炸醬面

　　馮玉祥將軍的秘書(shū)薛篤弼是山西人。他的一個(gè)女兒薛淑儉女士是我好友的母親。雖十幾歲來(lái)上海并畢業(yè)于中西女中，卻仍是一口地道的京片子，為人好客常熱情留飯，且喜以炸醬面待客，所以我對(duì)炸醬面不陌生。她坦言，山西物質(zhì)貧乏，一年到頭即如她這樣的富貴人家，能吃上一餐炸醬面也非得是什么重大節(jié)日或招待特別尊貴的客人。因此，在她心目中，最至尊的待客之道就是請(qǐng)吃炸醬面。
　　聽(tīng)她介紹，炸醬面也不屬山西菜肴，而是從前去京都做官的山西籍人退休后從京都（北京）帶回的。追源溯流，炸醬最早由努爾哈赤大力創(chuàng)導(dǎo)，要以醬代菜，以強(qiáng)化軍隊(duì)的給養(yǎng)，增強(qiáng)士兵體質(zhì)。清軍入關(guān)后，這種飲食文化也被帶入宮中。宮廷里每席飯上都有生菜蘸醬，卷起來(lái)吃。炸醬制法看似簡(jiǎn)單，卻很考工藝：用黃醬及肥瘦豬肉各半，放入蔥姜末和蒜茸末，以小火在熱油中熬炸半小時(shí)以上，就成濃稠油亮的炸醬。大醬進(jìn)宮后，醬料制作工藝也越見(jiàn)精致。春夏秋冬四季分別吃不同醬：春天是炒黃瓜醬，夏天是炒豌豆醬，秋天為炒胡蘿卜醬，冬天是炒榛子醬，被稱為“宮廷四大醬”。作為皇城根下的老百姓，自然也紛紛自制醬料，各出奇招，倒也有點(diǎn)海納百川的海派之勢(shì)。
　　炸醬是以醬在熱油中炸過(guò)，醬有黃醬和甜味醬，也可根據(jù)不同比例將兩醬混在一起，各選其好，拌以其他食材。老北京炸醬十分講究，如以炒雞蛋代替肉丁的，就叫木樨醬；如果加上瘦豬肉胡蘿卜丁、白豆腐干和蝦米一起炸，那就是胡蘿卜醬；還有種三鮮炸醬，是用上好豬里脊肉、蝦仁和玉蘭片制成的。炸醬一定要油多火旺，配料刀工精細(xì)。
　　每每要制炸醬面，薛女士一定親自上廚，保姆退而作下廚，做的就是這宮廷四大醬，分四碗端上桌，就沒(méi)有其他菜肴了。面條則是闊條面，下得軟硬適中，沒(méi)有面湯，直接舀了炸醬澆上拌之，有點(diǎn)如熱天吃的拌面，佐以稠厚的米燒粥。薛女士說(shuō)正宗應(yīng)伴小米粥，怕我們吃不慣才入鄉(xiāng)隨俗改米燒粥。大冬天吃上這樣一碗炸醬面，再伴以熱騰騰的米粥，渾身發(fā)熱。不過(guò)薛姨說(shuō)，她的炸醬面已上?；耍鹕俅笏?，真正的老北京炸醬面，怕我們吃不慣呢！
　　寫(xiě)到這里，想起2008年、2010年兩次訪韓，都見(jiàn)識(shí)過(guò)韓國(guó)的大醬。幾乎餐餐都有各式風(fēng)味的大醬讓你蘸拌。在韓國(guó)，似每個(gè)主婦都會(huì)做大醬，想來(lái)是否與當(dāng)年努爾哈赤的“以醬代菜”有關(guān)？不過(guò)韓國(guó)的大醬要清淡一點(diǎn)，不如我在上海吃到的大醬那樣油肥甘甜。
　　上海菜中的炒醬，也有點(diǎn)類(lèi)似炸醬，是將甜面醬與豆腐干丁、里脊肉丁、香菇丁、冬筍丁炒在一起，重糖重油，微微加點(diǎn)辣貨，或炒點(diǎn)紅辣椒，好看又煞口。此醬口感濃郁回味甘鮮且十分下飯，上海話又稱辣貨醬。不擱辣貨的，為炒醬，以示區(qū)分。
　　看來(lái)老北京醬、韓國(guó)大醬、上海炒醬，出于同宗又各有千秋，可見(jiàn)食文化之豐富和互相間的淵源深厚。