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    刀魚之外,幸虧還有它的同門兄弟

    2016-04-19 11:11:38沈嘉祿
    新民周刊 2016年14期
    關(guān)鍵詞:刀魚

    沈嘉祿

    刀魚上市之時(shí),我們吃不起也不必遺憾,因?yàn)殡x鳳尾魚涌來也為時(shí)不遠(yuǎn)了。我們可以再忍耐片刻,這是對(duì)平民美食的應(yīng)有態(tài)度,對(duì)鳳尾魚尤其需要謙卑的迎候。

    一尾刀魚有多少根骨刺?

    桃花盛開之際,刀魚隆重登場。這般隆重,只在報(bào)刊或網(wǎng)絡(luò)等媒體上被大肆渲染,離老百姓的日常生活漸行漸遠(yuǎn)。因?yàn)檫@廝的身價(jià),在物以稀為貴的敘事套路中,與中國的股市反著來,行情年年看漲,看不見調(diào)整的跡象。所以你說數(shù)千大洋一斤也好,被檢出體內(nèi)重金屬超標(biāo)也好,江刀、湖刀、海刀、塘刀面目不清也好,都與工薪階層渾身不搭界。

    不過以阿Q的心態(tài)視之,刀魚放在四十年前還算尋常之物,我等清寒之家也吃過幾次。剖膛凈身,擱盆子里,加豬油醬油,再淋些老酒,旺火蒸。上桌時(shí)我總有點(diǎn)不屑,這么小的魚,是給貓吃的吧。母親諄諄教導(dǎo)我:“這叫刀魚,要四角八分一斤呢。”四角八分一斤,是半斤豬肉的價(jià)錢,對(duì)于咪咪小的刀魚而言,是非常過分的事情。于是小心地挑了一點(diǎn)在牙縫里磨蹭,鮮倒是鮮的,就是骨刺太多。

    后來,人躥高,略知味,對(duì)刀魚不敢輕視了。又從書中得知刀魚的名稱在《山海經(jīng)》里就出現(xiàn)了,叫作“魚”。羅愿在《爾雅翼》中說得很清楚:“,刀魚也,長頭而狹薄,其腹背如刀刃,故以為名。大者長尺余?!惫湃送忻罩旃⒎扼痪帉懙摹娥B(yǎng)魚經(jīng)》中也提到:“魚,長者盈尺,俗呼刀鱭,初春出于湖?!背醮撼鲇诤吹膽?yīng)該是湖刀,“味略遜,緣于春暮登市,”而不是今天身價(jià)百倍的江刀。

    刀魚、竹筍、櫻桃,自古有“初夏三鮮”之稱。刀魚因形狀如一葉扁刀而得名,正式名稱是“刀鱭”。蘇東坡是刀魚的粉絲,有詩為證:“知有江南風(fēng)物否,桃花流水魚肥?!?/p>

    刀魚身軀雖然單薄,架子卻大得很哪,陽春三月桃花始盛時(shí),骨刺還沒長硬,可以連刺一起吞下。清明以后,魚刺漸硬,弄不好就找人麻煩了。刀魚是洄游性魚類,每年春季,成年刀魚從淺海區(qū)進(jìn)入長江口,溯流而上,到淡水區(qū)產(chǎn)卵。通常,刀魚抵達(dá)長江江陰、靖江段時(shí),腹內(nèi)鹽分基本淡化,脂肪與肉的比例恰到好處,所以“江陰刀”的價(jià)錢歷來高于“崇明刀”“南通刀”。靖江段水勢平緩,是刀魚集中產(chǎn)卵的“南泥灣”,也是漁民捕撈刀魚的競技場。靖江也是出豬肉脯和灌湯包的地方,那里的人有吃福。

    刀魚多刺,吃起來須小心,于是清代有人想出了歪招?!肚寮武洝分杏涊d:“先將魚背斜切,使碎骨盡斷,再下鍋煎黃,加作料,食時(shí)自不覺有骨矣?!边@是一種霸王硬上弓的吃法,時(shí)人以諺譏之:“駝背夾直,其人不活”,暴殄天物,土豪腔調(diào)。揚(yáng)州鹽商很會(huì)吃,他們叫家廚將刀魚與母雞、蹄髈、火腿一起吊湯,做成刀魚面,乾隆爺下江南時(shí)就嘗過此味。

    浦東高橋、楓涇、三林塘一帶的農(nóng)村,以前每到清明前流行吃刀魚飯。用硬柴引火燒飯,待大米飯收水時(shí),將刀魚一條條鋪在飯上,改用稻柴發(fā)文火,飯燜透后,將魚頭一拎,龍骨當(dāng)即蛻去,魚肉與飯一起拌,加一勺豬油和少許鹽,那個(gè)鮮香感受,令老前輩感慨萬千,大有“夏蟲不可語冰”之嘆。還有一種更加酷的方法,將刀魚頭尾釘在鍋蓋里面,加蓋后只顧煮飯,等刀魚被蒸汽焐熟,魚肉紛紛脫骨落下。鍋蓋一掀,木蓋上只留下一根根魚骨,米飯與刀魚肉已經(jīng)渾然一體。此種實(shí)誠的美味我也沒有吃過,只能作桃源之想。

    老半齋的刀魚面秉承揚(yáng)州鹽商的傳統(tǒng),成了老上海早春時(shí)節(jié)的風(fēng)味。三十年前我還能附庸風(fēng)雅,趕在清明前去老半齋吃一碗。刀魚面跟阿娘黃魚面不一樣,魚不是作為澆頭呈現(xiàn)的,面碗上桌你若是將面碗兜底翻轉(zhuǎn)來找魚,就是洋盤了。刀魚面的鮮頭在于濃湯。師傅將刀魚油炒后包在紗布里小火煮爛,此時(shí)魚肉細(xì)若游絲,湯色白于牛乳,硬扎扎的面條往湯里一沉,就與刀魚你中有我、我中有你了。從專業(yè)角度說,刀魚面是一款老少咸宜的煨面。

    再往后,刀魚面的身價(jià)躥上去了,三十多元一碗,我舍不得吃。第二年再去,又翻了一個(gè)跟斗,嚇我一跳。至今還記得踏進(jìn)店堂的感覺,七八個(gè)老吃客站在賣票臺(tái)前,瞅瞅頭上的價(jià)目牌,像小孩考試不及格那樣默不做聲,最后叫了一碗燜肉爆魚雙澆。老前輩不敢下單,我也只好跟著叫一碗雙澆?,F(xiàn)在,刀魚上市了,不知道老半齋還有刀魚面應(yīng)市否。據(jù)報(bào)載,明年長江禁捕刀魚,吃野生刀魚就是犯法了。

    大約在十年前,有人請(qǐng)吃飯,點(diǎn)了一盆刀魚,主人親自動(dòng)手,剔去龍骨,隆重宣布:大家嘗嘗,酒家老板是我朋友,特意留了這幾條。我們一幫吃貨只顧筷頭輕點(diǎn)幾下,哪里還敢問價(jià)錢。這是我最后一次與刀魚接觸。如果有人問我:下一次在什么地方、什么時(shí)候吃,我只會(huì)有一種感覺:一飲一啄,莫非前定。

    啊哈!機(jī)會(huì)來了,前不久有位美食家朋友請(qǐng)我去淮海中路某酒家品嘗刀魚面。欣然而往,喝了三巡茶后才發(fā)覺刀魚面只是個(gè)題目,隆重登場的是整桌刀魚宴!什么叫喜出望外,這就是??!冷盆熱炒相當(dāng)熱鬧,比如油爆刀魚、鴿蛋刀魚、金獅刀魚、花膠吞刀魚、雙邊刀魚、刀魚春卷等,令人眼花繚亂。但有些菜似乎加工過度,比如雙邊刀魚,用四條三兩以上的刀魚,每條要剔除1400根骨刺,耗時(shí)約一小時(shí),然后將魚肉剁成茸,再蓋在龍骨上面,最上面再小心翼翼地蓋上完整的魚皮,上籠屜蒸熟。上桌時(shí)看似兩條整魚,一吃才知道是經(jīng)過壓縮后的兩條魚,若論味道,我個(gè)人認(rèn)為還是原汁原味清蒸來得鮮美。歸真返樸之所以是一重境界,刀魚其實(shí)也回答了這個(gè)問題。

    所以,我最最向往的還是刀魚面。果然,湯色乳白的刀魚煨面上來了,每人一小碗,我一啜湯汁,還是記憶中的美味,鮮滑爽口,碗里不見刀魚,口中都是刀魚。聽廚師介紹,用做無刺刀魚宴時(shí)剔除的頭面、龍骨與魚皮吊湯,算廢物利用,故而只賣68元一碗,不少老顧客天天來吃。

    可與刀魚PK的鳳尾魚

    對(duì)于工薪階層來說,68元一碗的刀魚面也算貴的。所以吃不起刀魚沒關(guān)系,不丟人。感謝上帝賜予我們豐富的水中珍品,比如與刀魚在外形上十分相似的鳳尾魚,因?yàn)轷r味也足夠,我覺得堪當(dāng)與刀魚PK的使命。過去有人認(rèn)為鳳尾魚與刀魚是同類,鳳尾魚長大后就成了刀魚,這是錯(cuò)的。鳳尾魚也叫“鳳鱭”“子鱭”或“鱭魚”,與七絲鱭和短頜鱭均屬鱭類,八卦地說,也算刀魚的同門兄弟。

    鳳尾魚生長在近海,是捕獲量較大的漁產(chǎn)品。此鱭雖小,身架卻也當(dāng)?shù)糜喝萑A貴,體型像小型匕首,呈流水形,銀光閃爍,口裂斜展,唇口有鮮紅的一抹,眼睛圓潤而明亮,水汪汪地望著遠(yuǎn)方。胸鰭凌厲地翹起,堅(jiān)貞不屈。尾部修長而優(yōu)雅,至最后一段分叉,像鳳凰的尾巴。稱它鳳尾魚,是漁家由衷的贊美。

    鳳鱭的血統(tǒng)雖不在貴族之列,但在精神氣質(zhì)方面不輸于刀鱭,出水即死,不作一秒鐘的猶豫。

    與刀魚一樣,鳳尾魚也是一種回游性小型魚類,平時(shí)多棲息于外海,每年春末夏初則成群由海入江,在中下游的淡水入口處作產(chǎn)卵洄游。鳳尾魚的生存能力與生存智慧顯然強(qiáng)過刀魚,它們抱團(tuán)取暖,相濡以沫,以微弱生物為食,躲過了強(qiáng)悍者的追襲,在洋流中巧妙周旋,度過了一次次危機(jī),進(jìn)化成一個(gè)龐大的家族。

    鳳尾魚在南方通海大江里似乎都能找到它的蹤跡,甚至能一路游到鄱陽湖口,所到之處,即形成魚汛。每年三月至十月,鳳尾魚的汛期如此之長,絕對(duì)是我們的口福。鳳尾魚與刀魚相比,缺點(diǎn)更細(xì)小,勝出之處卻在于腹內(nèi)抱籽,故而在上海也叫“烤子魚”,有人認(rèn)為“烤子魚”系“囥子魚”之口誤,“囥”字在滬方言中有“內(nèi)藏”之意,有形容雌魚將魚卵嚴(yán)密包裹的意思,不過上海人叫“烤子魚”已習(xí)慣了,不愿意改正。

    我們上海人能吃到的鳳尾魚,一般來自浙東沿海,少量來自崇明,但以五六月份的品質(zhì)最高,此時(shí)魚子最為緊實(shí),輕輕咬下,滿口膏腴,綿實(shí)鮮香,回味無窮。吃鳳尾魚,魚子的多寡與松緊是評(píng)判此物優(yōu)劣的關(guān)鍵。

    鳳尾魚多骨刺,宜油炸至骨酥而不碎,以本幫爆魚的整治原則,先在魚身上抹些醬油上色,瀝干后入油鍋炸至酥脆不柴,出鍋后浸在鹵中,片刻即可撈起,趁熱上桌更佳。吃時(shí)連骨帶肉一起咀嚼咽下,慢慢品嘗,回味甜鮮無比。時(shí)下講究一點(diǎn)的飯店,幾款招牌冷菜必定現(xiàn)做上桌,鳳尾魚就是其一。江南人視鳳尾魚為珍品,制鹵時(shí)會(huì)多放一些糖,這樣就更宜佐酒了。前不久在黃浦江邊的南外灘松鶴樓請(qǐng)幾位廣東朋友吃飯,冷菜中就有一道烤子魚,柴把似地堆起,鳳尾高翹,抱籽緊實(shí),相當(dāng)誘人。此物廣東沒有,朋友一吃,蹺起大拇指稱好。蘇州人做魚也喜歡放多一點(diǎn)的糖,甜度較重,而這正是風(fēng)格所在,知味的廣東客當(dāng)然心領(lǐng)神會(huì)。但北方人面對(duì)小巧玲瓏的鳳尾魚,常常不解風(fēng)情,還以為上海人小氣,居然叫一碟小貓魚虛應(yīng)故事。而且那副囫圇吞棗的吃相,真應(yīng)了蘇州人一句老話——“牛嚼草”。

    物資供應(yīng)匱乏的時(shí)候,鳳尾魚罐頭在食品店的柜臺(tái)上擺成寶塔狀,叫行人饞吐水答答滴。去外地工作的上海人節(jié)假日探親回滬,假期結(jié)束,返途的行囊里也會(huì)塞幾罐。天寒地凍出門難的日子,狐朋狗友聚在一起發(fā)牢騷,就會(huì)開一瓶鳳尾魚,再來一瓶劣質(zhì)燒酒,吃著說著,不禁熱淚千行。

    此物也有相當(dāng)一部分出口創(chuàng)匯,成為歐洲人餐桌上的開胃小菜。上海的超市里現(xiàn)在還有供應(yīng),但悶在廣口瓶或罐頭里的鳳尾魚,條索雖然清晰,口感卻遜色不少。溫州人常常將鳳尾魚一條條串起來,在陽光下曬干,貯在缸內(nèi),可在青黃不接時(shí)熬湯或與豬肉一起紅燒,也味道也不錯(cuò)噢。

    刀魚上市之時(shí),我們吃不起也不必遺憾,因?yàn)殡x鳳尾魚涌來也為時(shí)不遠(yuǎn)了。我們可以再忍耐片刻,這是對(duì)平民美食的應(yīng)有態(tài)度,對(duì)鳳尾魚尤其需要謙卑的迎候。它的美味,能使世俗的初夏豐腴起來,甜鮮起來。

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