傣錦的組織結(jié)構(gòu)與挖梭工藝分析

胡蕓鑫 劉俊華 金肖克 田偉 祝成炎 王宇軒

Analysis on the weave structure and swivel-shuttle technique of Dai brocade

摘要：傣錦的織造技藝精湛，所形成的組織結(jié)構(gòu)和工藝特征較為獨特，是早期織錦技藝的一種表現(xiàn)形式。漢代以來，傣錦織物在云南傣族中長期盛行，但目前學(xué)界缺乏對其組織結(jié)構(gòu)、工藝特征的定性分析與描述，隨著傳統(tǒng)傣錦織造傳承人的減少，傣錦面臨失傳困境。文章對傣錦的組織結(jié)構(gòu)進行了分析，提出了結(jié)合其接結(jié)特點對傣錦組織結(jié)構(gòu)進行分類的方法，同時對傣錦的挖梭工藝也進行了研究。研究發(fā)現(xiàn)：傣錦一般為緯起花組織，結(jié)合其接結(jié)特點可分為無結(jié)型緯起花組織和地結(jié)型緯起花組織兩大類;無結(jié)型緯起花組織傣錦正反面浮線均不參與接結(jié)，織物蓬松、立體感強;地結(jié)型緯起花組織傣錦通常采用地經(jīng)作為接結(jié)經(jīng)對背部浮線進行接結(jié)，織物平整性好、堅牢度高;傣錦挖梭工藝可在織物任意位置織上任意顏色的紋樣而不受組織結(jié)構(gòu)的限制，大大增加了傣錦紋樣的復(fù)雜度和色彩的豐富程度。

關(guān)鍵詞：傣族;織錦;傣錦;組織;挖梭;非遺

中圖分類號：TS105.3??? 文獻標(biāo)志碼：A???文章編號： 10017003（2023）090028

引用頁碼：091104? ? DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2023.09.004（篇序）

傣錦，即傣族的織錦，是流傳于傣族中的一種古老的手工紡織工藝品，具有濃郁的少數(shù)民族特色。隨著國家對非遺文化保護的重視及民族風(fēng)潮的興起，越來越多的學(xué)者開始關(guān)注傣錦，并對傣錦進行分析和研究，取得了較多的成果：傣錦紋樣具有單獨和連續(xù)兩種形式［1］，其題材涉及幾何、人物和動植物等［2］，這些紋樣蘊含著深厚的民族文化底蘊［3］，被廣泛應(yīng)用于傣族的傳統(tǒng)服飾、家紡用品及佛幡等織物中［4-5］，同時，將傣錦紋樣與現(xiàn)代服裝設(shè)計相結(jié)合［6］，可為現(xiàn)代服裝設(shè)計的發(fā)展注入新的元素［7］;傣錦在色彩的運用上頗為豐富，冷暖色對比強烈、色調(diào)艷麗［8］，整體呈現(xiàn)鮮艷明快的效果［9］，且傣錦的色彩配比與現(xiàn)代服裝民族風(fēng)潮流相契合［10］，運用其色彩配比特征可設(shè)計出時尚美觀的服裝［11］;傣錦的花緯運用多根紗線并合的形式［12］，使得傣錦外觀呈現(xiàn)凹凸不平的特征［13］。目前，關(guān)于傣錦的研究和創(chuàng)新主要是集中在傣錦的圖案和色彩等外觀特征，以及它們在現(xiàn)代服裝設(shè)計中的應(yīng)用。少數(shù)學(xué)者的研究涉及了傣錦的組織結(jié)構(gòu)，且目前的成果僅限于傣錦組織結(jié)構(gòu)為類似緯二重［14］或緯多重［15］，仍需對傣錦組織結(jié)構(gòu)及其工藝特征進行深入分析。

傣錦的傳承與創(chuàng)新是傣錦可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵性問題，傣錦的組織結(jié)構(gòu)與挖梭工藝作為其技藝特色，既是傳承的重點，也是創(chuàng)新的基礎(chǔ)。本文對典型傣錦的組織結(jié)構(gòu)和挖梭工藝進行了研究：分析了典型傣錦不同的組織結(jié)構(gòu)、顯花特征及內(nèi)在

聯(lián)系;分析了典型傣錦織造工藝中不同的挖梭方法及挖梭工藝對傣錦外觀風(fēng)格的影響。該研究可為傣錦的現(xiàn)代化織造提供重要的理論依據(jù)，避免傣錦繼續(xù)面臨失傳和失真的困境，有助于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承，也為傣錦的創(chuàng)新發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，與此同時，還可為現(xiàn)代織錦的組織設(shè)計提供參考。

1 傣錦概述

傣錦是以棉、絲、毛、麻及金絲線等為主要材料，使用傳統(tǒng)的坐式木架織機制作而成的長條狀織錦，傣錦織工精巧、圖案別致、色彩絢麗，極具民族特色和地域風(fēng)情［16］，其織造技藝廣泛流傳于云南西雙版納傣族自治州、德宏傣族景頗族自治州、孟連、元江、保山騰沖、玉溪新平等傣族聚居地［17］。傣錦是傣族歷史文化傳承的重要載體，是云南少數(shù)民族織錦中最富盛名的織錦之一，豐富多彩的傣錦反映了傣族人民勤勞樸實、熱愛自然的精神風(fēng)貌，是傣族人民最具代表性的名片之一。

傣錦的歷史可追溯至一千多年前的漢代，1958年在云南晉寧石寨山發(fā)現(xiàn)了一件西漢時期的紡織貯貝器［18］。據(jù)文獻記載，東漢時期云南撣國王朝就將“絨錦”“絲幔帳”等傣錦制品作為貢品進貢給中原皇朝［19］。唐朝時期經(jīng)濟繁榮，西南紡織業(yè)迅速發(fā)展，古代南方絲綢之路的開通，更促進了唐朝與東南亞、西亞、中東地區(qū)之間的貿(mào)易往來，也使傣錦工藝得到了進一步的發(fā)展［20］。元明時期，傣族織錦的“兜羅錦”已頗有知名度。清朝乾隆時期，《騰越州志》中記載：“干崖錦，擺夷婦女有手巧者，能為花卉鳥獸之形，織成錦緞，有極致者?！保?1］由此可見，清代時傣錦的織造技藝已較為精湛，其色彩紋樣也較為豐富。

至近現(xiàn)代，傣錦制品就已非常豐富，囊括了長袖上衣、筒裙（即傣錦直筒半身裙）、筒帕（即傣錦挎包）、腰帶、披肩、新娘盛裝、新娘蓋頭等［22］，其制作工藝精良，外觀風(fēng)格多樣。中華人民共和國成立后，黨和國家制定了一系列幫助邊疆少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展生產(chǎn)的政策，傣錦產(chǎn)業(yè)也得到了發(fā)展，但隨著紡織工業(yè)化的興起，手工織造的傣錦逐漸失去了市場競爭力。同時，年輕一輩的傣族人迫于生計放棄繼承傣錦技藝，這導(dǎo)致傣錦技藝面臨著失傳的風(fēng)險。為保障傣錦技藝可持續(xù)傳承，2008年6月傣族織錦技藝被列入第二批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄加以保護。

因此，為更好地保護、傳承和創(chuàng)新傣錦，需對傣錦技藝所形成的獨特組織結(jié)構(gòu)和工藝特征進行分析研究，揭示傣錦的組織結(jié)構(gòu)和所運用的特殊工藝。

2 傣錦的組織結(jié)構(gòu)及顯花特征分析

通過田野調(diào)查，本文項目組收集了20塊傣族地區(qū)的典型

傣錦織物，如圖1所示。通過對所收集傣錦的組織結(jié)構(gòu)進行分析，結(jié)合其顯花特征及緯紗排列，得出傣錦織物花部和地部通常為反向組織，花部表層主要采用花緯浮長來顯現(xiàn)花紋，里層則通常采用經(jīng)重平組織。傣錦根據(jù)花紋要求在起花部位起花，其起花部分是由一個系統(tǒng)經(jīng)紗（地經(jīng)）和兩個系統(tǒng)緯紗（即花緯和地緯）交織而成。起花時，花緯與經(jīng)紗交織，花緯浮線浮在織物表面，利用花緯浮長構(gòu)成花紋，如圖2（b）中的綠色部分和圖5（b）中的白色部分;不起花時，花緯沉于織物反面，正面不顯露，如圖2（b）中綠色之外的部分和圖5（b）中白色之外的部分。根據(jù)緯起花組織的定義［23］，得出傣錦的組織結(jié)構(gòu)為局部使用緯二重的緯起花組織。傣錦中有時還采用地經(jīng)作為接結(jié)經(jīng)對背部浮線進行接結(jié)，結(jié)合其接結(jié)特點，傣錦組織結(jié)構(gòu)可分為無結(jié)型緯起花組織和地結(jié)型［24］緯起花組織。本文將對無結(jié)型緯起花組織傣錦和地結(jié)型緯起花組織傣錦的組織結(jié)構(gòu)、顯花特征及其內(nèi)在聯(lián)系進行分析。

2.1 無結(jié)型緯起花組織

本文以圖2（a）所示傣錦為例，其組織結(jié)構(gòu)屬于無結(jié)型緯起花組織，該傣錦組織循環(huán)的經(jīng)紗數(shù)Rj=112，組織循環(huán)的地緯數(shù)Rw1=228，組織循環(huán)的花緯數(shù)Rw2=380，地緯與花緯的排列比為3︰5。

圖2（b）所示紋樣以四方連續(xù)的形式呈現(xiàn)在圖2（a）傣錦中，該單位紋樣的組織結(jié)構(gòu)特征即為整個織物的組織結(jié)構(gòu)特征。在整個織物中，經(jīng)紗為單根雙股，地緯為三根雙股，經(jīng)紗與地緯交織成三上三下的經(jīng)重平組織，該組織的完全經(jīng)紗數(shù)Rj=2，完全緯紗數(shù)Rw=6。經(jīng)紗與花緯交織起花時，花緯在起花處配置的緯組織點均浮于對應(yīng)地組織上，如圖3（a）所示，且地緯短浮長均在相鄰花緯的兩浮長之間，即花緯的浮長線將地緯的緯組織點遮蓋住，花緯浮長線根據(jù)圖案的設(shè)定會有相應(yīng)的長度變化，即以設(shè)置的花緯浮長構(gòu)成對應(yīng)的花紋;不起花時，花緯則沉于織物反面，如圖3（b）所示，并在反面處形成相應(yīng)的花紋。本文以圖2（b）紅色方框部分為例，該傣錦局部的織物組織圖如圖4［23］所示。

無結(jié)型緯起花組織傣錦最大的特征是將地部和花部組織進行分離設(shè)計，在紗線配置上，其花緯多采用3～6根紗線并列的形式，地緯多為2～3根紗線并列的形式，而經(jīng)紗一般為單根單股，同時花緯常采用亮度較強的紗線，地緯和經(jīng)紗則一

般采用色澤柔和或色澤較暗的紗線。這樣的組織設(shè)計和紗線配置，一方面，使地組織作為紋樣的背景，參與到紋樣的整體呈現(xiàn)之中，增添了織物紋樣和色彩的豐富性;另一方面，在花型浮于地組織的基礎(chǔ)上，花緯的多根并列形式及亮色花緯與暗色（或柔和色）地組織之間的色差，更加凸顯花紋的立體效果，表現(xiàn)了傣錦織物較強的凹凸肌理感和濃郁的民族風(fēng)格。但無結(jié)型緯起花組織傣錦由于正反面花緯浮線均不參與接結(jié)，織物整體較為蓬松，只能借助紋樣的設(shè)計來控制花緯浮長，極易因花緯浮長過長而使織物花部較為松散，導(dǎo)致織物的堅牢度降低。

2.2 地結(jié)型緯起花組織

本文以圖5（a）所示的傣錦為例，其組織結(jié)構(gòu)屬于地結(jié)型緯起花組織，該傣錦組織循環(huán)的經(jīng)紗數(shù)Rj=64，組織循環(huán)的地緯數(shù)Rw1=66，組織循環(huán)的花緯數(shù)Rw2=66，地緯與花緯的排列比為3︰3。

該傣錦紋樣呈四方連續(xù)排列，其單位紋樣如圖5（b）所示。在整個織物中，經(jīng)紗為單根雙股，地緯為三根雙股，經(jīng)紗與地緯交織成三上三下的經(jīng)重平組織，該組織的完全經(jīng)紗數(shù)Rj=2，完全緯紗數(shù)Rw=6。經(jīng)紗與花緯交織起花時，花緯在起花處配置的緯組織點均浮于對應(yīng)地組織上，如圖6（a）所示;正面不起花時，花緯不完全沉于織物背面，部分花緯與經(jīng)紗根據(jù)需求按隔2經(jīng)、隔4經(jīng)、隔6經(jīng)或隔8經(jīng)的隔經(jīng)交織規(guī)律進行交織，其局部如圖6（b）所示。同時，為了避免沉于背面的花緯過長，每隔4～6根地經(jīng)，就安排一根經(jīng)紗來接結(jié)沉于背面的花緯浮線，這根經(jīng)紗稱為接結(jié)經(jīng)，該接結(jié)經(jīng)還按一定的交織規(guī)律與地緯交織。本文以圖5（b）紅色方框部分為例，該傣錦局部的織物組織圖如圖7所示。

地結(jié)型緯起花組織傣錦在無結(jié)型緯起花組織傣錦的基礎(chǔ)上，采用地經(jīng)作為接結(jié)經(jīng)對沉于背部的花緯浮線進行接結(jié)，從而提高了織物整體的堅牢度，也使織物較為平整。

3 傣錦的挖梭工藝分析

3.1 少數(shù)民族織錦中的挖梭工藝

挖梭工藝一般采用特制的小梭子或其他紡織工具裝上彩

色緯紗，然后根據(jù)花紋設(shè)計在織物任意位置織入任意長度、任意顏色的彩緯，可在多種地組織上起花，并只在正面起花。挖梭工藝在中國有兩千多年的歷史，江陵馬山戰(zhàn)國墓出土的緯起花織物中便運用了挖梭工藝［25］。

挖梭工藝歷史悠久，被廣泛運用于各類傳統(tǒng)織物中，尤其是少數(shù)民族織錦。傣錦挖梭工藝采用的工具與其他織錦有所不同，黎錦、苗錦和土家錦采用形狀各異的“布刀”，而傣錦采用的是“勾針”如圖8所示。傣錦挖梭工藝的具體方法也有其特點，形成了獨特的織物外觀效果。

3.2 傣錦的挖梭工藝

傣錦中的挖梭工藝常作為重要的輔助起花方法起到提高花型和色彩豐富度的作用。本文以采用了挖梭工藝的傣錦（圖9）為例，經(jīng)紗為單根雙股，地緯、花緯均為雙根雙股，地緯與經(jīng)紗交織成二上二下的經(jīng)重平組織作為地組織?；ň曋?，一類花緯常規(guī)織入，如圖9中的金線，與地組織共同構(gòu)成局部為緯二重的緯起花組織，形成了傣錦的主體部分;另一類花緯采用挖梭工藝織入，如圖9中的藍、粉、白、綠等顏色的緯紗，稱這類特殊的花緯為挖梭緯。

傣錦織造過程中采用的挖梭工藝包括浮沉法和圈繞法，該傣錦的孔雀紋部分和菱形紋部分采用了這兩種挖梭方法：采用浮沉法的挖梭工藝，挖梭緯根據(jù)紋樣的設(shè)計連續(xù)不間斷地浮于地組織上，使正面顯現(xiàn)的緯浮線構(gòu)成相應(yīng)的花紋，而花紋范圍內(nèi)不顯花的部分，挖梭緯沉于織物反面，形成浮長線;采用圈繞法的挖梭工藝則是通過挖梭緯在經(jīng)線上圈繞構(gòu)成紋樣，挖梭緯在織物正面構(gòu)成浮長一致的緯浮線，各緯浮線兩端在背面就近兩兩相連，背面的連接線跨越對應(yīng)挖梭緯間的地緯，并根據(jù)對應(yīng)的正面緯浮線的飛數(shù)跨越不同數(shù)量的經(jīng)紗。

在采用圈繞法的挖梭工藝中，挖梭緯圈繞經(jīng)紗的操作過程與縫線技術(shù)中的“回針”類似，效果形同刺繡，可認(rèn)為是一種織繡工藝的融合。本文以圖10標(biāo)記部分為例，其“圈繞”挖梭結(jié)構(gòu)示意如圖11（a）所示，在正面形成了類似加強斜紋的特殊“組織”，其“組織”圖如圖11（b）所示。

傣錦的浮沉法挖梭工藝和圈繞法挖梭工藝的主要區(qū)別在于工藝形式及工藝效果方面，如表1所示。

挖梭工藝使傣錦同一緯的不同區(qū)域能夠投入多種顏色的緯紗，形成不同形狀和大小的花紋，每個花紋四周均無挖梭緯斷頭，光潔整齊。同時，由于挖梭工藝只在花紋范圍內(nèi)進行挖織，避免了緯紗在大量不起花部位作不必要的背浮，減小了織物整體的厚度。這說明傣錦在一千多年的演變中，不斷汲取優(yōu)秀的紡織技藝，并突破自身組織結(jié)構(gòu)的限制，向色彩多、外觀美、結(jié)構(gòu)穩(wěn)的方向發(fā)展。

4 結(jié) 論

通過對傣錦的組織結(jié)構(gòu)和挖梭工藝進行分析研究，得到如下結(jié)論：

1） 傣錦結(jié)構(gòu)一般為局部使用緯二重的緯起花組織，且傣錦的地組織一般為經(jīng)重平組織。

2） 傣錦按其接結(jié)特點可分為無結(jié)型緯起花組織傣錦和地結(jié)型緯起花組織傣錦，其中，無結(jié)型緯起花組織傣錦整體較為蓬松，立體感強，但因正反面花緯浮長均不受限制，織物堅牢度較低，而地結(jié)型緯起花組織傣錦通常采用地經(jīng)作為接結(jié)經(jīng)對背部花緯浮線進行接結(jié)，故織物的堅牢度較高，平整性好。

3） 傣錦的挖梭工藝可分為浮沉法和圈繞法兩種，二者都能使傣錦擺脫組織結(jié)構(gòu)的限制，可在任意位置織成各種形狀和顏色的紋樣，極大地提高了傣錦紋樣和色彩的豐富性，且避免了織物花緯種類較多時厚度過大的問題。

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Analysis on the weave structure and swivel-shuttle technique of Dai brocade

HU Yunxin， LIU Junhua， JIN Xiaoke， TIAN Wei， ZHU Chengyan， WANG Yuxuan

（a.College of Textile Science and Engineering; b.International Institute of Silk， Zhejiang Sci-Tech University， Hangzhou 310018， China）

Abstract：With the increasing emphasis on the protection of intangible cultural heritage and the rise of ethnic trends， more and more scholars are paying attention to Dai brocade and conducting analysis and research on it. At present， research on Dai brocade mainly focuses on its appearance characteristics such as patterns and colors， as well as its application in modern clothing design. A few scholars have studied the weave structure and process characteristics of Dai brocade， and there is still a need for in-depth analysis of the weave structure and process characteristics of Dai brocade.

We studied the weave structure and swivel-shuttle process of typical Dai brocade. Specifically， we analyzed the weave structure of the collected Dai brocade， classified the weave structure of Dai brocade based on its bonding characteristics， and explored the flowering characteristics of Dai brocade with different weave structures. We also analyzed the different swivel-shuttle methods of Dai brocade and the impact of swivel-shuttle process on the appearance and style of Dai brocade.

By analyzing the weave structure and swivel-shuttle process of Dai brocade， three major conclusions can be drawn. Firstly， the weave structure of Dai brocade is generally weft-figured weave. Based on its joint characteristics， it can be divided into no-knot-type weft-figured weave and ground-knot-type weft-figured weave， and the ground weave of Dai brocade is generally warp weight flat weave. Second， the no-knot-type weft-figured weave Dai brocade is generally fluffy and has a strong three-dimensional sense. However， due to the unrestricted length of the front and back weft floats， the fabric has low firmness. Nevertheless， the ground-knot-type weft-figured weave Dai brocade usually uses the ground warp as the connecting warp to connect the back weft floats， resulting in high firmness and good flatness of the fabric. Third， the swivel-shuttle method in Dai brocade weaving process can be divided into two types： the float sinking method and the winding method. Both methods can break free from the limitations of weave structure and weave patterns of various shapes and colors at any position， greatly improving the richness of Dai brocade patterns and colors， and avoiding the problem of excessive thickness when there are many types of fabric patterns and wefts.

Key words：the Dai nationality; brocade; Dai brocade; weave structure; swivel-shuttle; intangible cultural heritage