食在人神之間

◎ 尼 佬

食在人神之間

◎ 尼 佬

我第一次吃尼泊爾餐并不是在尼泊爾，也不是在拉薩，而是在清邁。

在Damang的兩天，我一直沒(méi)吃上肉，不知道是丹珠阿姨吃素，還是小村莊沒(méi)有集市無(wú)法得到穩(wěn)定的供應(yīng)。然而，丹珠阿姨能做出清鮮的炒花椰菜、辣脆的腌筍絲，就著豆湯拌飯，再來(lái)一瓶酒精度超過(guò)7%的本地啤酒，山村的黑夜就這樣半飽半醺地流過(guò)去了。

在尼泊爾，熬得軟爛的小扁豆是當(dāng)?shù)厝俗钪饕牡鞍踪|(zhì)來(lái)源。當(dāng)你走在那些光芒萬(wàn)丈的山道上，在服務(wù)周到的茶屋里吃披薩時(shí)，要是注意到周圍的背夫們，你會(huì)發(fā)現(xiàn)他們往往拿著一大碟米飯，就著黃色的豆湯，手一攪，就呼嚕呼嚕地下肚，很多時(shí)候沒(méi)有一點(diǎn)油水。

供給客人的就多姿多彩了。在尼泊爾，你永遠(yuǎn)不可能吃上兩份同樣的豆湯飯。僅僅豆湯的面目就迥然不同，深色的小赤豆熬的濃湯堪稱人間美味，而黃色的鷹嘴豆常常會(huì)讓你以為吃到了豬食，更別提“豪華豆湯飯”里可能配有四季不同的蔬菜、酸奶甚至咖喱魚了。在尼泊爾，豆湯飯被稱為達(dá)粑塔卡里，達(dá)是指豆湯，粑是指米飯，在貧瘠的山國(guó)，有時(shí)也指其他五谷雜糧，而塔卡里則指的是咖喱和蔬菜，最大的變數(shù)就在這里。

后來(lái)，在徒步的時(shí)候，我總是暗暗惦記配菜的甘美。我忘了哪個(gè)村子清晨的日照金山最美，卻依然記得在海拔3700米處的魚尾峰旅館，配菜居然有紅油竹筍、土豆泥燴蓮花白和炒芥菜，再來(lái)一瓶那些尼泊爾背夫從1000多米高的平原一步步運(yùn)到4000米雪線的啤酒，心存感恩讓食物更加美好。

吃最后一餐豆湯飯仍然是在山上，那是在海拔1000多米的小山鎮(zhèn)班迪普爾。這里雪山環(huán)抱，銀河落地，云霧和彩虹常伴著金山出現(xiàn)。這里還有尼泊爾歷史上最早的圖書館。

這當(dāng)然都是只能成為云煙的前塵往事，現(xiàn)代化永遠(yuǎn)地改變了每一個(gè)高山上商鎮(zhèn)的命運(yùn)，即便是這個(gè)眾山之國(guó)也不例外。由于山鞍只有200米寬，只能容納道路與兩側(cè)兩層樓高的窄小建筑，每當(dāng)夜晚，鋪上桌布的桌子層層排開，仿佛開了長(zhǎng)街宴。后廚里，家庭婦女在切菜，男人們?cè)诮稚虾臀堇稂c(diǎn)起一支支蠟燭，輕聲細(xì)語(yǔ)的人們像嵌在昏黃的月亮里。我看得呆了，只覺得山間韻律、自然萬(wàn)物都已在人神之間吧。

（摘自《三聯(lián)生活周刊》2015年第5期 圖/劉哲）