明代環(huán)編繡獬豸胸背技術(shù)復(fù)原研究

蔣 玉 秋

(1. 東華大學(xué) 服裝·藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院，上海200051；2. 北京服裝學(xué)院 服裝藝術(shù)與工程學(xué)院，北京 100029)

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明代環(huán)編繡獬豸胸背技術(shù)復(fù)原研究

蔣 玉 秋1，2

(1. 東華大學(xué) 服裝·藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院，上海200051；2. 北京服裝學(xué)院 服裝藝術(shù)與工程學(xué)院，北京 100029)

摘要:以中國絲綢博物館館藏的一件明代胸背為研究對象，從文化角度對胸背中的神獸形象進(jìn)行考證，通過比對明代文獻(xiàn)、圖像及實(shí)物中的“麒麟”與“獬豸”的異同，建議將原考古報(bào)告中補(bǔ)服稱謂的“麒麟”更名為“獬豸”。其次，從技術(shù)角度對胸背的主體環(huán)編工藝進(jìn)行分析與復(fù)原實(shí)踐，通過實(shí)地考察文物、比對同期實(shí)物等方法，對復(fù)原胸背的配色進(jìn)行了推斷，選定了能形成原物外觀的材料，將胸背不同部位的工藝技法分項(xiàng)處理，最終按等比例、同工藝完成該獬豸胸背的技術(shù)復(fù)原。

關(guān)鍵詞:環(huán)編繡； 獬豸； 胸背； 技術(shù)復(fù)原

中國絲綢博物館館藏“麒麟繡補(bǔ)云鶴團(tuán)壽紋綢大袖袍殘片”(圖1)，原物發(fā)掘于浙江省嘉興市王店鎮(zhèn)李家墳?zāi)乖崛海鶕?jù)M1出土的墓志銘，已知葬墓時(shí)代為明嘉靖至萬歷時(shí)期，M2為墓主李湘，M3為其正妻，M1和M4為李湘之妾。據(jù)發(fā)掘報(bào)告，這件出土于M4的袍服，色彩盡失、殘帙數(shù)片，但前后兩方胸背除了局部破裂和脫線外，整體保存較好。胸背尺寸為35 cm×35 cm，祥云地上托起一只仰頭嘯天、怒目圓睜、火焰繚繞的神獸，考古報(bào)告中將其定名為“麒麟”，但是否正確不無疑問。胸背質(zhì)地細(xì)密，工藝特別，特殊之處在于不同部位肌理方向不一，胸背正面清晰可見盤金線、絲絨線，而反面又只有各單元紋樣外輪廓釘縫痕跡，中心部位留空。這種獨(dú)特的肌理，在技術(shù)上以織造方式難以實(shí)現(xiàn)，唯一可行的工藝則是流行于元明時(shí)期的環(huán)編繡。本文借用包銘新先生對“復(fù)原”的界定——復(fù)原研究是通過對文物本身及相關(guān)材料的研究以求對文物原貌的再現(xiàn)，而技術(shù)復(fù)原不僅需對文物物質(zhì)性外觀色彩、紋樣的原貌進(jìn)行再現(xiàn)，更需對形成外觀的非物質(zhì)性制作技術(shù)進(jìn)行實(shí)踐再現(xiàn)。筆者有幸參與此次中國絲綢博物館明代系列研究課題，近距離對胸背進(jìn)行實(shí)物分析，并嘗試對其技術(shù)性復(fù)原。

圖1　出土服裝文物殘片及胸背Fig.1　The unearthed fragments of unearthed robes and badges

1　基于明代環(huán)編繡獬豸胸背的研究

1.1胸背花樣：是麒麟，還是獬豸？

《嘉興王店李家墳明墓清理報(bào)告》[1]中對此胸背花樣的原稱為“麒麟”，但比對其形，發(fā)現(xiàn)“麒麟”與“獬豸”相混淆，前者為“公侯駙馬伯花樣”，后者為“風(fēng)憲官花樣”。

兩種神獸形象的載繪見于明代書籍《大明會(huì)典》[2]及《三才圖會(huì)》[3]，《大明會(huì)典》中的麒麟形象為跪坐于山石之上，四周環(huán)以海浪、松柏、云朵。麒麟本身特征為頭生兩角，嘴鼻如龍，渾身鱗片，頭肩、脊背、股腿、尾巴均飾有燃燒的火焰。它的身體朝左，但頭部呈回首望月狀，后足叩地，前左足如跪狀，右足撐地，足為偶蹄。《三才圖會(huì)》中所繪麒麟形象，雖并非專用于胸背花樣，但可做比對參考，其最重要的特征是足為偶蹄。

獬豸在《大明會(huì)典》中的形象為：蹲坐于天地之間，頭頂獨(dú)角，束鬃上揚(yáng)，頭臉?biāo)器梓?。但身體無鱗，足為爪趾。《三才圖會(huì)》中所繪獬豸則身有鱗甲，尾巴掃地，頭上獨(dú)角，爪為多趾?？梢愿爬ǖ氖牵瑹o論獬豸身體或有鱗或無鱗，它與麒麟最重要的區(qū)別為獨(dú)角、有爪趾(表1)。

在已知明代出土及傳世的麒麟與獬豸胸背實(shí)物中(表2)，兩者之別除如上所述外，還有三個(gè)重要特征：第一、獬豸眼睛比麒麟更大，更凸出。怒目圓睜，符合其“能辨是非曲直，能識(shí)善惡忠奸”都察監(jiān)審之初義。第二、獬豸身形比麒麟更為骨感。其后脊背線條凹凸有致，前胸鎖骨以下節(jié)節(jié)明顯。其形與《說文》中對“豸部”之解相得益彰：“豸，獸長脊，行豸豸然，欲有所司殺形。”第三、獬豸身形往往是蹲坐之姿，而不是麒麟的跪坐之態(tài)。顯然，蹲坐比跪坐更便于快速起身觸倒奸邪，隨時(shí)啟動(dòng)“見人斗，則觸不直者；聞人論，則咋不正者”的本能。

表1　明代文獻(xiàn)中的麒麟與獬豸圖像

鑒于如上比對分析，嘉興王店李家墳出土編號為M4：20的“麒麟繡補(bǔ)云鶴團(tuán)壽紋綢大袖袍”之胸背上的神獸，因其身體無鱗多毛、四爪多趾、怒目圓睜、身形骨感、蹲坐之姿五項(xiàng)共性特征，符合明代獬豸的外在視覺形象。再者，墓主李湘身份為“文林郎”，考其子李芳為嘉靖乙丑進(jìn)士，“文林郎”身份是父憑子貴而被封，其職為散官，正七品，主節(jié)察、監(jiān)判，為風(fēng)憲官之屬。M4墓主徐氏，其棺蓋上墨書“明故庶母徐孺人靈柩”，“孺人”又恰符合明制封贈(zèng)七品職官母妻為“孺人”。鑒于如上考證，這件胸背花樣正應(yīng)為獬豸。故，原先稱為“麒麟”的胸背，應(yīng)更名為“獬豸”胸背。

表2　明代麒麟與獬豸胸背實(shí)物

1.2胸背工藝分析

1.2.1環(huán)編繡工藝

這件獬豸花樣胸背的肌理極為特別，乍看似分為地部與花部，地部為類似絞經(jīng)羅的質(zhì)地，但細(xì)查不同部位，可見肌理方向不一，疏密不同，幾乎無法織造或緙制，比對類似肌理的文物，可判定這種工藝正是流行于元明時(shí)期的環(huán)編繡技法。環(huán)編工藝既可以單獨(dú)成花，也可以與其他針法相組合顯花。其實(shí)言之“繡”，更恰當(dāng)?shù)恼f法當(dāng)為“編繡結(jié)合”，繡時(shí)先界定出外輪廓，之后沿圖案走勢行行環(huán)編，所謂“環(huán)”，即上下左右以圓環(huán)相連，彼此牽制固定，非常適用于有明顯邊界的花樣[4]。表3是元明時(shí)不同風(fēng)格的環(huán)編繡實(shí)物，或滿地打環(huán)，或底襯金箔，其上間隔留出規(guī)律性的孔洞，環(huán)編出均勻的花樣，其肌理緊致，有一定的厚度，除了美觀之外，更為牢固實(shí)用[5]。

這件獬豸胸背(圖2)各環(huán)編部位肌理有平有斜，整體規(guī)律為：以單元圖案中較長的一邊為起針拉線的方向，這樣的做法符合環(huán)編技法的實(shí)操可行性。具體可劃分為以下四大區(qū)域(圖3)。

1)云朵(部位A)：云朵環(huán)編肌理最為緊致，均為水平橫向。以1 cm×1 cm單元面積計(jì)，橫向9環(huán)，縱向10環(huán)。

2)火焰及脊背(部位B)：這兩處肌理繡線的排列大部分為斜向，其肌理緊密度次之，以1 cm×1 cm單元面積計(jì)，橫向9環(huán)，縱向8環(huán)。

3)頭臉及胸脯(部位C)：這兩處肌理繡線方向也不水平，其肌理緊密度再次之，以1 cm×1 cm單元面積計(jì)，橫向8環(huán)，縱向8環(huán)。

表3　元明時(shí)期的環(huán)編繡實(shí)物

圖2　獬豸胸背線描稿Fig.2　The line drawing of XieZhi badges

圖3　各部位環(huán)編方向示意Fig.3　The directions of needlelooping in each part

4)身體(部位D)：這個(gè)部位在胸背中整體面積最大，肌理方向?yàn)樗綑M向，緊密度最為稀疏，以1 cm×1 cm單元面積計(jì)，橫向7環(huán)，縱向6環(huán)。

1.2.2其他輔助工藝

在環(huán)編繡的肌理之上，還有三種典型刺繡工藝：絨線繡、盤金繡、鎖繡。

1)絨線繡位于獬豸的鬃發(fā)部位，是成束的絲線，其本身無捻，劈絲成絨。絨線繡表現(xiàn)了獬豸鬃發(fā)濃密上揚(yáng)的神姿(圖4)。

圖4　獬豸腿部絨線繡和盤金繡Fig.4　The satin and gold couching stitch of “XieZhi” leg

2)盤金繡所用金線為捻金線，固定線為真絲股線。盤金繡在此有兩大實(shí)用功能，其一應(yīng)用于緣邊的圈界，既圈出了朵云與獬豸身體的外輪廓，巧妙地掩蓋了不同環(huán)編部位的接痕，讓整幅作品更為流暢生動(dòng)；其二，應(yīng)用于絨線繡之上，既盤出毛發(fā)的動(dòng)勢走向，又壓住了底層疏松平鋪的絨線。

3)鎖繡使用量最少，用真絲股線，部位集中在獬豸牙齒圈金線內(nèi)部，做填充使用(圖5)。

圖5　獬豸齒部鎖繡Fig.5　The chain stitch of “XieZhi” teeth

2　環(huán)編繡獬豸胸背的技術(shù)復(fù)原

2.1獬豸胸背復(fù)原的定色

這件胸背出土?xí)r色彩褪為棕黃色，原本色彩屬性已無法辨認(rèn)。對其進(jìn)行色彩再現(xiàn)時(shí)的主要依據(jù)是比照同期傳世彩色胸背實(shí)物。

2.1.1地部疊云色彩的選定依據(jù)

這件胸背以云紋為地部，上下相錯(cuò)交疊，呈疊云狀。其中，單體朵云長寬接近，均約4.5 cm，頂部波線形似品字，一波三折，中部高兩側(cè)低，下部如意勾飽滿圓潤，大且回環(huán)。整個(gè)底布單體云朵四四一組，以上下相接，左右相切，排列如菱形，斜向看更有整齊成列之勢。滿地的云紋，究竟是什么樣的配色？參考諸多或織或繡的明代云紋配色關(guān)系，不難發(fā)現(xiàn)，四合之云配色基本為四色，如“青、綠、紅、黃”組合，或“紅、橙、黃、青”組合(表4)，無論哪種組合，其共性就是單體云色絕不與四周云色雷同。

表4　明代織繡實(shí)物中的云朵配色

分析明代云朵的配色，恰與著名的數(shù)學(xué)三大猜想之一的“四色定理”相合。這個(gè)定理通俗的說法是：如果在平面上劃分出一些鄰接的有限區(qū)域，那么可以用至少四種顏色來給這些區(qū)域上色，使得每兩個(gè)鄰接區(qū)域上的顏色都不一樣。更具說服力的是濟(jì)寧文物局刊出的《濟(jì)寧文物珍品》中孔府舊藏“青色地妝花紗彩云白鷴補(bǔ)圓領(lǐng)衫”的胸背(圖6)，其地部云朵顏色，共計(jì)“天藍(lán)、黃綠、深綠、墨綠、中黃、桔黃、大紅、肉粉”8個(gè)顏色，其組合看似隨意，實(shí)則有序。以左側(cè)胸背基本規(guī)律為例：斜向一列顏色為“天青+深綠”的重復(fù)組合模式，偶爾打破規(guī)律間以中黃或大紅；斜向二列顏色為“大紅+柿黃”的重復(fù)組合模式，間或以桔黃或深綠為換色，上下所有菱形骨架內(nèi)顏色各不相混。參照如上規(guī)律，并比對明代同期織繡品實(shí)物色彩，最終將本獬豸胸背的云朵顏色定為青、紅、綠、黃四色，所配色彩規(guī)律如圖7所示。

圖6　孔府舊藏彩云胸背上衣Fig.6　The clothes with cloud badges collected in Qufu

圖7　背云色彩規(guī)律Fig.7　The color rule of back cloud

2.1.2獬豸各部位色彩的選擇

表3中已知明代獬豸胸背的顏色類同，現(xiàn)將獬豸各部位線色加以區(qū)分。

身體及面部：這兩個(gè)部位在此胸背中顏色面積最大，考慮其懸浮于彩云之上，又不可過于輕浮，故將其米色系盡量調(diào)深。

須發(fā)及鬃毛：這幾個(gè)位置在獬豸的下巴、頭頂、尾巴、股腿部位，有隨風(fēng)上揚(yáng)之勢，毛發(fā)定色為褐棕。

胸脊與唇舌：獬豸的唇、舌、胸、脊，定色為淺棕，色相與鬃毛、身體色同系。

牙齒與爪趾：色淺與身體，偏白。

火焰：火焰是這件胸背中非常有動(dòng)感的部位，與鬃發(fā)相互呼應(yīng)，冉冉上升繞于獬豸的四肢，它的顏色定為朱色黃口。

獨(dú)角：獬豸的獨(dú)角顏色當(dāng)與臉面顏色不同，而又不可過于凸兀，將其色定于黃朱之間。

眼睛：考慮其怒目圓睜之勢，主體用深色，又調(diào)和整體獬豸色彩，定為深褐色。

2.2技術(shù)復(fù)原步驟

2.2.1選料

考察胸背原物，其底布為絲質(zhì)，組織結(jié)構(gòu)為平紋。在幾次試制過程中，選擇了幾種軟硬不一的底料，經(jīng)試驗(yàn)，面料過軟，難以支撐上部有一定厚度的環(huán)編花樣，布料必須有一定挺括性，故而最終定為生織絹料。因考古現(xiàn)場工作人員所述袍服出土?xí)r色彩為紅色，將底布染為紅色(圖8)。

圖8　所選胸背底布Fig.8　The bottom cloth

除底布外，環(huán)編繡時(shí)需把布料拿于手上操作，而環(huán)編時(shí)需借力，僅靠生絹的力量難以承托，又有元代環(huán)編繡于底布下墊紙的前例，經(jīng)試驗(yàn)，其一，所選襯紙需具備一定牢固度，不至被緊密的針孔扎散；其二，襯紙需具備一定韌性和厚度，可以襯托底布；其三，需具備一定松脆性，在環(huán)編完成時(shí)，可以順利從背后撕下而不影響底布平整性(圖9)。

圖9　襯紙F(tuán)ig.9　The bottom paper

2.2.2定樣

針對這件環(huán)編胸背花樣的實(shí)現(xiàn)，有三種方法可選：其一，直接以墨稿繪于底布之上，這種方法需要較高的手繪起稿技巧，缺點(diǎn)是墨線會(huì)持續(xù)存在。其二，將花樣繪制于襯紙之上，再將襯紙與底布上下固定，假縫出外輪廓線。這種方法的缺點(diǎn)是對底布的薄透性要求較高。其三，用傳統(tǒng)扎樣、刷粉的方式轉(zhuǎn)移花樣到底布，混合煤油的白粉隨著油的蒸發(fā)會(huì)日漸消失，不至留下底稿痕跡。鑒于如上考慮，此次復(fù)原選用第三種方法(圖10、圖11)。

圖10　漏粉法轉(zhuǎn)移花樣Fig.10　Pattern transfer by drain powder

2.2.3配線

胸背制作涉及三種線——真絲股線、真絲絨線、捻金線。其中股線用于環(huán)編部位，按配色辮股備用；絨線用于鬃發(fā)部位，因現(xiàn)有絨線為一大束，需將其劈分成股，按股盤好備用；捻金線為真金箔片切割為細(xì)條后，捻于絲線之外制成，在本胸背中所用金線為雙股，為保證其順滑性，將成束金線繞于軸上備用(圖12)。

圖11　刷樣后的效果Fig.11　The pattern effect after drain powder

圖12　真絲線、金線Fig.12　The silk and gold threads

2.2.4試?yán)C

試?yán)C目的，一為調(diào)整線的配色，對線的彩度、明度加以微調(diào)；二為測算線的用量，備料充足；三為調(diào)整針距，使之與原物肌理更為相符。本胸背環(huán)編試?yán)C示意如圖13所示，測算原物盤金釘線規(guī)律，間距平均在0.5 cm左右，釘線點(diǎn)遇骨朵轉(zhuǎn)折處加密。

圖13　環(huán)編繡步驟Fig.13　The steps of needlelooping

2.2.5繡制

根據(jù)試?yán)C方案，先啟動(dòng)環(huán)編部位的刺繡，技法上需注意的是各部位邊緣線要銜接緊密、流暢(圖14)；再做鬃毛部位的絨線繡，平針，沿外輪廓均勻成行拉線，疏密得當(dāng)；次之做鎖線做出獬豸牙齒；最后做盤金繡，雙線盤出云朵外輪廓及云勾，并壓住絨線位置，做出獬豸鬃發(fā)走勢。如上完成獬豸胸背的最終繡制(圖15)，從反面小心去除襯紙，修剪線跡，平整胸背(圖16)。

圖14　環(huán)編云朵局部效果Fig.14　The local effect of needlelooped clouds

圖15　環(huán)編獬豸胸背局部Fig.15　The local of needlelooped “XieZhi” badges

圖16　去除襯紙F(tuán)ig.16　Tear off the bottom paper

3　結(jié)　語

實(shí)踐證明，以環(huán)編繡方式可以實(shí)現(xiàn)嘉興王店李家墳明墓出土袍服胸背的主體肌理，另輔以絨線繡、鎖繡、盤金繡三種方法，能夠再現(xiàn)其制作技藝(圖17)。在環(huán)編繡方法幾乎罕用的當(dāng)下，探索其技術(shù)方法有重要的意義，這提醒相關(guān)研究人員在進(jìn)行以實(shí)物為對象的紡織服飾研究過程中，應(yīng)重視其物質(zhì)性背后的非物質(zhì)屬性研究。在分析文物表象的同時(shí)，還應(yīng)動(dòng)手去實(shí)踐，讓針對文物的文化研究、藝術(shù)研究、技術(shù)研究更加立體。與此同時(shí)，明代環(huán)編繡獬豸胸背的技術(shù)復(fù)原實(shí)踐串聯(lián)出文獻(xiàn)、圖像、實(shí)物、技術(shù)彼此的互證，這為在技術(shù)復(fù)原基礎(chǔ)上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)技術(shù)仿制和再創(chuàng)新奠定了良好的基礎(chǔ)。

圖17　環(huán)編繡獬豸胸背復(fù)原效果Fig.17　The restoration effect of “XieZhi” badges

附:本課題為中國絲綢博物館的明代系列研究課題，筆者有幸于攻讀博士學(xué)位期間全程參與。該技術(shù)復(fù)原是在中國絲綢博物館館長趙豐先生及薛雁、汪自強(qiáng)、周旸、王淑娟、徐文躍等師友，嘉興博物館吳海紅女士的支持和幫助下，經(jīng)過三年實(shí)踐完成的。環(huán)編技法研究得到了刺繡名師徐美玉女士的指導(dǎo)，鄧艷陽、黃詣景、謝鐘葉、張慶、羅柳絮等亦參與了實(shí)踐環(huán)節(jié)，在此一并致謝。本次技術(shù)復(fù)原實(shí)踐過程難免存有不足，敬請指正。

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DOI:10.3969/j.issn.1001-7003.2016.02.008

收稿日期:2015-08-10; 修回日期: 2015-12-25

基金項(xiàng)目:北京高等學(xué)?！扒嗄暧⒉庞?jì)劃”項(xiàng)目(京教函〔2013〕250號)

作者簡介:蔣玉秋(1978—)，女，副教授，主要從事中國傳統(tǒng)服飾的研究。

中圖分類號:TS935.1；K892.23

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號:1001-7003(2016)02-0043-08引用頁碼: 021108

Research on technical restoration of the needleloopingXieZhibadges in Ming dynasty

JIANG Yuqiu1，2

(1. Fashion·Art Design Institute, Donghua University, Shanghai 200051, China; 2. School of Fashion, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029, China)

Abstract:This paper is based on one of badges in Ming dynasty collected in China National Silk Museum. The image of mythical creatures is investigated from cultural perspective. Through comparing similarities and differences of “QiLin” and “XieZhi” in literatures, images and material objects, it is suggested that “QiLin” in original archaeology report should be changed to “XieZhi”. Besides, this paper analyzes and restores needlelooping technology of badge from technical perspective. Through field investigation and comparison of material objects, the role of restored badge is inferred. Meanwhile, the materials which can form the appearance of original object are selected. Craft and techniques of different parts of badge are finally applied to complete technical restoration of “XieZhi”badges.

Key words:needlelooping; XieZhi; badge; technical restoration