合體女裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計與制作提供一套完整易操作的新方法。

關(guān)鍵詞：平裁；立裁；結(jié)合；方法；實踐

一、衣身立裁

合體女裝立體裁剪衣身的目的，就是能夠做出與款式效果接近的理想狀態(tài)，特別是造型復(fù)雜的款式，比較方便處理，便于及時修正衣身造型不合適的地方，通過立體裁剪衣身獲得衣身紙樣，這是它與平面裁剪衣身最大的區(qū)別。

1.人臺模型的準(zhǔn)備及規(guī)格確定

（1）立裁的關(guān)鍵是選擇一個合適的標(biāo)準(zhǔn)人臺。本文采用我國女性標(biāo)準(zhǔn)人臺模型——浙江省慈溪縣生產(chǎn)的“紅幫”模型。在人體模型上把基本結(jié)構(gòu)線貼好，如模型上貼的紅色標(biāo)記線即為基本結(jié)構(gòu)線。人臺為M碼160/84A（如圖1）。

（2）成品規(guī)格。本文著重對合體女裝的款式進行研究，胸圍加放量在6～8cm之間，對于寬松的款式暫不考慮。合體女裝的規(guī)格如下表。

2.合體女裝款式圖分析與標(biāo)記線的貼置

（1）款式分析直接影響款式造型，準(zhǔn)確分析款式是造型準(zhǔn)確的前提（如圖2所示）。

①設(shè)想給服裝款式虛擬人臺模型，找出人臺模型的主要參照結(jié)構(gòu)線，如胸圍線、腰圍線、臀圍線、肩線、中心線、領(lǐng)窩線。②仔細觀察款式內(nèi)部結(jié)構(gòu)線和人臺模型結(jié)構(gòu)線之間的比例。③觀察款式內(nèi)部結(jié)構(gòu)線之間的比例關(guān)系，確定參照部位。④考慮人臺模型的透視關(guān)系。⑤觀察袖長和衣長、臀部的比例關(guān)系。⑥結(jié)合文字信息看清款式結(jié)構(gòu)及工藝處理特點。

（2）貼置標(biāo)記線。通過分析款式圖了解其結(jié)構(gòu)特點、比例關(guān)系以及成品規(guī)格，在模型上貼標(biāo)記線（如圖3、圖4所示）。

3.面料準(zhǔn)備

（1）確定面料規(guī)格。人臺貼置的款式長度目前是根據(jù)成品衣長規(guī)格進行貼置，圍度為前后衣身胸圍的一半。前片圍度胸寬：前B/2（前片衣身胸圍處最寬）；后片臀圍度寬：后H/2（后片衣身臀圍最寬）。同時要考慮款式到衣身造型分割的縫頭加放量和修正量。

白胚布面料長：L=款式長（L）+10cm上下修正量。

白胚布面料寬：前衣身寬=前B/2+4cm（縱向分割縫頭量）+10cm左右修正量。

后衣身寬=后H/2+4cm（縱向分割縫頭量）+10cm左右修正量。

（2）在面料上畫基本線。一定要將人體的胸圍線、腰圍線、臀圍線、前后中心線畫出（如圖5所示）。

4.合體女裝衣身立裁

（1）前片布在人臺上固定。預(yù)留分割縫所需的縫份，將胸圍線與中心線對準(zhǔn)，并用大頭針固定（如圖6、圖7所示）。

（2）捏出領(lǐng)胸省及腰省，分割線經(jīng)過的胸高點要預(yù)留出足夠的縫位，觀察分割線的曲線是否美觀，體現(xiàn)女性的柔美身材，注意圍度松量的把握，在前胸側(cè)轉(zhuǎn)折處預(yù)留0.5cm的縫頭，適當(dāng)對側(cè)縫位進行打剪口，并在分割線處用大頭針進行固定（如圖8、圖9、圖10所示）。

（3）將分割縫及領(lǐng)口的縫位進行修剪，根據(jù)所貼置的輪廓線、基本線做點影（如圖11所示）。

（4）前片的造型完成后，對縫位進行精確修剪（如圖12所示）。

（5）對前片進行假縫，注意分割線的曲線順暢（如圖13所示）。

5.后片衣身立裁

（1）將后片布固定于人臺上。把布料胸圍線、后中心線與模型基本線對準(zhǔn)，在后中下10cm處用大頭針固定，肩胛骨線保持水平（如圖14所示）。

（2）固定肩部及側(cè)縫時，預(yù)留出分割線所需的縫位，為了便于操作將縫頭進行適當(dāng)修剪，并將圍度線固定好。注意胸圍松度量的設(shè)置，在后胸側(cè)、后臀側(cè)轉(zhuǎn)折處放0.5cm量同前片（如圖15所示）。

（3）將分割線的位置及造型整理完成后，將裁片破開（如圖16所示）。

（4）將領(lǐng)口、袖隆及側(cè)縫進行縫頭修剪并及時做好點影（如圖17所示）。

（5）將后片分割縫進行假縫，要造型美觀。

（6）在前后側(cè)縫處加放1cm的放松量，將前后肩縫、側(cè)縫運用對縫法假縫，根據(jù)假縫做點影（如圖18所示）。

（7）前后衣身試穿修正調(diào)整。如某些部位出現(xiàn)問題，則及時調(diào)整并做好相關(guān)標(biāo)記，一直調(diào)至造型最佳效果。從完成款式的現(xiàn)實狀態(tài)看，衣身很合體平服，造型美觀自然，分割線流暢優(yōu)美，能準(zhǔn)確地和款式圖結(jié)構(gòu)特點吻合（如圖19、圖20所示）。

（8）根據(jù)立裁所得的裁片拷貝紙樣。將立裁所得的胚布裁片展平，下面墊制版紙，運用描線輪按所做的點影拷貝裁片外輪廓及基本線，再將線條連接流暢，根據(jù)制版技術(shù)將相關(guān)的裁片進行放縫等處理，至此，制作完成了衣身紙樣。

二、袖子、領(lǐng)子先平裁，再立體造型

1.平裁袖子

根據(jù)立裁衣身轉(zhuǎn)化平面紙樣圖，測量紙樣衣身前后袖籠弧線長，并拷貝前后袖籠弧的狀態(tài)。運用袖片原型制圖的方法，進行兩片袖子制圖（如圖21所示）。

2.平裁領(lǐng)子

根據(jù)立裁衣身轉(zhuǎn)化平面紙樣圖，拷貝前中心線、疊門線、領(lǐng)圈線，依據(jù)肩斜線確定好肩線，畫出原型領(lǐng)圈，在此基礎(chǔ)上繪領(lǐng)子平面結(jié)構(gòu)圖（如圖22所示）。

3.袖子、領(lǐng)子的立體造型

根據(jù)平面裁剪的袖子和領(lǐng)子運用白胚布裁好，運用假縫的針法將袖子和領(lǐng)子與衣身假縫好，穿在人臺模型上，觀看其造型效果，看衣身是否處于合體、自然、平服的狀態(tài)，袖山是否圓順，領(lǐng)子外翻是否自然等狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，直至滿意狀態(tài)并做好標(biāo)記，最后再次對紙樣修正。這樣立裁和平裁結(jié)合完成的合體女裝效果好，制作更便捷（如圖23、圖24、圖25、圖26所示 ）。

三、結(jié)論

經(jīng)調(diào)查得知，在現(xiàn)代社會服裝生產(chǎn)中，單獨運用立裁或平裁，制作了許多不合體、不美觀、不舒適的女裝，產(chǎn)生了大量服裝庫存與積壓商品，這既不利于人們的生產(chǎn)和生活，又嚴(yán)重影響了企業(yè)的經(jīng)濟和社會效益。本文通過對女裝衣身進行立裁，而對袖子與衣領(lǐng)先平裁后立裁，采取立體裁剪與平面裁剪相結(jié)合的方法進行實踐探討，制作出了美觀、時尚、舒適的合體女裝。此方法經(jīng)實踐證明是可行的、易操作的，只有將立體裁剪和平面裁剪結(jié)合運用，才能制作出美觀時尚、舒適合體的女裝，這既是現(xiàn)代服裝企業(yè)發(fā)展的技術(shù)需求，又是現(xiàn)代服裝制版發(fā)展的必然趨勢。

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