街頭風(fēng)格是低級(jí)的？不，它是融合的

楊聃

那些無(wú)性別、無(wú)季節(jié)性的街頭品牌，將號(hào)稱(chēng)來(lái)源于日常生活的設(shè)計(jì)貼上了不匹配的高昂定價(jià)。他們打著反時(shí)尚、反繁復(fù)的旗號(hào)，卻成功吸引了蜂擁而至的年輕潮人來(lái)買(mǎi)單。

一件連接亞文化與時(shí)尚的夾克

在谷歌根據(jù)英美兩地?zé)衢T(mén)關(guān)鍵字搜尋發(fā)布的《2016年流行趨勢(shì)報(bào)告》中，軍裝風(fēng)（Military Chic）是熱搜的三個(gè)關(guān)鍵詞之一。想來(lái)軍裝風(fēng)上榜少不了飛行員夾克的功勞。這件潮牌必備的單品，能一路從駕駛艙流行到街頭又攻占秀場(chǎng)，可不是因?yàn)樗每础?/p>

MA-1夾克是美國(guó)空軍為駕駛在高海拔、冷氣流、狹窄座艙里的飛行員設(shè)計(jì)的。1949年它從皮革版升級(jí)到了防水的尼龍材質(zhì)，在保留如袖子上的筆套等功能性的細(xì)節(jié)同時(shí)，增加了一個(gè)新亮點(diǎn)，也是當(dāng)下標(biāo)志性設(shè)計(jì)——橙色襯里，如果遇到需要救援的情況橙色有助于目標(biāo)的發(fā)現(xiàn)。

馬丁靴以1969年為靈感的視覺(jué)大片

后來(lái)田納西州的阿爾法工業(yè)（Alpha Industries）簽署了一份合同，贏得了美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)夾克的制造權(quán)。可以說(shuō)在1970年以前，人們只能看到官方版本的飛行員夾克，之后從小規(guī)模的商業(yè)售賣(mài)再到1984年的批發(fā)成風(fēng)，飛行員夾克不再是專(zhuān)供了。即便有這等“魚(yú)目混珠”的情況，阿爾法的“官方版本”還是可以一眼就被分辨出來(lái)，因?yàn)橛小帮w行前請(qǐng)移除”（Remove before Flight）的紅色標(biāo)簽用鋼圈連在了袖子口袋的拉鏈上。

誘發(fā)這一轉(zhuǎn)變的根據(jù)地不是美國(guó)本土而是大洋彼岸的英國(guó)。MA-1夾克被一群亞文化部落發(fā)現(xiàn)了，他們就是光頭黨。伯明翰學(xué)派的代表性人物菲爾·科恩（Phil Cohen）把光頭黨的打扮形容為“對(duì)典型工人的一種滑稽模仿”：吊帶褲或者實(shí)用的免燙褲，本·薛爾曼（Ben Sherman）襯衫以及擦得锃亮的馬丁博士（Dr. Martens）鞋。這一套行頭似乎再現(xiàn)了一種“整個(gè)社會(huì)流動(dòng)過(guò)程的元敘事”。這種元敘事誕生于摩登族風(fēng)格中那些顯然是對(duì)無(wú)產(chǎn)者元素的系統(tǒng)性夸大，對(duì)如西裝、領(lǐng)帶、發(fā)膠這類(lèi)資產(chǎn)階級(jí)影響的補(bǔ)充性壓抑。

起初MA-1夾克的流行趨勢(shì)并沒(méi)有一下子凸顯出來(lái)，畢竟早期的光頭黨更喜歡哈林頓或牛仔夾克，時(shí)不時(shí)在上面濺上一點(diǎn)漂白劑。但到了70年代第二波光頭黨——前朋克一族，才開(kāi)始大規(guī)模穿上了MA-1夾克，他們被認(rèn)為是堅(jiān)定的反建制符號(hào)。酒紅色或黑色的夾克看起來(lái)的超大輪廓?jiǎng)?chuàng)造了一種更加男性化的效果——不成比例的軀干和直腿牛仔褲一如既往地搭配著馬丁鞋。

愛(ài)雷鬼音樂(lè)的光頭黨植根于英國(guó)新興多元文化，而非上升的民族主義情緒浪潮。他們表面上融合了兩種看起來(lái)互不兼容的資源：西印度群島的移民文化與白人工人階級(jí)文化。可用《通過(guò)儀式抵抗》一書(shū)中的主題來(lái)說(shuō)：這種風(fēng)格層面的綜合，構(gòu)成的不僅有父輩文化苦心經(jīng)營(yíng)的適應(yīng)、協(xié)商和抵抗等形式，也有對(duì)青年及其所處環(huán)境而言更直接、更具體的形式。

因此光頭黨多少化解了或者至少減緩了黑人和白人雜居的貧民區(qū)與典型的白人貧民區(qū)之間的緊張關(guān)系。然而，當(dāng)時(shí)這種結(jié)盟是脆弱的。隨著雷鬼樂(lè)更公開(kāi)地探討種族議題時(shí)，一些基本矛盾在生活表面爆發(fā)了。正如迪克·赫伯迪格曾在1976年表達(dá)的那樣：“雷鬼樂(lè)已經(jīng)成年，光頭仔卻被判定永遠(yuǎn)停在了青春期……”

自從高提耶開(kāi)了頭，Saint Laurent 和 3.1 Phillim Lim 也推出了女性飛行員夾克

當(dāng)加拿大的地下導(dǎo)演布魯斯·拉布魯斯（Bruce LaBruce）重新研究了光頭黨的制服并把它用到了其同性戀色情類(lèi)作品時(shí)，光頭黨風(fēng)格又增加了部分男性性幻想的標(biāo)簽。由此種種，漸漸地，飛行員夾克演變成了反文化、種族寬容、盲目崇拜和民族主義的矛盾綜合體。

讓·保羅·高提耶（Jean Paul Gaultier）的“再發(fā)明”為MA-1夾克在80年代尾聲開(kāi)啟了高級(jí)時(shí)裝之旅。他改變了MA-1夾克的性別，把它重新剪裁成適合女性的長(zhǎng)度，兼顧了胸部的線(xiàn)條和造型，順便把襯里變成了紅色。事實(shí)證明，它成了80年代最具標(biāo)志性的服裝之一，頻頻登陸像《The Face》和《i-D》這樣的流行雜志，其中1988年5月那期還被倫敦博物館收藏了?！澳菚r(shí)你已經(jīng)在任何附近的剩余軍用物資店都買(mǎi)不到19.99英鎊的飛行員夾克了?！备咛嵋畬?duì)《Dazed》說(shuō)。

誰(shuí)能想到10年之后，飛行員夾克利落的輪廓又成了極簡(jiǎn)主義和現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)師的畫(huà)布，尤其是海爾姆特·朗（Helmut Lang）和拉夫·西蒙斯（Raf Simons）。前者保留了形狀和細(xì)節(jié)，只是加上了自己的風(fēng)格，如手腕束帶和加長(zhǎng)的襯里。這位奧地利設(shè)計(jì)師將原本看上去笨重的設(shè)計(jì)，沒(méi)做過(guò)多改變就顯得輕便了。

而西蒙斯對(duì)倫敦北部非常癡迷，所以更傾向于保留夾克的亞文化歷史。比如2000年春夏的Pyramid Bomber，衣背圖案來(lái)自荷蘭亞文化群體“Gabber”組成的音樂(lè)組合“Rotterdam Terror Corps”;2001年秋冬，他又通過(guò)貼布迷彩MA-1“Riot Riot Riot Camo Bomber”來(lái)表達(dá)青年反叛的態(tài)度;2003年的Consumed Parachute Bomber把降落傘的綁帶元素加到了夾克的設(shè)計(jì)中，這件解構(gòu)重組的夾克也成了西蒙斯的經(jīng)典作品。

認(rèn)同與差異表達(dá)

今年7月Vetements受邀“客座”巴黎高級(jí)定制時(shí)裝周，它和MA-1夾克的“正版”供應(yīng)方阿爾法工業(yè)聯(lián)名出品了一個(gè)Vetements x Alpha Industries MA-1（17 SS）系列。雖然夾克差不多被改得面目全非，還是沒(méi)有改變其“階級(jí)屬性”。另一方面，Vetements在巴黎高級(jí)定制時(shí)裝周的亮相也預(yù)示著，那些傳統(tǒng)高定品牌似乎不再是時(shí)尚的獨(dú)裁者了。

“現(xiàn)在有新一批的設(shè)計(jì)師來(lái)代表奢侈品文化了?！庇?guó)塞弗里奇百貨（Selfridges）男裝與科技總監(jiān)寶仕·邁爾（Bosse Myhr）這樣認(rèn)為。他所謂的新一批設(shè)計(jì)師都出自當(dāng)下號(hào)召力爆棚的街頭品牌，Hood By Air、Off White、Supreme都成了各大媒體競(jìng)相研究的“成功案例”。當(dāng)每周四上午Supreme推出新品的時(shí)候，紐約門(mén)店外的隊(duì)伍可以排滿(mǎn)整條街，有點(diǎn)像當(dāng)年在音像店門(mén)口等著買(mǎi)流行樂(lè)隊(duì)最新專(zhuān)輯的情形?！癉rop”這種遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)周期，嚴(yán)格控制節(jié)奏的新品推送，讓街頭品牌牢牢把控住了消費(fèi)者的興奮度。他們像“粉絲”一樣收集著新品。

“現(xiàn)在李維斯古董衣與愛(ài)馬仕手袋地位平等，甚至還能出現(xiàn)在同一造型里?！監(jiān)ff White設(shè)計(jì)師維吉爾·阿布羅（Virgil Abloh）表示，“消費(fèi)者已經(jīng)發(fā)號(hào)施令，告訴我們他們喜歡什么了?！边@多虧了潮人（Fashion Hipster）消費(fèi)群體的崛起。

Vetements x Alpha Industries MA-1（17 SS）系列

“潮人”這個(gè)稱(chēng)謂并不新鮮，他們的自我意識(shí)與“凡勃侖”學(xué)說(shuō)的“有閑階級(jí)”（Leisure Class）差不多，可他們不會(huì)穿著有香奈兒Logo的“開(kāi)司米”，而更可能穿著印有Champion標(biāo)志的非Champion運(yùn)動(dòng)服。這些熱衷諷刺、刻奇（Kitsch）的年輕人熱衷于某種圈內(nèi)人才懂的幽默。

何為圈內(nèi)人才懂的幽默？比如說(shuō)一件仿似體育場(chǎng)館安保人員身穿的超大尺寸雨衣，只是背上寫(xiě)的不是“安?！保⊿ecurity）而是“Vetements”。這件雨衣具有所有潮人時(shí)裝的必備要素——即刻能被辨認(rèn)出來(lái)的標(biāo)識(shí)。然而，這種訊號(hào)只能被那些站在時(shí)裝最前沿的隊(duì)伍接收，對(duì)于普羅大眾來(lái)說(shuō)是如此地不知所謂。它既是一件“安全又有保障”的雨衣，又完全不是普通的“安?！庇暌?，是不是有點(diǎn)刻奇的幽默。

正是因此，這件零售價(jià)為185美元的雨衣數(shù)周內(nèi)銷(xiāo)售一空。信息的高速傳播讓潮人現(xiàn)象的崛起成為全球現(xiàn)象而不僅局限于倫敦東區(qū)或布魯克林的威廉斯堡?！睹咳针娪崍?bào)》時(shí)尚版負(fù)責(zé)人認(rèn)為：像“安?！庇暌潞虳HL T恤這樣將Logo的文化挪用，把曾經(jīng)穿在工人階級(jí)身上的衣服，變成了時(shí)尚圈內(nèi)的身份標(biāo)識(shí)，“這是對(duì)企業(yè)利用時(shí)尚創(chuàng)意大量吸金的叛逆回應(yīng)”。

無(wú)論是印有切·格瓦拉頭像的T恤還是毛衣上印著“愿我燒毀的橋梁能點(diǎn)亮前路”（May the bridges I burn light the way），街頭風(fēng)格一直在四處挪用以達(dá)到最佳狀態(tài)。有人覺(jué)得這很有趣，有人感到被冒犯;評(píng)論家褒貶不一，消費(fèi)者喜愛(ài)不已。

這種超現(xiàn)實(shí)主義的拼貼形式改寫(xiě)和延伸了我們的話(huà)語(yǔ)形式，讓一些夸張又無(wú)意義的東西轉(zhuǎn)變成一種態(tài)度。記得1977年9月《Vogue》刊登的一篇關(guān)于桑德拉·羅德斯最新系列的報(bào)道，稱(chēng)其怪誕的女裝完全是朋克的變體，模特們佩戴著大量的曲別針和塑料片，影影綽綽地現(xiàn)身，其配飾旁出現(xiàn)了一句名言——“讓人震驚就是時(shí)髦”（to shock is chic）。

所以杜尚的“現(xiàn)成物”那些最不起眼和最不合時(shí)宜的物品都可以納入時(shí)髦的清單了。同樣地，只要能在“自然的”與被構(gòu)建的語(yǔ)境中造成清晰的斷裂，就能被理解為薇薇安·韋斯特伍德（Vivienne Westwood）所說(shuō)的“對(duì)抗性穿著”。

當(dāng)然，年輕一代的消費(fèi)者不見(jiàn)得是朋克文化的追隨者，但他們喜歡街頭風(fēng)格與主流傳統(tǒng)的“背道而馳”，并且愿意付出同樣高額的價(jià)格。Champion與Hanes全球首席設(shè)計(jì)師內(nèi)德·芒羅（Ned Munroe）也買(mǎi)賬了：“那些風(fēng)頭正盛的街頭風(fēng)格品牌設(shè)計(jì)師對(duì)已經(jīng)建立成熟的東西，持有某種反叛和褻瀆的態(tài)度，但相互間又有獨(dú)立且截然不同的價(jià)值觀?！?/p>

（本文參考了《亞文化風(fēng)格的意義》一書(shū)和《Dazed》的相關(guān)報(bào)道）