從民國時(shí)期服飾改革看現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)本土化
——以紅幫裁縫為例

李云浩

（武漢紡織大學(xué) 服裝學(xué)院，湖北 武漢 430073）

1 服飾設(shè)計(jì)本土化與民國時(shí)期服飾改革的異同

現(xiàn)代的服飾設(shè)計(jì)本土化就是將有著豐富民族特色和本土風(fēng)味的傳統(tǒng)服飾元素應(yīng)用到現(xiàn)代服裝當(dāng)中，但就現(xiàn)在的中國秀場來看，目前本土化的設(shè)計(jì)尚未找到一個(gè)很好的切入點(diǎn)，展現(xiàn)出來的效果雷同點(diǎn)頗多，社會(huì)認(rèn)同度不高。在民國時(shí)期有著中西結(jié)合的優(yōu)秀范例，如旗袍和中山裝，并作為中國的典型服飾走向國際，受到了歡迎。但民國時(shí)期與現(xiàn)代所處環(huán)境不同，現(xiàn)代服裝帶有很多西方設(shè)計(jì)元素，亟需本土化設(shè)計(jì)，尋求民族認(rèn)同感，而民國初期人們追求西方服飾的新穎和時(shí)尚，該時(shí)期的服飾改革是傳統(tǒng)服飾現(xiàn)代化的過程。兩者生長的土壤不一樣，但都尋求的是富有中國元素而能與國際接軌的服飾，因此探究當(dāng)時(shí)的服飾改革對于現(xiàn)代的服飾本土化設(shè)計(jì)具有重要的參考價(jià)值。

現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)本土化面臨著諸多問題，設(shè)計(jì)創(chuàng)意容易流于表面，創(chuàng)作出來的作品無法深入人心。即使有好的設(shè)計(jì)，也礙于缺乏熟練的傳統(tǒng)手工藝人來進(jìn)行大批量的制作，產(chǎn)量跟不上。服飾本土化設(shè)計(jì)缺乏宣傳與鼓勵(lì)，作為服裝消費(fèi)主力軍的青年群體，他們購買服飾時(shí)選擇的還是在宣傳和包裝上更勝一籌的國際大牌?？梢姮F(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)本土化不僅需要設(shè)計(jì)上的成功，更需要商業(yè)上的成功。而民國時(shí)期的紅幫裁縫就是從民國眾多的服裝行業(yè)競爭者當(dāng)中脫穎而出的，以其緊跟時(shí)代潮流的設(shè)計(jì)思想、對技術(shù)和服務(wù)精益求精的精神、先進(jìn)的經(jīng)營理念成為民國時(shí)期最為著名的服裝行會(huì)，在民國的服飾改革中扮演著重要的角色。

2 紅幫裁縫在民國時(shí)期服飾改革中的作用

紅幫，也被稱為奉幫，起源自浙江寧波，活躍于19世紀(jì)末20 世紀(jì)初的中國各地，在中國近代的服飾西化的變革中，是具有重要?dú)v史貢獻(xiàn)的創(chuàng)業(yè)群體[1]。紅幫的出現(xiàn)是民國服飾西風(fēng)東漸的必然結(jié)果，但紅幫的發(fā)展壯大與其自身優(yōu)秀的海派制衣技術(shù)、先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念以及緊跟西方時(shí)代潮流等有很大關(guān)系。以下從紅幫裁縫的重要貢獻(xiàn)來闡述紅幫裁縫在民國時(shí)期服飾改革中發(fā)揮的重要作用。

2.1 旗袍的改制

旗袍本是我國滿族女子所穿的一種長袍。傳統(tǒng)旗袍寬衣大袖，將女性的身體嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)地遮掩起來。而改制后的旗袍縮短了裙長，收緊了旗袍的腰圍，使旗袍從傳統(tǒng)的梯型變?yōu)橹蓖残?，凸顯出女性的身體曲線，在旗袍的側(cè)面也增加了開衩，解決了收緊腰身后行走不便的問題，使女性展現(xiàn)出一種成熟優(yōu)雅的韻味。改制后的旗袍中西合璧，既符合中國傳統(tǒng)美學(xué)，又能與當(dāng)時(shí)國際潮流接軌，稱為民國時(shí)中國女裝的名片。改制旗袍為了融洽地將中式和西式服裝元素結(jié)合，經(jīng)過了許多嘗試，在民國時(shí)期的各種畫報(bào)雜志上可以看到模特穿著各式各樣的改良旗袍。在旗袍上添加各種來自西方的蕾絲花邊裝飾，或是改良袖口成為西方流行的喇叭袖，蝴蝶袖等。其中最為著名的就是《良友》畫報(bào)[2]?！读加选樊媹?bào)在1926 年創(chuàng)刊于上海，以封面為當(dāng)時(shí)名媛而知名。而這與紅幫發(fā)展的繁榮時(shí)期，也就是20 世紀(jì)20 年代后期至50 年代中期相重合。當(dāng)時(shí)上海由紅幫名師開設(shè)的裁縫店眾多，比如上海南京路上被譽(yù)為“南六戶”的“王興昌”“王榮康”“王順泰”“匯利”“榮昌祥”和“裕昌祥”6 家現(xiàn)代服裝名店[2]。而當(dāng)時(shí)最著名的女式西服店叫做“鴻翔”，名媛所穿著的改良旗袍則大概率地出自于鴻翔時(shí)裝。

鴻翔時(shí)裝的創(chuàng)始人金鴻翔和金儀翔師從上海浦東川沙人趙清來，趙清來年輕時(shí)曾接做女性外僑的時(shí)裝生意，又到國外學(xué)習(xí)西式女裝的制作技巧，是老一輩的上海紅幫女裝裁縫[3]。鴻翔公司利用明星效應(yīng)來推廣自己設(shè)計(jì)制作的旗袍[4]，將自己的改制旗袍與時(shí)髦、美麗的明星形象聯(lián)系在一起，舉辦服裝表演，邀請社會(huì)名流前來觀看。當(dāng)時(shí)眾多的上海灘女明星，比如胡蝶、顧蘭君和葉秋心等都穿著鴻翔公司制作的改制旗袍出席活動(dòng)。這些活動(dòng)大大提高了鴻翔公司的知名度，鴻翔公司的改制旗袍也成為當(dāng)時(shí)上海灘的女性爭相購買的服飾。

旗袍廓形的改制經(jīng)歷了從梯形到H 型，再到收腰的款式，裙擺在腳踝到膝蓋之間。領(lǐng)子的長短經(jīng)歷了從長領(lǐng)到無領(lǐng)，再到低領(lǐng)的過程，領(lǐng)子的樣式采用元寶領(lǐng)。袖子有倒大袖、直身袖、荷葉袖和燈籠袖，之后以合體袖為多。其中荷葉袖、燈籠袖、直袖的設(shè)計(jì)吸取了西方的款式，但其結(jié)構(gòu)依然屬于傳統(tǒng)的平面剪裁設(shè)計(jì)，這是裁縫師采用傳統(tǒng)制衣方法達(dá)成西方時(shí)尚效果的巧思。而旗袍收緊的腰身、收窄的袖口都是紅幫裁縫應(yīng)時(shí)代的需求將西式的剪裁技術(shù)應(yīng)用在傳統(tǒng)服裝上的結(jié)果。

旗袍在紅幫裁縫的改良下，與西方時(shí)尚潮流一同變化，在20 世紀(jì)初民國服飾改革的過程中迎合西風(fēng)東漸的時(shí)代精神和女性的解放思想，不斷變化著款式風(fēng)貌。并且用明星的廣告效應(yīng)等先進(jìn)經(jīng)營理念，收獲了民國婦女們的喜愛，成為民國女裝的典范，并走出國門，影響至今。

2.2 海派西服

海派西服是根據(jù)中國人的體型，按傳統(tǒng)的“量體裁衣”思想，在西式西服的基礎(chǔ)上改制而成的。海派西服主要是吸取了日本西服制作的經(jīng)驗(yàn)，很多紅幫名家都在日本開設(shè)過西服店，顧天云于1903 年就在東京開設(shè)了宏泰西服店[1]，他所著的《西服剪裁指南》更是海派西服的集大成之作。顧天云自學(xué)英語、日語，自費(fèi)到歐洲、日本這些服裝產(chǎn)業(yè)先進(jìn)的地方進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)，對比研究中西服裝的差異之處?；貒笏职l(fā)現(xiàn)同行中“墨守舊法，不肯傳授于人，又少匠心獨(dú)運(yùn)、精益求精之人”。因此他將自己所學(xué)寫進(jìn)書中，毫無保留地向他人傳授。顧天云開創(chuàng)了紅幫服裝科學(xué)文化研究的先河，并聯(lián)合紅幫商會(huì)創(chuàng)辦了很多服裝培訓(xùn)學(xué)校，為民國時(shí)期的服飾改革輸送很多服裝領(lǐng)域的專業(yè)人才。

西服的制作工藝復(fù)雜，傳統(tǒng)手工縫制需要花費(fèi)大量的時(shí)間。民國時(shí)期引進(jìn)西方的縫紉機(jī)代替手工縫紉，此舉能大大加快服裝的制作速度。不同于本地的傳統(tǒng)裁縫，紅幫裁縫普遍都接受過西裝制作的專業(yè)培訓(xùn)，能夠熟練地運(yùn)用縫紉機(jī)。因此紅幫裁縫們所開設(shè)的公司相比于其他同行就擁有了更強(qiáng)的生產(chǎn)力，從而能開出更加低廉的服裝銷售價(jià)格，迅速占領(lǐng)市場。

紅幫裁縫的海派西服也注重品牌效應(yīng)，紅幫名人許達(dá)昌創(chuàng)立的培羅蒙西服便是如此。許達(dá)昌為了打響培羅蒙的名號，從品牌響亮的英文名字，到以面料和工藝質(zhì)量確保西服的一流品質(zhì)，都花了很多心思，因而其西服超越同行，質(zhì)量很高。培羅蒙西服受到了當(dāng)時(shí)上海上流社會(huì)的歡迎，精準(zhǔn)的客戶定位和高品質(zhì)讓培羅蒙西服的回頭客越來越多。

二戰(zhàn)結(jié)束后，培羅蒙品牌也依靠精準(zhǔn)的客戶定位、高超的品質(zhì)和經(jīng)營理念，在培羅蒙新一代掌門人戴祖貽的領(lǐng)導(dǎo)下走向國際的舞臺，并從戴祖貽與韓國三星集團(tuán)會(huì)長李秉喆的合作中[5]，人們還能看到培羅蒙西服十分注重產(chǎn)品質(zhì)量和周到的服務(wù)精神，在今天仍然有很強(qiáng)的生命力和競爭力。

2.3 中山裝

中山裝據(jù)說是由革命先驅(qū)孫中山先生授意、由紅幫裁縫創(chuàng)制而成的。其創(chuàng)制細(xì)節(jié)說法頗多，在此不詳細(xì)論述。中山裝不同于旗袍和海派西服，并不是以傳統(tǒng)或西式服裝經(jīng)過修改而成的，它確實(shí)是由民國的匠人們集思廣益后獨(dú)立設(shè)計(jì)創(chuàng)作而成的。中山裝是在近代服裝西風(fēng)東漸的過程中，響應(yīng)時(shí)代的號召，運(yùn)用西式的剪裁技術(shù)結(jié)合中國人的穿著和審美習(xí)慣而創(chuàng)造出來的服裝，并隨著民主革命的興起被賦予特殊意義。中山裝最能夠代表紅幫裁縫設(shè)計(jì)民族化服裝的熱情和精神，反映了他們對自身民族文化的熱愛和響應(yīng)時(shí)代的設(shè)計(jì)理念。

最早的中山裝領(lǐng)口呈關(guān)閉式八字形，前門襟七?？?，后背有中縫，在衣服的正面，各有上下左右四個(gè)貼袋，胸前兩個(gè)明袋還制成可以漲縮的“琴袋”式樣，上袋蓋做成倒山形筆架式。與中山裝配套的褲子為西褲，它是由前后分片組成，腰圍有褶裥，有側(cè)袋和后袋，褲腳帶折邊，中山裝的每個(gè)形制都有其特定的涵義。中華人民共和國成立后，中山裝成為了國家領(lǐng)導(dǎo)人參加重要會(huì)議時(shí)的禮服。中山裝對于現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)本土化的啟示在于對于民族文化的自信，這也是當(dāng)今社會(huì)渴求服飾設(shè)計(jì)本土化的原因所在，用服飾設(shè)計(jì)來表達(dá)文化自信。

3 對現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)本土化的啟示

3.1 緊跟時(shí)代潮流

無論是旗袍、海派西服還是中山裝，其流行背后都有其所代表一種時(shí)代精神，比如旗袍便蘊(yùn)含著對于女性身體解放和對自身權(quán)力訴求的時(shí)代精神，而民國女性為了表達(dá)自己的進(jìn)步思想就會(huì)選擇旗袍作為裝束。改制旗袍對于身體曲線的展露，與當(dāng)時(shí)國際審美接軌，也正滿足了愛美追求時(shí)髦的摩登女郎的需求。旗袍之所以成功，一是旗袍的設(shè)計(jì)能與國際潮流接軌，愛美的人樂于去穿；二是背后女性解放的時(shí)代精神，使旗袍作為一種象征經(jīng)久不衰的服裝。

現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)本土化的過程中存在著使用民族元素過于狹隘、形式內(nèi)容流于表面的問題。現(xiàn)今國人追求民族風(fēng)的服裝絕不是想要回到過去的服裝審美觀念當(dāng)中，而是想要在現(xiàn)代時(shí)尚潮流中能以自己國家的特色來在國際舞臺上表達(dá)自己的個(gè)性。如果服飾本土化設(shè)計(jì)的背后沒有傳達(dá)這樣的時(shí)代精神，就不會(huì)被當(dāng)代人所欣賞并樂于穿用的。設(shè)計(jì)師應(yīng)該深究民族元素背后的文化內(nèi)涵，找到與當(dāng)今時(shí)代精神相同的部分，才能激發(fā)傳統(tǒng)民族元素的活力。

為了跟上時(shí)尚潮流，民國女性對旗袍提出了各式各樣的需求：收緊腰身，改倒大袖為合體袖子……旗袍的裙長、袖子長短、領(lǐng)子高低都在那個(gè)時(shí)期頻繁地變化。因此現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)的本土化必然不可能是一蹴而就的，它需要大量的試錯(cuò)。

3.2 磨礪技術(shù)水平

服飾設(shè)計(jì)本土化需要熟練地掌握傳統(tǒng)服飾和現(xiàn)代服飾的制作工藝，才能將兩者自然地結(jié)合起來。紅幫裁縫在改制旗袍時(shí)，將西方的制作工藝應(yīng)用到旗袍上，旗袍上也出現(xiàn)荷葉邊、不規(guī)則裙擺等西方晚禮服常用的設(shè)計(jì)，旗袍經(jīng)典的高開衩就源于西式晚禮服。只有在熟練地掌握東西方制衣技術(shù)的基礎(chǔ)上，才能不斷地嘗試新穎的搭配，直至找到結(jié)合東西方特色的完美結(jié)合點(diǎn)。

海派西服的“量體裁衣”設(shè)計(jì)理念其實(shí)就是現(xiàn)在的個(gè)性化定制理念，這需要相關(guān)人員掌握熟練的人體測量技術(shù)和制衣技巧。紅幫裁縫制作的海派西服之所以能夠在競爭激烈的上海灘脫穎而出，依靠的就是其始終如一堅(jiān)持的高品質(zhì)。反觀現(xiàn)代的民族服飾設(shè)計(jì)本土化，在創(chuàng)業(yè)初期必然面臨著消費(fèi)者人群稀少，產(chǎn)品無法批量生產(chǎn)導(dǎo)致定價(jià)過高的情況。能打破這種開局困境的只有依靠服裝的高品質(zhì)，使每一個(gè)購買商品的顧客都成為回頭客。培羅蒙西服便是依靠精準(zhǔn)的消費(fèi)者定位，使得培羅蒙西服的名號在上海的上流社會(huì)傳播開來，讓很多人成為培羅蒙西服的忠實(shí)顧客。現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)的本體化也需要精準(zhǔn)把握消費(fèi)者群體，并依靠產(chǎn)品的高品質(zhì)穩(wěn)定顧客群。

3.3 跨行業(yè)合作宣傳優(yōu)秀設(shè)計(jì)

紅幫裁縫所設(shè)計(jì)的衣服之所以在當(dāng)時(shí)的上海眾多同行中脫穎而出，離不開其對自身設(shè)計(jì)的宣傳。將自己設(shè)計(jì)的服裝搬上大熒幕，在各類雜志上打上自己的廣告，這些現(xiàn)在看起來稀松平常的事，在當(dāng)時(shí)的上海還是十分新穎的。而在現(xiàn)代要推出本土化服飾設(shè)計(jì)，就需要尋找現(xiàn)代新穎、吸引人的技術(shù)或行業(yè)來達(dá)到自己宣傳的目的。國內(nèi)比較成功的案例有：品牌Xi.t與手游《明日方舟》的合作、品牌森女部落與國家寶藏的合作。這些品牌都通過與有大量受眾的知名IP 合作來宣傳自己的品牌與設(shè)計(jì)。

3.4 完善產(chǎn)業(yè)鏈以達(dá)到商業(yè)上的成功

沒有市場競爭力的本土化設(shè)計(jì)只能是曇花一現(xiàn)。紅幫裁縫以大量的優(yōu)秀人才、嚴(yán)格的制作工藝標(biāo)準(zhǔn)，組成行會(huì)協(xié)作互助的發(fā)展模式，將優(yōu)質(zhì)的改良旗袍、中山裝、海派西服等推廣到了我國各地。這離不開紅幫裁縫注重培養(yǎng)人才、學(xué)習(xí)西方先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)而打下的基礎(chǔ)。高素質(zhì)的生產(chǎn)工人，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備對于推廣本土化的服飾設(shè)計(jì)至關(guān)重要。

與過去不同的是，現(xiàn)在能熟練掌握傳統(tǒng)手工藝的匠人已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有民國時(shí)期的那么多，但人們可以通過優(yōu)化設(shè)計(jì)，減少制作時(shí)需要耗費(fèi)的傳統(tǒng)工藝的人力成本，使傳統(tǒng)技藝的部分在服裝上能得到畫龍點(diǎn)睛的效果。或者嘗試運(yùn)用現(xiàn)代科技和使用機(jī)器代替人工?？傊?，克服困難、積極進(jìn)取，無論在哪個(gè)時(shí)代都需要這樣的精神。

4 結(jié)語

現(xiàn)代服飾設(shè)計(jì)本土化是這個(gè)時(shí)代的呼聲，以我國的民族特征為創(chuàng)作靈魂、國際先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念為創(chuàng)作手法是當(dāng)前我國時(shí)尚圈對于設(shè)計(jì)師的要求?；赝^去民國時(shí)期服飾改革中紅幫裁縫的經(jīng)歷，我們不難看出民族與時(shí)尚的結(jié)合離不開敢于創(chuàng)新、突破桎梏的勇氣；在長時(shí)間的制作過程中總結(jié)出嚴(yán)格的工藝標(biāo)準(zhǔn)；對于民族文化的熱愛和響應(yīng)時(shí)代號召的激情；不斷提高的技術(shù)水平和精益求精的工匠精神。