北街煙火夜未央

襄陽北街，始終讓我惦念。北街的姊妹街——管家巷元旦已開街，更是讓人心弛神往。

我雖然一向愛靜不愛動，但是只要一得空，都會到北街去轉轉，去浸潤老街的國風古韻，順便到兩家舊書店去“淘寶”。從1979年秋，我到位于西城墻下的襄陽財校求學就與北街結緣，四十多年里兜兜轉轉、進進出出，都不曾離開過古城的懷抱。

“北街的舊時光，夾雜著一碗黃酒香，香透了北街香透了時光……”這一首《北街的舊時光》是襄陽音樂人劉云飛的原創(chuàng)歌曲。為什么要為一條街專門寫首歌？這位土生土長的襄陽娃子說：“北街不只是一條街道，它占據(jù)了幾代襄陽人的兒時回憶，更像是那種你可以摸得著的歷史……”

北街歷史悠久，商周時期開始發(fā)展，唐宋時期甚為繁華，雖歷經滄桑，但街道位置始終沒變。新中國成立后，經過幾次擴寬改造，已經成為襄陽最繁華的商業(yè)文化步行街。它南接昭明臺，北抵古城墻，長860米，寬12米，主要以鄂西北地區(qū)仿明清時期的建筑群為主，飛檐翹角錯落有致，門窗花格古樸典雅，青磚黛瓦石板鋪路……其融匯南北、承接東西、韻涵古今的獨特地位注定了它是襄陽古城的一個重要“符號”，也是襄陽作為國家歷史文化名城的一張金字“名片”。

正月初六，天清氣朗，我便鼓動全家一起到北街去走一走。從襄城十字街中軸線往北，鼓樓商場阻滯了車水馬龍的喧囂。穿過昭明臺進入北街，我們便被如潮的人流卷了進去，仿佛時光一下慢了下來，徜徉其中輕松自在，自得其樂。

管家巷則位于襄陽古城墻內，西通北街，原是襄陽的一條古老街巷，明清時期“半城煙火半城詩”是它的寫照。幽長的小巷里傳統(tǒng)小吃、特色餐飲和獨具風格的咖啡館鱗次櫛比，老街煥新歸來不止再現(xiàn)傳統(tǒng)建筑，人文氣息上也在復刻襄陽地道的市井煙火味兒，其中“非遺”項目和襄陽老字號共有23個，時尚、浪漫和濃郁的襄陽元素為游客提供一個視覺、味覺、聽覺的饗宴。

在熙熙攘攘的人流中，除了熟悉的“襄音”以外，更多的是南來北往、南腔北調的游客。真是摩肩接踵“人從眾”，只能隨著人流往前擠。許多游客拜謁了諸葛孔明（隆中），領略了大唐風情（唐城），游歷了古城墻和夫人城……慕名來到北街打卡。沿著北街漫步悠哉樂哉，古色古香的建筑和街巷讓人仿佛置身于一部厚重的歷史長卷中。從街頭到巷尾，從指尖到舌尖，消費熱潮和春節(jié)氛圍很快拉滿爆棚，就像是大作家汪曾祺的心得：煙火味里，才是人間。

人間煙火氣，最撫凡人心。老街微步度春風，詩且從容，酒且從容。那些匯聚于此林林總總的風味小吃、當?shù)靥禺a，將襄陽的城市與鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)與現(xiàn)代融為一體，足以讓來自五湖四海的游客“把襄陽帶回家”。瞧一眼滿街巷子的男女老少，沒有幾個手里和嘴里是空著、閑著的。而我最感興趣的是歷史、民俗和文化。在北街行走，我仿佛穿越了時空，秒回到唐宋，到明清。一座牌坊，一首詩詞，一件風物，那些遙遠的記憶和歷史在此刻匯聚，成為我眼前迷人的風景。

初暖乍寒，絲毫不能削減人們游玩消遣的熱情。一家店鋪柜臺上放著一塊“熱愛抵過漫長歲月”的銘牌就很治愈。春節(jié)期間，街上每天有舞龍巡游，下午2點到晚上9點有十多場文藝演出。不時地有身穿唐裝漢服的俊男靚女穿行，突然還會冒出一對“郭靖”和“黃蓉”來，還有《西游記》師徒和“七仙女”云游四方……古今人物粉墨登場，濟濟一堂，好不熱鬧！

一路上，我們兩老招呼著小淘，女兒女婿則慌著嘴頭子，一會買了蛋仔、牛奶，一會兒又買了藕圓子和蜂蜜糯藕，最后索性坐在一家叫著望楚山主打“八大碗”的酒店，點了一個套餐（包括酥雞塊、蒸丸子、排骨藕湯等），大快朵頤起來。末了，女婿宏武還不盡興，又排了十多分鐘的隊，買了烤雞腿和雞翅，直啃得嘴丫子流油。架不住3歲小淘的哭嚎，買了一個兔形的氫氣球掛在小推車上，就像一個跟屁蟲穿行在人流中，忽兒飄到東忽兒又浮到西。我問女兒阿遜：“北街什么最好吃？”她說：“哪家的隊排得長就證明那家的最好吃?。　庇谑俏伊粜钠饋?，難怪那些燒烤、紅糖餅、牛肉面、臭豆腐等店鋪前，總是擺著長龍陣。

值得一提的是紅糖餅和八大碗，承載了多少人兒時的記憶和鄉(xiāng)愁的味道啊。紅糖餅，又叫“糖鍋烙”，麥面香，紅糖甜，死面饃，嚼起來筋道，是每年五黃六月新麥下來后，母親才舍得給我們烙上幾頓吃的稀罕物。而八大碗是蒸排骨、蒸酥肉、蒸藕塊、蒸圓子、蒸紅肉、酥雞塊、酥魚塊、粉蒸肉，每一道菜的背后都蘊含了某種隱喻，某種希冀。過去在鄉(xiāng)里只有在春節(jié)和婚宴上才吃得上的佳肴，如今在襄陽城里卻被搬上了日常餐桌。怎不讓人回味無窮、欲罷不能呢？

“涂歌巷舞”大戲臺上正在演著小話劇《梁甫雅歌》，講述著“三顧茅廬”的故事。臺上活靈活現(xiàn)，鼓樂陣陣，臺下人頭攢動，擠了個里三層外三層。從下午2點半到晚上9點要輪番上演十四臺劇目。

在一處背街的墻邊畫著一幅20世紀八九十年代北街的實景照片，還掛靠著一輛人力三輪車，我一下來了興致便擠了上去，讓老伴用手機給拍了下來，仿佛又回到了當年，聽到了滿街巷的“滴鈴、滴鈴”聲。

雖然是嚴管街，在熙熙攘攘的人縫中免不了有送外賣的、兜售小買賣的身影。沿街的音樂聲、廣告聲、叫賣聲和游人們的談笑聲此起彼伏，不絕于耳。難怪有網友驚呼：萬千繁華的襄陽古城，堪比上海的南京路、成都的春熙路以及哈爾濱的中央大街。

北街靠近臨漢門（小北門）那頭，幾處青銅雕像可謂惟妙惟肖，栩栩如生。有先生教學生《誡子篇》的，有商販當街叫賣的，有閑人吃面喝酒逗鳥的，有撐船搖櫓搬運的……昭示著這里曾經南船北馬、七省通衢，這里曾經金戈鐵馬、群雄逐鹿，這里曾經風云際會、臥虎藏龍，再現(xiàn)了古城人的生活狀態(tài)以及市井文化和碼頭文化。

玩累了，逛餓了，過了新街路口有幾家牛肉面館，湯鍋里正熱氣騰騰，是必選打卡項目。坐下來，唱個喏：“老板，來碗面，牛肉牛雜各一半，再來一碗老黃酒?！币魂嚒拔?、吸溜”，抹抹嘴，擦擦汗，揉揉肚子，接著逛起來吧！

清代重修的臨漢門城樓仍聳立城頭，重檐九脊，古貌猶存。登樓遠眺，北臨漢水滔滔，碧波縈帶；南望峴山，岡巒連綿，城郭街市，盡收眼底。西南萬山如屏，群峰列峙，一攬?zhí)烊恢畡?，頓覺心曠神怡。

已是華燈初上，夜幕四合。我摩挲著斑駁的城門和青灰的磚墻，踏著溝壑不平的石板路，來到江邊的小北門廣場，這里仍是人聲鼎沸。月色、路燈、霓虹燈交織在一起，把江面照得波光粼粼，影影綽綽。有人放起了孔明燈，一盞又一盞，閃著橘紅色的光亮，斜斜地、漫漫地漂向古城上方，和一鉤彎月點亮了潔凈的夜空。

一座襄陽古城，一半煙火一半詩意，儼然一幅現(xiàn)代版的“清明上河圖”。快九點鐘，我穿過北街返程，依然燈火璀璨，人流如織，就像那襄江河里洶涌的波濤起起落落，經久不息。