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    ﹃醬茄﹄和 ﹃鵪鶉茄﹄

    2024-01-01 00:00:00邱俊霖
    龍門陣 2024年6期
    關鍵詞:人參果鵪鶉唐僧

    夏日常吃茄。

    唐僧師徒一路西行,來到萬壽山上鎮(zhèn)元大仙的五莊觀。

    但不巧的是,鎮(zhèn)元大仙受元始天尊的邀請,要前往彌羅宮聽講,便囑咐留在觀里的明月、清風兩位小徒弟:等唐僧到了之后,摘兩個人參果招待。

    唐僧是金蟬子轉世。在取經故事發(fā)生的五百年前,金蟬子和鎮(zhèn)元子在“蘭盆會”上相識,因此成為故交。所以,鎮(zhèn)元子愿意一次性拿出兩個人參果來招待唐僧。

    不過,鎮(zhèn)元大仙卻沒有為唐僧的徒弟們準備人參果。嘴饞的孫大圣在二師弟的慫恿下,準備偷吃人參果。于是,大師兄來到鎮(zhèn)元大仙的菜園子,他發(fā)現(xiàn)菜園內種植有四時蔬菜:“菠芹莙荙姜苔。筍薯瓜瓠茭白,蔥蒜芫荽韭薤。窩蕖茼蒿苦荬,葫蘆茄子須栽。蔓菁蘿卜羊頭埋,紅莧青菘紫芥?!边@么多的菜蔬,連大師兄見了也忍不住夸道:這鎮(zhèn)元子是個“自種自吃”的道士。

    這些菜蔬喜人,尤其是鎮(zhèn)元大仙家的茄子,讓我不由得想起茄子的一個外號——“紫彭亨”?!芭砗唷蓖ǔP稳菝洿蟮男螒B(tài),將茄子叫作紫彭亨,可真形象。引述明代詩人張以寧的一首題畫詩,來表達對茄子的喜愛:“江南壩里紫彭亨,票致(標致)錢郎巧寫生。憶得故園秋雨過,新炊初熟飯香粳。”(《錢舜舉畫二首其一·紫茄》)秋雨過后,正是吃茄子的好時候啊。

    不對啊,茄子是夏秋季節(jié)的蔬菜,可唐僧師徒一行到達五莊觀的時節(jié),“崖前草秀,嶺上梅香”,嶺上的梅花尚未凋謝。此外,還有那“白的李、紅的桃,翠的柳,灼灼三春爭艷麗”,這可是一派早春景象。

    那么,鎮(zhèn)元大仙家怎么會有春天的茄子呢?

    神仙家的菜園子,畢竟與普通的菜園子還是不一樣的。何況,即使回到現(xiàn)實中,茄子也是可以腌制的,古人想吃到跨季節(jié)的茄子,似乎并不是稀罕的事兒。

    咱們今天來看看,鎮(zhèn)元大仙是怎么吃茄子的。

    話說偷吃人參果東窗事發(fā)后,唐僧師徒被鎮(zhèn)元大仙的小徒弟明月、清風一頓謾罵,孫大圣一怒之下,竟推倒了人參果樹。小徒弟們知道后,嚇得魂飛魄散。為了困住師徒一行,他們假意準備了一頓齋飯,等待外出的大仙歸來,再做發(fā)落。在他們準備的齋飯中,便有一道“醬茄”。

    一聽到“醬茄”,咱們似乎會覺得這是一道東北名菜。那么,讀者不禁要問:鎮(zhèn)元大仙家的廚子,竟然是來自東北嗎?

    咱們今天所熟知的東北醬茄子,是加入醬料烹炒的茄子,所用食材是新鮮茄子。但鎮(zhèn)元大仙家的,恐怕未必。您瞧瞧,和醬茄一起準備的,還有醬瓜、糟蘿卜、醋豆角、腌窩蕖、焯芥菜等等,由此推斷,明月和清風準備的“醬茄”,大概也是用醬料腌制的茄子。此“醬茄”非彼“醬茄”。嘿,您瞧瞧,神仙也愛吃腌菜。

    關于腌制茄子,古人具有相當豐富的經驗。

    比如,南宋的《浦江吳氏中饋錄》中記載有“糖醋茄”,明代養(yǎng)生典籍《遵生八箋》中也有“糖蒸茄”的記載,這些都是使用鹽、糖、醋以及各種香料腌制茄子的方法。元代《居家必用事類全集》中記載的“食香茄兒”“糟茄兒法”“蒜茄兒法”“芥末茄兒”“醬瓜茄法”,也是以不同香料腌制茄子的方法。至于鎮(zhèn)元大仙家的“醬茄”用的是什么法子,原著中沒有提及,但味道應該是非常不錯的。

    除了鎮(zhèn)元大仙家有茄子,在《西游記》里,還有一處地方也出現(xiàn)了茄子,那就是老鼠精的無底洞中。

    老鼠精為逼迫唐僧成親,為他精心準備了一頓宴席,席上就有一道“鏇皮茄子鵪鶉做”。

    “鏇”通“旋”,有“轉著圈切剝”的意思,所以,所謂“鏇皮茄子”即剝去了皮的茄子。至于“鵪鶉做”是個什么樣的做法呢?有朋友認為,顧名思義,所謂“鵪鶉做”,一定是這道茄子里添加了鵪鶉肉,或者最少也加了幾個鵪鶉蛋。更有朋友聯(lián)想到,如今的山西有一道名菜——“鵪鶉茄子”,這道菜的主要食材便是鵪鶉肉和茄子。看來,老鼠精洞府里的廚娘,大概是一位晉菜大廚吧!

    誒?不對,倘若老鼠精準備的這道“茄子”里真有鵪鶉肉,那這道菜豈不成了葷菜?可唐僧是出家人,只吃素啊。那么問題來了:老鼠精準備的茄子,究竟是葷菜還是素菜呢?

    其實,老鼠精準備的茄子,應該是素菜。原文中已經給過我們提示了:

    “長老,我辦了一杯酒,和你酌酌?!碧粕溃骸澳镒樱毶圆挥萌??!?/p>

    妖精道:“我知你不吃葷。”所以“做些素果素菜筵席,和你耍子。”由此可見,老鼠精對唐僧的服務也算周到,她準備的茄子,自然也屬于素菜。

    那這道神奇的“鏇皮茄子鵪鶉做”,究竟是如何制作的呢?

    其實,不少古籍或古代菜譜中,都記載有關于“鵪鶉茄”的制作方法。比如咱們上面提到的《浦江吳氏中饋錄》,里頭記錄的“鵪鶉茄”制作方法如下:

    “揀嫩茄切成細縷,沸湯焯過,控干。用鹽、醬、花椒、蒔蘿、茴香、甘草、陳皮、杏仁、紅豆研細末,拌勻,曬干,蒸過收之。用時以滾湯泡軟,蘸香油炸之?!?/p>

    和鎮(zhèn)元大仙家的醬茄不同,“鵪鶉茄”的做法頗為煩瑣,但顯然也并不是鮮吃。而是將嫩茄切得極細,焯水后控干水分,再拌以多種研細的香料粉末,曬干后貯藏。吃的時候必須用熱水泡軟,再蘸香油炸食??赐赀@做法之后,咱只能感慨一句:太講究了!

    不過,明代《古今醫(yī)統(tǒng)大全》里記載的“鵪鶉茄”的做法又有些不一樣:

    “嫩茄切兩半,以刀鏤細,勿令透。沸湯焯過控干,用鹽醬、花椒、蒔蘿、茴香、甘草、陳皮、杏仁、紅豆細研,抹入鏤縫中,曬干蒸過,用時以沸湯蘸過,香油炸?!?/p>

    最主要的不同就是,這里的鵪鶉茄并非將茄子直接切成細條,而是先將其切做兩半,再慢慢鏤細,至于是否將茄子的皮蒂去除,書中也未提及。但實際上,如果茄子不去皮、未去蒂,切成兩半,再分別將茄肉切成細條,采用上述方法腌制后,其外表看上去顏色較深,有點兒像鵪鶉背部,而內部的茄肉部分則顏色較淺,有點兒像鵪鶉的腹部,加上茄蒂,其形態(tài)與鵪鶉的確頗為相似。所以,若說“鵪鶉茄”是因為外形而得名,這倒也非常合理。

    不過,老鼠精準備的茄子是“鏇皮茄子鵪鶉做”,咱們可以理解為:老鼠精家的廚子對“鵪鶉茄”的做法進行了改進,將茄皮鏇去,這樣吃起來口感更加松軟。但在制作過程中,廚子依然采用了“鵪鶉茄”的烹制方法,因此叫作“鏇皮茄子鵪鶉做”。

    當然了,這只是咱們的一種推測。也有讀者認為,之所以叫作“鵪鶉茄”,是因為將茄子雕成鵪鶉的造型,或者是茄子加入各種調味料腌制后,會透出鵪鶉肉的味道。倘若真是如此,“鵪鶉茄”倒成了名副其實的仿葷菜。

    把普通茄子調制出更豐富的口味,在其他名著里也有記述。比如《紅樓夢》里,劉姥姥一進榮國府時,王熙鳳喂她吃的“茄鲞”,就不全是茄子的味道。劉姥姥吃了不由得笑道:“別哄我了。茄子跑出這個味兒來了,我們也不用種糧食,只種茄子了?!?/p>

    王熙鳳介紹過“茄鲞”的烹制方法:

    “你把才下來的茄子,把皮刨了,只要凈肉,切成碎釘子,用雞油炸了。再用雞肉脯子合香菌、新筍、蘑菇、五香豆腐干子、各色干果子,都切成釘兒,拿雞湯煨干了,拿香油一收,外加糟油一拌,盛在磁罐子里封嚴了。要吃的時候兒,拿出來用炒的雞瓜子一拌就是了?!?/p>

    從制作方式來看,“茄鲞”也屬于一種腌茄子,只不過腌制方式比較奢侈。所以劉姥姥聽了,搖頭吐舌說:“我的佛祖!倒得多少只雞配他,怪道這個味兒!”或許,曹雪芹也是借著劉姥姥之口,來吐槽當時富貴人家生活之奢靡吧。

    話說回來,如果說鵪鶉茄具有鵪鶉味,那榮國府這道“茄鲞”,想來極具雞肉的味道??墒?,既然制作“茄鲞”需要雞肉,那么要將茄子制成鵪鶉肉的味道,是否需要鵪鶉肉調味呢?如果要的話,那這道菜也算不上素菜了啊。何況,唐僧作為得道高僧,長得像孩童的人參果尚且不敢下口,遇上這鵪鶉造型的茄子或有肉味的茄子,大概也不愿動筷子了吧。

    茄子原產于南亞地區(qū),至于茄子傳入我國的時間,眾說紛紜。有學者認為早在漢代,中原便有了茄子。但大部分學者認為,茄子在南北朝時期被引入我國,并成了廣泛種植的一種蔬菜。

    明代的公案小說《新民公案》以及清代的《施公案》里,都有爭盜茄子的案件,這說明茄子在古代是非常常見的種植蔬菜。《笑林廣記》里還有個關于茄子的笑話,讀罷令人忍俊不禁:

    貪官有農夫種茄不活,求計于老圃。老圃曰:“此不難,每茄樹下埋錢一文即活。”問其何故,答曰:“有錢者生,無錢者死?!?/p>

    咱們言歸正傳。話說茄子被引入我國后,被智慧的人民群眾創(chuàng)造出了多種多樣的吃法?!稏|京夢華錄》里記載的北宋都城東京開封府里,十二月應季物品有“賣干茄瓠、馬牙菜、膠牙餳之類,以備除夜之用”,可見茄子干還是當時的年貨之一。《夢粱錄》里的南宋都城臨安內,則有賣煎茄子的店鋪,而且說道“此等店肆乃下等人求食粗飽,往而市之矣”。這類賣煎茄子的小飯店,通常都是那些生活水平不高的人們前往消費的,有點兒像現(xiàn)在的快餐店。

    《居家必用事類全集》里記載的“油肉釀茄”,和今天的釀茄子類似。清代的袁枚吃茄子喜歡加豬油,他在《隨園食單》里記載的兩位朋友家里的茄子制作方法,其中一種是去皮的:

    吳小谷廣文家,將整茄子削皮,滾水泡去苦汁,豬油炙之。炙時須待泡水干后,用甜醬水干煨,甚佳。

    另一種是不去皮的:

    盧人太爺家,切茄作小塊,不去皮,入油灼微黃,加秋油(醬油)炮炒,亦佳。

    袁枚曾特意學習這兩種烹制茄子的方法,但卻一直“未盡其妙”。因此,袁枚平時最常吃的,還是拌茄子:“惟蒸爛劃開,用麻油、米醋拌,則夏間亦頗可食?!?/p>

    明末清初的文學家李漁,與袁枚有類似的吃茄子心得。他在《閑情偶寄》中說:“煮茄、瓠利用醬醋,而不宜于鹽。”您瞧瞧,這和袁枚所喜好的烹制方式是不是不謀而合?

    有趣的是,明代的《廣群芳譜》里記載有一道“蝙蝠茄”,這道“蝙蝠茄”可不是什么黑暗料理,里頭更沒什么蝙蝠。說直白點兒,這道菜本身與蝙蝠沒有什么關系,咱們看看它的做法就知道了:

    “嫩茄切四瓣,滾湯煮將熟,拓好醬上。俟稍咸,取出加椒末、麻油,入籠蒸香,籠內托以厚面并成油。謂之蝙蝠茄?!?/p>

    將茄子切成四瓣,煮熟后再添加香料,放入蒸籠蒸。大伙兒都能看明白,這只是一道蒸茄子。之所以叫作“蝙蝠茄”,大概是茄子切成四瓣放入蒸籠后,的確有點兒像蝙蝠吧。我想,就和“鵪鶉茄”一樣,這道“蝙蝠茄”,大概也是因形而得名。

    當然了,所謂“鵪鶉茄”和“蝙蝠茄”,這些菜名是否是古代店家想出來的一種營銷方式呢?您別說,還真可能。

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