沈陽故宮藏清宮織繡類文物概覽

張正義

摘 要：沈陽故宮博物院收藏了大量的清代織繡類文物，多為宮廷內(nèi)用，制作精細(xì)，工藝繁復(fù)，華美絢麗。它們既是宮廷生活和歷史的見證，也是清代發(fā)達(dá)的絲織工藝水平的集中體現(xiàn)。本文以綾、羅、綢、緞等絲織面料為綱，選取其中各類代表性文物20余件作綜合性的研究和探討。

關(guān)鍵詞：沈陽故宮藏品；清宮織繡類文物；綾；羅；綢；緞

中圖分類號：TS935 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-2346（2016）04-0034-11

中國是絲綢的發(fā)源地。距今5 000年前的原始時期，就開始利用蠶絲。我國各地新石器時代遺址，發(fā)現(xiàn)過蠶繭、蠶蛹、蠶紋裝飾等史跡，絲綢的歷史源遠(yuǎn)流長。1958年在浙江吳興錢山漾新石器時代遺址出土的絲絹，是迄今為止我國境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的最古老的絲織品遺存。

絲織技術(shù)是將絲線編織組合成各類織物的方法。絲織物都由經(jīng)緯線按一定規(guī)律組織而成，織造方法不同，出現(xiàn)了織物組織的變化。我國古代絲織物經(jīng)過不斷發(fā)展，出現(xiàn)了平紋織物、斜紋織物、緞紋織物等普通組織織物和特殊的縐織物、絨織物、紗羅組織等織物。反映在絲織物品種上，則有綾、羅、綢、緞、錦、紗、緙絲、呢、絨等類。

我國古代最初的絲織物為平紋織物。商代，王室設(shè)女蠶專管蠶事，染人負(fù)責(zé)染練，縫人負(fù)責(zé)裁剪。河北藁城臺商墓出土了麻和絲織品，為平紋的麻、紈、紗等和平紋的縐絲及絞紗類的紗羅等。同時，商代已經(jīng)能織造花紋精美的絲綢提花織物，瑞典遠(yuǎn)東博物館保存有出土于河南安陽的帶有回紋綺痕跡的商代銅鉞，北京故宮也保存有帶雷紋綺殘痕的商代青玉戈。周代，設(shè)立專官管理絲綢手工業(yè)作坊，史籍中有“繡績共職”的記載，織染與刺繡已有專門分工。春秋戰(zhàn)國時期，織造技術(shù)及生產(chǎn)效率提高，織物產(chǎn)量增加，是我國古代紡織體系由原始紡織技術(shù)逐漸向手工機(jī)器紡織技術(shù)過渡的時期?！对娊?jīng)》中多有描寫當(dāng)時服飾、紡織生產(chǎn)的句章?！妒酚洝返仁芳嘘P(guān)于楚莊王之愛馬“衣以紋繡”，齊恒公“衣必紋繡”，吳國舟船上舞女二百人“皆服繡衣錦緞”等記載都反映了當(dāng)時上層社會尚美服的風(fēng)氣，也是當(dāng)時絲織業(yè)發(fā)展的反映。絲綢品種已有帛、縵、綈、素、縞、綄、紗、縐、綺、羅等。秦漢時期，提花技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，絲織品種較為豐富。西漢時期，開通了通往西域的南北兩條大路，中國絲綢源源不斷運(yùn)到歐洲，從此中國被譽(yù)稱為“絲綢之國”。

漢、唐以來，絲綢品種不斷豐富，工藝技巧不斷提高。例如漢代的起絨錦、經(jīng)錦都名噪一時。隋唐時期，紡織業(yè)繁榮，斜紋組織和緯線顯花織物得以大量生產(chǎn)和使用，出現(xiàn)了緯絲起斜紋花的綾、錦、雙面平紋錦、印經(jīng)綢、紅線毯、緙絲等新品種。唐朝廷在蘇州特設(shè)“應(yīng)奉局”，督辦內(nèi)府御用織物。北宋京城設(shè)文繡院，制作宮廷繡品。南宋朝廷遷都臨安后，在蘇州設(shè)宋錦織造署，將成都的蜀錦織工、織機(jī)遷至蘇州，生產(chǎn)宋錦。宋代，緞紋組織大量使用，織物種類豐富。刺繡和緙絲技藝發(fā)展到極高水平，模仿畫院工筆繪畫，足以亂真。元代紡織、印染、刺繡等工藝，繼宋、金之后又有了創(chuàng)新和發(fā)展，江南絲織業(yè)尤為發(fā)達(dá)，綾、羅、綢、緞、絹、紗等各地均有織造，其中織緞技術(shù)達(dá)到很高水平。絲綢紋樣則繼承了兩宋風(fēng)格，同時融入蒙古與西亞文化特色。金銀線織物高度發(fā)展，元統(tǒng)治者喜愛“納石失”，也就是文質(zhì)富麗的織金錦。元大都設(shè)繡局、紋錦局，為百官刺繡服飾。綾綺局、織佛像提舉司等官辦織繡作坊所繡織的御容像、佛像等，成為元代織錦業(yè)發(fā)展的代表。在蘇杭設(shè)東、西織染局，織制云錦，滿足王室的需求。

明代手工業(yè)發(fā)達(dá)，擁有北、南兩京的內(nèi)外織染局，工部織染所，南京供應(yīng)機(jī)房和神帛堂。地方設(shè)織染局，以蘇州和杭州兩局的規(guī)模較大，為皇室、貴族生產(chǎn)絲織品及繡品。清政府重視桑蠶，以江浙、廣東、四川、山東為主要地區(qū)，湖南、湖北則在清晚期逐漸發(fā)展。紡織機(jī)構(gòu)的設(shè)置基本因襲明朝，除在內(nèi)務(wù)府設(shè)有染作、衣作、皮作之外，江寧、蘇州、杭州均設(shè)有織造府。3處織造生產(chǎn)的各種絲織品，如各種織金錦、妝花錦、閃緞、織金緞、暗花緞、妝花緞等，花色品種空前豐富，色彩鮮艷，紋樣華麗繁縟，代表了我國古代織造業(yè)的最高水平。沈陽故宮院藏清代織繡類文物豐富，是研究清代紡織業(yè)、織物及服飾的珍貴實(shí)物資料。本文以綾、羅、綢、緞等不同絲織面料為綱，選取清宮織繡文物20余件，作綜合性研究和探討。

《玉篇》謂之“文繒”，是在綺的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的絲織物，質(zhì)地輕薄，以斜紋組織織造或在斜紋地上起斜紋花，織物表面呈山形斜路，紋理象冰凌，故稱“綾”。初見于漢代，唐宋時期，綾的生產(chǎn)達(dá)到高峰。唐宋時期規(guī)定以綾制作官服。元以后，生產(chǎn)及使用漸少。明代的綾，質(zhì)地輕薄，一般作內(nèi)衣、刺繡底料及裝裱之用，生產(chǎn)已陷于衰退。清代，綾仍有生產(chǎn)，以江寧、蘇州及杭州3處織造最著，又以吳江綾最負(fù)盛名。《乾隆吳江縣志》載：“吳綾見稱往昔，在唐充貢。今郡屬惟吳江有之……其紋之擅名于古而至今相沿者，方紋及龍風(fēng)紋，至所稱天馬，辟邪之紋，今未之見，其創(chuàng)于后代者，奇巧日增，不可殫記。”

早期的綾主要為斜紋地，明清時期出現(xiàn)緞紋地。綾可分為以組織變化顯花和以織彩顯花的“素”、“花”兩類?；ňc又有暗花、妝花之分。暗花綾是斜紋地上起本色斜紋花的織物，經(jīng)緯線均不加捻；妝花綾則是一種以斜紋織物為地，在局部采用通經(jīng)斷緯的方法進(jìn)行顯花，使用金線顯花時被稱為“妝金綾”。清后期，綾的織造技術(shù)雖完備成熟，但需求量及產(chǎn)量卻不高，其生產(chǎn)漸衰，逐漸為緞取代。清代，綾一般制作內(nèi)衣、刺繡底料及書畫裝裱之用。

衣長132厘米，腰寬77厘米，袖長100厘米，袖口寬22厘米，下擺寬113厘米。圓領(lǐng)，大襟右衽，平袖口，裾前后開。衣面為紅色綾地，其上為平貼補(bǔ)花，花樣為白、黃、藍(lán)色絲線繡制的花紋，花紋單位為二則式。紅素棉布襯里。襟綴圓銅扣4枚，領(lǐng)口綴圓銅扣1枚。國家三級文物。

駕衣為校尉之服，校尉穿紅綢、綾制作的駕衣，系綠綢帶，戴羽翎管纓帽。此衣為江寧織造織辦，織成后送交鑾儀衛(wèi)，皇帝起駕出行或遇重大典禮護(hù)駕時穿用。

紫色為紅、藍(lán)混合色彩。隋唐時期開始以紫色為貴色，原因可能是受周邊少數(shù)民族及西方外來文化的影響。古代紫色染料只有紫草的根，制取困難，色彩易分解，更顯尊貴。紫色由間色逐漸演變?yōu)榕c正色同等，甚至超過正色的地位，成為僅次于黃色系的尊貴顏色。如，清順治年間規(guī)定：公、侯、伯，一品至四品等官，黃色、紫色、秋香色、玄色、米色及狐皮俱不許穿。

羅，從組織上說，凡織入數(shù)根奇數(shù)緯紗（如3根、5根、7根或更多根）后絞扭1次的，稱為羅。由于絞經(jīng)與地經(jīng)兩種經(jīng)絲有規(guī)律地絞纏形成網(wǎng)絡(luò)，花紋美觀雅致，透氣性好，豐富了絲織品的表現(xiàn)力。羅的經(jīng)絲是糾絞，孔眼呈椒形，古人所謂“方孔曰紗，椒孔曰羅”。

羅的織造始于商代，春秋以后品種漸多，由素羅發(fā)展為各種花羅。素羅為素組織羅織物，其經(jīng)絲有弱捻，緯絲無捻；花羅，也稱提花羅，利用不同的織法顯示花紋圖案。由于羅的質(zhì)地輕薄，孔眼穩(wěn)定，牢固耐用，可以用來制作夏服或幔帳。漢以來視作絲織佳品，尤其在氣候炎熱的南方，多用以制作貴族衣裙。唐代，按制五品以上官吏方可著羅。宋代，織羅技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，出現(xiàn)很多暗花羅新品種。元以后禁令漸弛，穿者日眾，織羅技術(shù)也空前提高。明代花羅織造技術(shù)更加完善，品種豐富，僅《天水冰山錄》記載的花羅就達(dá)50余種?！睹魇贰ぽ浄尽酚涊d，羅用于上自帝后下至文武官員的朝服、禮服的制作。明清時期，產(chǎn)于杭州的杭羅，質(zhì)地剛?cè)峄?，穿著舒適涼爽，耐穿洗，成為宮廷襯衣面料之一。清代蘇州更是有花羅、素羅、刀羅、河西羅、秋羅等多種羅織物。

衣長85厘米，腰寬55厘米，下擺寬72厘米，袖長76厘米，袖口寬27厘米。面料為月白色暗花折枝牡丹紋羅，領(lǐng)、袖邊均鑲藍(lán)緞及黑色回紋絳邊，絳邊內(nèi)飾花鳥紋。前胸托肩部分盤飾團(tuán)花。襟綴絲扣袢4枚，領(lǐng)口綴絲質(zhì)圓扣袢1枚，余為雙鈕盤腸紋扣袢。國家二級文物。

暗花羅是在本色地上織本色花的提花織物，戰(zhàn)國至明清一直較為流行，暗花羅有三梭、五梭、七梭之別。其特點(diǎn)是每織過三梭、五梭、七梭平紋后，絞經(jīng)絞紐一下，絞經(jīng)變換位置。

綢是一種組織較為簡單的平紋、斜紋絲織物，表面平順柔滑，厚薄適中，適合裁剪衣物，是我國蠶絲織物的基本品種。綢屬中厚型絲織物，明、清以來成為絲織品的泛稱。質(zhì)地較緊密，手感較柔軟，有光澤，穿用舒適，四季皆宜，上至王公貴族，下至庶民百姓皆可穿用。

廣緞產(chǎn)于廣東地區(qū)，紋樣輪廓、線條工整清晰，配色鮮艷，繁而不亂，表現(xiàn)手法獨(dú)特。與著名的粵繡一樣，織品大都賦予歡樂及熱烈的氣氛，具有濃郁的嶺南風(fēng)格，裝飾效果極強(qiáng)。

廣緞的織造工藝與云錦中的織錦緞如出一轍，都是以多彩的紋緯妝彩提花，屬重經(jīng)重緯的高級絲織物，只是織物的花紋設(shè)計(jì)、顏色配置及藝術(shù)表現(xiàn)形式受地域文化影響而有所不同。廣緞的地組織也是五枚、七枚、八枚緞紋，外觀上類似閃緞，但色彩遠(yuǎn)多于閃緞，顏色也更為鮮艷。用色上多見橘黃、玫瑰紅、粉紅、大綠等，配色上通常采用反差強(qiáng)烈的對比色，如大紫大綠相間，甚至采用更加品艷的顏色對比使用，形成光彩奪目、熱烈的視覺效果。紋樣題材方面，有花鳥、花蝶、蜜蜂紋等，圖案及花型一般小巧細(xì)碎，但線條自然工整，繁而不亂。分類上，廣緞當(dāng)歸入花緞，以沈陽故宮藏品為例，機(jī)頭多有“花緞”款識。

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