斯里蘭卡掠影（二）

丹布拉石窟

9月27日，佛教文化節(jié)閉幕之后，原安排研討會(huì)的代表也要隨信眾們?nèi)ノ鞴懦嵌U修，經(jīng)再三接洽，才同意我們這些研討會(huì)的學(xué)者們可以單獨(dú)行動(dòng)——先去觀覽丹布拉石窟、獅子巖遺跡，再去西古城朝拜佛塔。賓度女士自告奮勇地帶領(lǐng)我們前往，以盡東道主之誼。

著名的丹布拉石窟位于康提以北60公里處一座山巖的斜坡之上，始鑿于公元前1世紀(jì)，是斯里蘭卡最早的佛教石窟寺。山下的進(jìn)口廣場(chǎng)邊，矗立著一所新的類似宮殿的三層建筑，名曰Golden Temple，張開大口的獸頭作為大門，三層之上左右兩側(cè)各有八角亭供奉著小型佛塔，正中則是高大的金色結(jié)迦趺坐釋迦牟尼佛像。從殿左沿山坡大道上行約里許，到達(dá)一塊巨巖下端的石窟寺正式入口處外的小廣場(chǎng)，脫鞋存放后，檢票進(jìn)入石窟區(qū)。據(jù)賓度女士介紹，洞窟的始鑿與維拉干王為躲避外敵入侵、尋求神靈庇護(hù)有關(guān)。2000多年來，這個(gè)石窟最初的形態(tài)沒有太多變化，但歷經(jīng)修建，目前洞內(nèi)的雕塑、壁畫大多是公元13～14世紀(jì)后所作，仍與當(dāng)時(shí)的王室關(guān)系密切，幾乎等于是皇家石窟寺。今天丹布拉寺的主體是五個(gè)大小及形狀不一、互不相連的洞窟，里面皆有各種造像與壁畫，制作年代并不一致，但均帶有印度原始宗教或南傳佛教錫蘭本地的形象和風(fēng)格。右側(cè)第一個(gè)窟內(nèi)有一尊臥佛長(zhǎng)約14米，側(cè)臥姿態(tài)與我們?cè)诙鼗偷鹊乜吹降哪鶚勏癫槐M相同，特別是佛祖的雙眼圓睜——據(jù)賓度解釋：這符合原始佛典的相關(guān)描述，而如何辨認(rèn)孰為涅槃、孰為入定或安睡？有研究者說要看塑像并攏的雙腳腳趾是否并齊，并齊者為涅槃，不齊者則為入定思維。后來我們看了洞窟內(nèi)幾尊臥佛像，確有此不同特征。東晉法顯所譯《大般涅槃經(jīng)》上敘述：佛祖涅槃前，其大弟子阿難流淚并拍頭高唱：“嗚呼苦哉，世間眼滅！”依此，佛涅槃時(shí)應(yīng)當(dāng)閉眼。此經(jīng)中國(guó)化的意味甚重，似可作為中國(guó)的佛涅槃像閉眼之依據(jù)；但竺法念所譯小乘佛典《長(zhǎng)阿含經(jīng)》中講阿難默思：“如來未即滅度，世眼未滅?！倍私?jīng)中佛涅槃時(shí)所念偈語(yǔ)有云：“難動(dòng)而取滅，時(shí)地則大動(dòng)。凈眼說諸緣，地動(dòng)八事動(dòng)?！边@里的“凈眼”若可解作“睜眼”，則我理解似證明依小乘經(jīng)典，佛涅槃之際仍是睜眼看世間的，爾后則可閉眼。斯里蘭卡學(xué)者的說法是否另有佛典依據(jù)，就不得而知了。這里的臥佛身上呈水波紋狀的袈裟也都帶有薄透的質(zhì)感，也就是被中國(guó)畫史上稱之為“曹衣出水”者（我以為這可能和中國(guó)的家蠶絲織物傳入印度、錫蘭有關(guān)）。佛首所枕卻都是繪制精美的蓮心團(tuán)花高枕，這亦與我們?cè)趪?guó)內(nèi)所見有別。

丹布拉石窟基本上是利用原有的巖體開鑿，自然采光，所以明暗不一，要仔細(xì)觀瞻里面的雕塑、壁畫還得靠燈燭或手電照射。左側(cè)最大一個(gè)洞窟內(nèi)，不僅有48座各式塑像，而且還有完整的供人禮拜的早期形態(tài)的佛塔。塑像的形態(tài)、裝飾、著色差異較大，我以為正顯示出南傳佛教的特色及時(shí)代的差別。有的佛傳故事畫繪制在洞窟上壁，就得仰頭眥目才能約略辨認(rèn)。我個(gè)人覺得這里壁畫的年代相對(duì)早于塑像，內(nèi)容、風(fēng)格也較豐富。另外，窟門門楣上浮雕的人物、動(dòng)物形象也顯示出鮮明的地域風(fēng)格。當(dāng)然時(shí)間、條件有限，我又缺乏這方面的專業(yè)知識(shí)，也只能是走馬觀花了。我們赤腳走在窟外陽(yáng)光照射的地面上，望著石窟寺內(nèi)外秀麗的景物，除了腳面的熾熱之外，也感覺到了山巖的堅(jiān)實(shí)與內(nèi)心的充實(shí)。

獅子巖

對(duì)于我們這群參加研討會(huì)的代表而言，這次斯里蘭卡之行的一個(gè)重要任務(wù)，就是要參觀在佛教藝術(shù)史上赫赫有名的獅子巖。這是建筑在海拔360米平地上突兀而出的巨大巖體之上的王城與宮殿，山巖高200米，被譽(yù)為“世界第八大奇跡”，也已被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)名錄。公元477年，摩利耶王朝王子卡西雅帕弒父達(dá)圖塞那一世登基，他為了躲避與防御為父報(bào)仇的同父異母弟弟莫加蘭的復(fù)仇，用18年時(shí)間修筑此碉堡式城闕，但據(jù)說只使用了七年就因王朝覆滅而湮沒了。過了1000多年，1893年，才由考古學(xué)家重新發(fā)現(xiàn)，歷經(jīng)近百年的科學(xué)發(fā)掘、整理，至1982年成為開放游覽的著名世界文化遺跡。正午時(shí)分，我們乘車來時(shí)，從城區(qū)道路兩旁殘存的墻基可以知道起碼有內(nèi)外兩道城墻，之間也有護(hù)城河環(huán)繞。城區(qū)東西間距約3公里，南北間距1公里，我們這次觀覽的重點(diǎn)，則是位于城中心巨大的獅形巖體，尤其是它的洞壁里殘存的公元5世紀(jì)末的色彩斑斕的壁畫。

在攀爬獅子巖之前，我們先參觀了博物館。該館系二層小樓，展品不多，主要用圖片及少許發(fā)掘出來的文物讓參觀者先大致了解一下它的基本情況，同時(shí)還仿繪了若干壁畫在模擬的巖壁上，又出售相關(guān)書刊及畫片，以引起參觀者的興趣。這里還有一個(gè)小型郵展，展出20世紀(jì)50年代以來印行的獅子巖題材的郵票，雖然數(shù)量不多，卻是難得一見的專題郵品。外國(guó)游客進(jìn)入獅子巖的門票為2950斯里蘭卡盧比，約合220元人民幣，價(jià)格不菲，這大概也是發(fā)展中國(guó)家的共性吧。

我們的大巴車從較近的北門進(jìn)入巖區(qū)。因?yàn)橐呀?jīng)從遠(yuǎn)處望見了它那似蹲獅般的巨大巖體，所以大家都有思想準(zhǔn)備和體力蓄養(yǎng)。賓度先領(lǐng)著我們?nèi)タ幢诋?，眾人勻速前行，心中充滿期待，不敢怠慢。據(jù)說整座獅子巖原先有500多幅壁畫，現(xiàn)存的只是很少的部分，大概卡西雅帕王朝滅亡時(shí)，也遭到了戰(zhàn)火的毀壞。途中，賓度先帶我們看了兩處巖壁上的壁畫殘跡，然后便到了一架圓筒形盤旋而上的直梯跟前。直梯只容一人登踏，于是一個(gè)個(gè)頂踵相接而上，這就到了集中觀賞壁畫的狹長(zhǎng)巖洞。洞口很窄，如二人同時(shí)行進(jìn)，就得側(cè)身而過了。殘存的壁畫就繪制在內(nèi)側(cè)桔紅色的巖壁上，因洞窟低矮，壁畫近在眼前，可以看得很清晰。僅存的幾十身人物形象均赤裸上身，上層是姿態(tài)各異的拈花、捧花、散花的天女阿布薩拉，她在印度原始佛教中與乾闥婆同體，在敦煌壁畫中則演變?yōu)榍ё税賾B(tài)的飛天；下層所繪據(jù)說為當(dāng)時(shí)宮廷里的嬪妃與侍女形象，也都拿著供養(yǎng)的花枝。最令人稱奇的是，這些1500多年前的繪畫均色彩如新，不但冠飾花鈿、瓔珞項(xiàng)鏈及臂釧等都描繪得精致細(xì)膩，而且人物肌膚質(zhì)感極強(qiáng)，主色調(diào)的赭紅、桔黃色仿佛是剛剛涂敷的；女性“S”形的三道彎體態(tài)特征也很明顯，可證敦煌伎樂天的形態(tài)還是源于南亞樂舞。我們這些剛才還爬得氣喘吁吁的壁畫藝術(shù)研究者、愛好者，見到這些精美絕倫的壁畫，立馬忘記了疲倦，聚精會(huì)神地邊看邊拍照（當(dāng)然不能用閃光燈），真正感覺到享受了藝術(shù)大餐的愉悅。我想，這些相當(dāng)于我國(guó)北魏孝文帝晚期的壁畫，留存至今色彩還如此鮮艷，恐怕主要是得益于當(dāng)時(shí)所使用的礦石顏料，尤其是一些稀貴的綠松、黃晶、青金等寶石，同時(shí)也與洞窟長(zhǎng)期封閉有關(guān)。至于它們當(dāng)初是如何被繪制在峭巖絕壁之上的，就得由考古學(xué)家、美術(shù)家來細(xì)細(xì)推究、論證了。

為了讓更多的參觀者進(jìn)窟觀賞，我提前從另一直梯下到中間一個(gè)小平臺(tái)，趁著等待其他人的工夫，透過護(hù)網(wǎng)極目眺望：西南方向的景物可謂一覽無(wú)余，除了幾道平緩的山巒和一個(gè)不大的湖泊外，都被郁郁蔥蔥的樹林覆蓋著。我們上來時(shí)，看見南邊有一座山包，頂上有建筑遺跡，跟著我上山的本地“助游”（這是我取的名稱，這些年輕人專門主動(dòng)輔助年老體弱者上山，然后討取報(bào)酬）雙手合十介紹，那是要朝拜的佛塔。可以說，這些突兀而起的山巒、巨巖，都披上了神秘的色彩，真正可謂是“綠野仙蹤”?。∥以谄脚_(tái)上碰到一些從中國(guó)內(nèi)地來的游客，說想留在這里觀看日落后再下山。我想，夜暮降臨后，沿途并沒有照明設(shè)備，山路陡峭，要順暢下山恐怕是很困難了。

從壁畫洞窟下來后，要經(jīng)過一處弧形甬道，左側(cè)黃色矮墻上有若隱若現(xiàn)的古代題刻，據(jù)說研究者確定壁畫的繪制年代，有些題刻也是依據(jù)之一。過了甬道，又是向上的石階，奮力上行，大家登上了一個(gè)平坦的長(zhǎng)方形場(chǎng)地，先休息片刻，順便在考古家發(fā)掘出來的一對(duì)巨型獅爪前攝影留念，這獅爪現(xiàn)在成了攀登巖頂入口處的標(biāo)志。大家仰視附著在巖壁上那之字形坡度超過30度的金屬梯架，雖未摩拳擦掌，也都鼓足了氣力，體弱者也不言放棄。正式攀爬開始了，盡管只有100多米的垂直高度，一鼓作氣也顯然是行不通的，因?yàn)槿硕嗦范?，最好是調(diào)理好呼吸與邁步節(jié)奏，走幾十步稍作停頓方不覺疲乏。當(dāng)?shù)貢r(shí)間下午4點(diǎn)45分，我終于登上了“獅子的脊背”——巖頂，也是昔日皇宮頂端的遺址。我們這一群人中的第一位登頂者是新疆師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院的王征老師，我算“亞軍”，第三名是社科院宗教所的王敏慶博士。如果從正式登頂開始算，也就是用了近半個(gè)小時(shí)。我們這一行人，除了留在獅子巖博物館參觀、憩息的四位，都先后順利地登上了巖頂，包括體力較弱的古麗比亞研究員和恐高癥嚴(yán)重的會(huì)務(wù)人員管中華女士，可見此地“磁力”、“氣場(chǎng)”之強(qiáng)。經(jīng)過多年的考古發(fā)掘整理，現(xiàn)在的巖頂是一塊呈長(zhǎng)方形的三層臺(tái)地，面積約2公頃，據(jù)說是皇宮的空中庭園所在地，有國(guó)王寢宮、蓄水池、宴會(huì)廳、議事堂等?，F(xiàn)在，除了那一汪依然清澈的池水和斑駁的石制寶座、供桌外，其余都已灰飛煙滅，只剩下些殘基斷礎(chǔ)供人遐想了。

“無(wú)限風(fēng)光在險(xiǎn)峰”的刺激與興奮，已經(jīng)消退了我們攀登勞累的感覺。我們踏著當(dāng)年卡西雅帕皇宮的廢墟，俯瞰碧野，仰望蒼穹，仿佛穿越時(shí)空，看到壁畫上那些天女、嬪妃飄然過來在身邊輕歌曼舞，看到卡西雅帕和他的大臣們?cè)诰o張梭巡，看到這座金碧輝煌的宮殿在戰(zhàn)火中轟然倒塌……還能看到些什么呢？善與惡、美與丑、創(chuàng)造與毀滅、微笑與眼淚……城頭變幻大王旗，絲路重現(xiàn)繁華景，這就是滄桑變遷，這就是歷史留給后人的記憶、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)與希望。

夕陽(yáng)悄然隱沒，晚霞消退，暮色漸濃，我們帶著收獲、疑惑與感慨，匆匆從西邊下山，穿過兩側(cè)對(duì)稱的花園、蓄水池、渠道遺址，出城后驀然回首，在撲簌模糊的淚眼中，那獅子巖依然巍峨聳立、雄偉挺拔。

西古城祇陀林佛塔

9月29日，我們?cè)诨乜苽惼轮?，先去參拜阿努拉達(dá)普拉古城的佛塔。據(jù)旅游資料介紹，古城位于斯里蘭卡中北部，距科倫坡206公里，位于斯里蘭卡文化三角地區(qū)的西部，因此被稱為西古城。該城是斯國(guó)古佛寺最集中的地方。公元前3世紀(jì)至公元10世紀(jì)，錫蘭島一直被阿努拉達(dá)普拉王朝控制，其首都即在西古城地區(qū)。2300多年前，阿育王之子摩哂陀帶領(lǐng)四位比丘渡海傳法至此城，阿努拉達(dá)普拉古城遂成為斯里蘭卡最早的佛教圣地。古城區(qū)通過一個(gè)多世紀(jì)以來的發(fā)掘、修繕，現(xiàn)在已成為佛教朝覲中心及旅游勝地?，F(xiàn)存遺址除潘杜卡巴雅國(guó)王所筑的內(nèi)城城墻、宮殿遺址外，還有名聞遐邇的佛教圣跡——大菩提樹、銅宮、佛牙寺、無(wú)畏山寺、魯溫維利塔等。大愿法師帶領(lǐng)大批僧人、信眾組成的“朝圣團(tuán)”，已經(jīng)于前一天在大菩提樹下禪修，并瞻仰了供奉佛祖鎖骨的圖帕拉馬佛塔。因?yàn)榻裉煳覀冞€要趕在午餐前到達(dá)斯里蘭卡比丘大學(xué)，參加由廣東六祖寺支持的該?；勰芏U學(xué)院的掛牌儀式，所以賓度說只來得及去參拜一座古塔，卻是古城現(xiàn)存最大的佛塔——祇陀林大佛塔。

我對(duì)錫蘭早期佛塔所知甚少，只有來到這座祇陀林塔的跟前，才真切體會(huì)到“嘆為觀止”這個(gè)詞語(yǔ)的含義。高大的磚紅色覆缽型塔身坐落在方形石基之上，缽上有箱形長(zhǎng)方體（平頭），安放在上面的塔尖（相輪）直指蒼穹，似乎和中國(guó)傳統(tǒng)的天圓地方宇宙觀相接近，而在藍(lán)天的映襯下，又顯現(xiàn)出天地間唯我獨(dú)尊的氣勢(shì)。此佛塔由公元3世紀(jì)晚期的國(guó)王摩訶斯那開始修建，其子摩訶文那完成，前后用時(shí)27年，是斯里蘭卡現(xiàn)存最高的佛塔。巍巍大塔給人的第一感覺便是崇高、莊嚴(yán)、靜穆，使僧俗信眾頂禮膜拜時(shí)心中升騰起對(duì)佛陀、佛法的敬畏；同時(shí)，也會(huì)由衷地贊美古代佛教建筑藝術(shù)的豐偉，贊嘆古代建筑師的智慧與工匠的辛勞。

我們?cè)陧槙r(shí)針繞塔巡禮一圈時(shí)，不由地都將注意力集中在覆缽基部那些早期的雕刻上。塔的東、南、西、北正四方底部都建有在巖體基石上用紅磚砌成的凸形九層臺(tái)，有側(cè)門通入塔內(nèi)的空間。那些圓雕在石梁上的象形、虎狀獸頭大多已經(jīng)殘損，而臺(tái)基兩側(cè)所豎立的石刻卻相對(duì)完整。于是，我們又有幸看到了清晰而精美的拈花天女、提壺神女雕像，她們同樣赤裸上身，腿上裹的長(zhǎng)褲同樣顯示出薄透的質(zhì)感，雖然比獅子巖的壁畫形象粗壯、質(zhì)樸，卻有著更加?jì)趁牡娜缽澬误w特征；我們又看到了整幅為五頭、七頭眼鏡蛇的細(xì)膩刻石，盡管形態(tài)有點(diǎn)駭人，卻似乎比丹布拉石窟的龍形浮雕更為真實(shí)，更加生活化；我們也看到了那寶瓶中冒出的花枝里裹著的獅子、狼、大象等動(dòng)物形象，看到了托舉箱囊的侍女或蹲舉著寶瓶的力士；還有一幅線刻圖，上面流暢生動(dòng)的鳥獸形象仿佛是天外來客所為……我們剛才在百米外仰望佛塔時(shí)，怎么也不會(huì)想到在形似粗獷的覆缽底部，會(huì)有這么多精美的石刻可以一飽眼福且沁入腦海，令人難以忘卻。確實(shí)是不虛此行??！

我走下塔基的臺(tái)階，仔細(xì)鑒賞一個(gè)石柱上的圓形石罐，罐口四周原有的動(dòng)物雕刻早已殘缺，但環(huán)繞罐肚的五條裝飾線卻完好如初。此罐僅起裝飾作用，還是另有功能，吾所不知。我忽然看見在石柱下有一個(gè)小器皿，撿起一看，原來是帶有小嘴的朱紅色的陶碟，擦掉里面的沙土，露出了碟底部黃綠色的沉淀物，聞之有明顯的油味——原來是供佛的一盞小油燈！拿著這盞小碟，我不由得浮想聯(lián)翩：這油燈也許已年深月久，在它一次次點(diǎn)燃的微弱火苗里，曾經(jīng)寄托過多少代僧俗信士的祈愿，經(jīng)受過多少風(fēng)雨的侵?jǐn)_；在它沉積的油跡中，是否也飽含著許愿的殷切、還愿的誠(chéng)懇，凝固著喜悅與悲戚的淚痕。在巍然佛塔面前，它是那么微小，但一葉知秋，納須彌于芥子，它所蘊(yùn)含的奧義，卻是求索不盡的。斯國(guó)之行，在朦朧迷茫的淚眼中，我們又一次感受了佛教文化的無(wú)窮魅力。