上海春夏時裝周特別報道

來年春夏，如何以自我“存在”？

提前來到的春夏

時間回到2022秋冬系列發(fā)布前夕，春暖花開卻萬事暫停，本該在上海4月發(fā)布的時裝只能形同虛設。對于大多數(shù)人而言，這或許僅是日歷上的一個時間點，可對于中國設計師而言卻是一次較為艱辛的商業(yè)事件，訂貨會改成了線上，甚至有一些品牌在7月份還有一次線下的訂貨會。

可在三個月不到的時間之后，品牌們又要展開新一季的發(fā)布與訂貨會。相比于以往，本次2023春夏季度的開啟會提前小半個月的時間，這就意味著設計與研發(fā)的時間會縮短，在本就充滿各種不確定因素的大環(huán)境下，他們的難處又多了一層。

本想將這次專題的探討定在“上?！边@個特殊的場域去討論“男裝”，可結合秀場以及線下訂貨會卻發(fā)現(xiàn)這并非是一件易事。首先，無論是秀場還是線下訂貨會，男裝品牌的占比比女裝明顯少；其次，或許是行業(yè)整體大勢所趨，男裝在本次上海時裝周中表現(xiàn)簡直可以用參差不齊來形容。不難想象，國外品牌為主導的趨勢盛行下，再加之來自“國潮”“淘系品牌”的沖擊，設計師們的男裝多少顯得“小眾”，特別是在以辨識度高或性價比為首要的購物元素。

總之，我們不得不把“場域”擴大，同時也把類別擴大，比如女裝品牌里的男裝，比如不在場卻又“存在”的品牌，看看他們是否有著不一樣的觀感。他們之中有的人選擇留在更被年輕人熟悉與喜愛的Labelhood發(fā)布，有的去到了更“大”的秀場新天地紅庭秀場發(fā)布，有的人選擇只在訂貨會里默默與市場溝通，有的“離開”了上海這一場域，選擇了發(fā)布時間更為提前的紐約、倫敦、米蘭或巴黎去發(fā)布自己的2023春夏系列。

設計力量各有千秋

在2023春夏季度Labelhood的發(fā)布秀場，從9月24日起至28日為期五天的秀場發(fā)布會上，共有21個品牌發(fā)布了他們的春夏時裝系列，像往常一樣，Shushu/Tong依舊壓軸登場在第五日，依舊以俏皮的少女形象呈現(xiàn)于觀眾。而打響本季系列發(fā)布的，是全新品牌M Essential Noir——知名設計師品牌M Essential的年輕線，向我們展示了延續(xù)自主線的新中式韻味，但又更具年輕活力的全新風格。OudeWaag在首日閉幕后，第二日的閉幕品牌則是近兩年新起卻被圈子里廣泛談論并喜愛的Louis Shengtao Chen，搖晃在秋千上包含矛盾情緒的少女相信出現(xiàn)在了你的社交媒體時間線當中。第三日的焦點來到Nan Knits，有別于一般針織品類，品牌以色彩斑斕的幾何針織拼接的新針織風格回顧了復古未來，既適用于幻想中的未來、光怪陸離的現(xiàn)世，也可以是一片現(xiàn)實中寧靜卻陽光明媚的沙灘里。即便僅僅完成了三季系列，在創(chuàng)立品牌前，Nan就一直為國內外品牌提供針織設計與開發(fā)服務，從他的系列中不難看出，對于新針織的工藝的使用與再造上可謂爐火純青。第四日，發(fā)布品牌的第二個系列，以被稱為“東方玫瑰”的月季花為關鍵設計元素，讓“新中式”更加熱血與反叛，設計師二人組王穎超與劉炎松尋來走秀的朋友們，也更加像是闖入煙塵里的“青年團體”，發(fā)出屬于自己的聲音。Aoyes同時也在涉足日本市場，他們眼中的新中式與“粗淺的柔軟”頗為不同，他們對市場的認知也十分清晰，“這次我們帶去日本（訂貨會）的色系是比較明快的，希望能先從色系吸引大家。對于我們想打造的年輕東方感獲得了當?shù)叵嚓P人士的認同，同時對于品質也獲得較高的評價。另外我們也收到了主流百貨的快閃店的邀約。日本市場一直都有在持續(xù)使用中式元素和東方元素的習慣，這從日本的知名設計師的設計中也能經?？吹?，我們能感覺國外的年輕人會更敢于嘗試東方元素的設計。畢竟中國服裝市場里的東方元素的刻板印象會讓人感覺陳舊和老氣，這會影響年輕人對這類風格的看法”。Aoyes方元素”的熱血與反叛，來源正如王穎超所說，“還是植根于我們的東方文化，真正在身邊的東西”。

此外，在上海時裝周的另一主秀場新天地紅庭，許多我們熟悉的品牌也來到這里，Gar?on By Gar?on、8on8、Xu Zhi、Staffonly等，向更大范圍的觀眾與圈層發(fā)出自己的聲音。Gar?onBy Gar?on以“太陽照常升起”為題，繼續(xù)為我們呈現(xiàn)明媚少年的形象。他是一位出門狂野去的少年，屬于迷人夜晚，也或者說黑夜里這樣一位少年的出現(xiàn)也讓黑夜變得迷人——他迎來了寬廣太陽之下的奇妙霓虹，像是一道粉色的光射入生命里，那是屬于Gar?on少年的意趣。印染、切割、手鉤、刺繡、涂鴉等繁質工藝鋪陳，將柔軟的顏色重構，形成了入世且無畏的風格。但為何之前陽光下溫暖的少年，在這次更像是一位青春夜晚里的狂歡者？設計師唐大耘打趣道：“大概是不想再睡午覺了，太陽男孩們想要出去玩鬧的心很大，所以這一季想要表現(xiàn)出更多面自由的形象，就像霓虹的顏色是絢麗多彩的?！苯鹕c粉色的亮片鋪滿在短裝無袖的上衣與短褲上，細小的半圓切割工藝平整有序地運用到了每一個色塊印染的面料上，“飛起來”的衣衫邊緣，皆是少年們童心未泯的奇趣。系列中運用到的精湛結實的水洗牛仔面料又讓品牌、系列的成熟度再上一層樓。而豐富的色彩與牛仔面料同樣于紅庭秀場發(fā)布的8on8秀上出現(xiàn)，設計師Leo Gong回顧本季訂貨的選品特點說道，“來8on8選購的店鋪一直都會傾向于豐富的色彩搭配。除每季主打的秀場款外，一些有代表性的針織和牛仔品類也一直受到青睞”。上世紀80年代的復古廓形夾克與復古運動風潮融入現(xiàn)代城市場景，為春夏衣櫥在保留經典衣著輪廓的同時增添趣味。我們熟悉的Xu Zhi選擇了更加輕盈的形象去呈現(xiàn)其2023春夏系列，薄紗與羽毛的運用代替了以往大量的編織，暖色系如米白色、淡綠色的使用讓人可以在視覺上如沐春風，而本次除了羽毛元素作為服裝上的裝點，還特地加入了大量的各色水鉆扣飾，在工裝背心上，在短褲上，與金屬感面料相融合，碰撞出千禧年的復古風潮。在訂貨會的現(xiàn)場，設計師陳序之在各色水鉆前停駐片刻，最終輕描淡寫地說，他也不知為何突然將這么多的水鉆運用進系列里，他甚至還考慮過加上更多的水鉆。那一刻，仿佛呼應了另一位設計師向媒體人的反問：為什么一定要問“靈感為何來源于這個”？其實很多時候，那只是一瞬間的事情，想到了，喜歡了，就這么去做了。而后發(fā)布的Staffonly也頗耐人尋味，品牌的“奇趣的辦公正裝束”順應了大時代的命題，一直向我們提出了新式居家辦公的理念——游牧辦公，無需通勤的設置，給職場人留出更多的自由時間?？此凭蛹?非辦公室的辦公模式免去了上下班的通勤之苦，卻也模糊了工作時間/私人生活的界限。模特們最終躺在秀場巨大的裝置上，這一幕也傳遍了發(fā)布會那晚的社交媒體。不僅如此，在服裝的設計構造上，許多細節(jié)更像是平面裝置一般落在了服裝上，不規(guī)則的拼接與解構試圖將辦公概念深入。當然，我們也不禁審視了一下，時裝人們的居家辦公的裝束是否過于居家，畢竟我們中的大部分人都只是穿著得體無趣的睡衣而已。

此外，還有一些我們熟悉的常在上海時裝周期間發(fā)布的品牌，本季雖在上海之外，卻也在時裝周中。不僅是發(fā)布時間十分接近，同時他們也參與到了上海的訂貨會中。好比我們熟悉的Susan Fang就選擇重回倫敦發(fā)布、卻也參與到了上海的Roomroom訂貨會中，同樣在Roomroom出現(xiàn)的還有在紐約發(fā)布新系列的Private Policy，和闊別時裝周行程一年選擇在巴黎發(fā)布靜態(tài)展的Caroline Hu。本季，Susan Fang選擇在英國倫敦的百年歷史的泳池發(fā)布2023春夏系列，在結合過往工藝的基礎上創(chuàng)造新工藝，讓品牌服裝的工藝語匯更豐滿。印花依舊是在水中繪制成的抽象大理石樣式紋路，與以往不同的是，本季系列中所見的數(shù)百種印花完全由與設計師相隔萬里的母親繪制而成。擅長使用紗布面料的設計師Fang在紗布印染，并在繪制而成的面料上裁成一組組不同寬度的面料，并純手工折疊出多層不同大小、不同抽象印花的立體“空氣印花”?！翱諝庥』ā痹偻ㄟ^設計師巧妙的編排方式，爬滿美麗霓裳，或橫向，或呈波紋散開，再造斑斕夢境。Private Policy選擇在紐約青少年文化發(fā)源地的Fire House Lafeyette舉辦新系列發(fā)布，結合了不對稱格紋、鴿子印花，以及我們熟悉的機能感的挖空細節(jié)，延續(xù)品牌經典的設計風格，為全新系列注入一股“下班后的午夜魅力”。而不定期發(fā)布的Caroline Hu繼續(xù)專注于半高定式的時裝語境，系列發(fā)布的時間地點定于黃昏的巴黎——壓抑與肅穆正是這一季的主要情緒，激發(fā)設計師在本季服裝系列里探索全新建筑感體積廓形，再以悲鳴的情緒、灰蒙的色調，向觀眾講述她的見聞所感，同時，品牌在時裝系列中引入浪漫主義特色的硬朗建筑感體積，并同樣以她標志性的縮褶繡工藝，甄選的精致網紗，雕刻情緒。除了“留白”的白色絲綿疊層體積感裙裝，那些看似是上了色，實則是運用工藝將寬面料疊層工藝，并在每一片面料上縫制黑色或是灰粉色的面料，才得以達到立體上色的視覺效果。

除了上述三種品牌，還有一些品牌也是上海時裝周日程表上的重頭戲，好比選擇在別處獨自辦秀或是靜態(tài)展的Jacques Wei、Zhong Zixin、Penultimate，或是將更多精力放在訂貨會上的Ming Ma或Jun Li。他們都用自己的方式貢獻了精彩的創(chuàng)意與時裝，而不同的形式讓他們更精準地與自己的追隨者與客戶對話。正如Nan Knits的設計師Nan向我們說的那樣，“脫離商業(yè)的時裝是不可持續(xù)的”。

如何“ 存在”是共同命題

許多創(chuàng)作者，無論是我們正在談論的時裝設計師還是藝術家，并非是因為感受到了“被需求”才去“存在”，去創(chuàng)作，更多時候是想要發(fā)聲才“存在”。依舊記得當Fabric Qorn還在籌備第一季時，設計師堅定地說自己創(chuàng)建品牌的目的在于他“要發(fā)出自己的聲音”。如何衡量時裝品牌的“存在”呢？時裝設計師是否感受到了“被需求”的感覺？而他們最終所發(fā)出的聲音是否與當初的信念一致？每一季結束，設計師們必然會看到他們的媒體報道與訂單，他們又是如何做出反應的？是否會去衡量系列的好或者壞？我們也向設計師們發(fā)出了這些問題。

雖然市場多變卻又是必爭之地，但大部分設計師與品牌都以自我為先，“自我衡量為首，市場反應再來”。Aoyes設計師之一王穎超簡明扼要地說道。對于已在國內外辦過多次發(fā)布會與訂貨會的SusanFang而言，她似乎也從未有過一個明確“衡量”的概念，“我的角度一直是我做這件事情是不是有意義，我做這件衣服，這個配飾是否有意義，如果只是一個市場的復制品，可能這個地球不需要多余的這件衣服，如果是富有創(chuàng)意，和現(xiàn)在的社會或人們的潛意識是有連接的，那是可以跟文化或我們的未來或者內心世界產生意義的。我回憶起來我們可能一直是先去制作我們覺得有意義的事，然后感受到‘被需求?！奔幢闶瞧放圃诎l(fā)展的過程中有了許多商業(yè)的機會，她也依舊在商業(yè)發(fā)展中保持真我?！捌鋵嵶詈诵牡膽撌俏矣X得整個系列、作品、呈現(xiàn)是否有完整的主題，達到新的創(chuàng)新，完全挑戰(zhàn)自己達到一個新的階段。其實這樣的衡量每一季的壓力會更大?！泵鎸Φ筱@的市場與一直期待“新”的媒體人，F(xiàn)ang如是解釋自己的存在方式。而即便是市場，她也有著不同的“戰(zhàn)場”，在倫敦走秀，在上海與巴黎參加訂貨會的她有著自己的觀察，“我覺得這一方面國外和國內的市場比較類似的是需要在社交媒體多產生互動才可以更直接地產生銷售。其實現(xiàn)在國外和國內市場都是很喜歡創(chuàng)新以及對價格相對比較敏感，國外的可能更注重獨特性。我覺得巴黎的showroom會根據自己的客戶群去尋找適合的品牌，這一點可能跟國內的更像，但是國外的買手可能一般都是比較大的集團，更系統(tǒng)一些，買手們也都會很有熱情”。與Susan一樣，Private Policy也一樣持續(xù)在國外發(fā)布，通常也在紐約的辦公室進行訂貨會，而今次，他們在巴黎尋找臨時沿街場地，做快閃店和訂貨會二合一的臨時Private Policy店鋪，同時也與Susan一樣選擇了Roomroom作為上海的訂貨會，設計師Haoran向我們說道國內外買手的異同，“國外的買手相對更加以文化和概念為主導，一旦下定決心支持的設計師品牌，便會做長久的支持。而國內部分店鋪則是銷售主導的形式，通常店鋪對品牌的忠實程度比較低，對‘爆款的選擇優(yōu)先度較高?！蓖瑫r，他們也會根據國內外的市場，做出差異化的調整，“國內的大貨版型偏短，而銷往歐美的版型偏長。另外深耕國內市場后發(fā)現(xiàn)中國消費者比較偏愛硬質且厚實的T恤面料，我們也在基本款的面料上進行了自己的開發(fā)”。在行業(yè)內有著豐富經驗的Nan Knits設計師Nan邏輯嚴謹?shù)卣f出三個季度下來的觀察，“每一季我們會結合不同的反饋以及數(shù)據盡可能客觀地去衡量，也會聽取不同意見與聲音?；\統(tǒng)來說，會從以下多個層面去做比較與分析：創(chuàng)意和概念展現(xiàn)；表現(xiàn)手法與個人風格提煉；材料選擇與制作工藝，當然也包括一些商業(yè)層面的維度，例如：品牌意識與媒體傳播；實際的銷售數(shù)據和用戶體驗與反饋等。比較像是在學校里給學生打分，每個指標獲得從A到E其中一個分數(shù)，最后得到一個綜合得分。每一季會和以往的產品做比較，會看有哪些進步，也會總結接下來要如何去提高”。慶幸的是Nan也發(fā)出了自己的聲音，它是新穎的，也是十分清醒與理智的?！拔艺J為隨著時間的推移，和市場的進步，一定會出現(xiàn)一個和我們一樣希望去不斷革新和探索針織優(yōu)勢的這樣的一個品牌。我們一直推崇和探索我們的‘新針織，這種新不僅僅停留在視覺和美感的‘新，還在于開發(fā)與生產方式的新，在我眼中，整個服裝產業(yè)，沒有一個工藝門類像針織這樣高度智能化，自動化，針織全成型技術的發(fā)展能真正意義上將人的雙手從繁復的密集勞動性服裝生產中解放出來，針織的邏輯是繞線成圈，圈亦可被分解成線，這種循環(huán)往復，易于分解回收，又可被重構。隨著針織科技的不斷發(fā)展，‘可持續(xù)時尚不再是一個偽命題，會對人類未來的生活產生革命性的影響?！?/p>

誠然，這些是來自設計師視角，另一邊廂則是與品牌又愛又恨的買手們的視角。普遍的情況是，無論線上線下的買手店里還是在我們的購物清單里，其實更多的是國外的品牌。大部分人還是會去關注大牌們出的新款，或是哪個經典款又出現(xiàn)在了誰身上，又或者哪些極具潛力的“小眾品牌”又成為時下流行——我們的設計師往往會出現(xiàn)在這個名單里。這不禁讓人產生疑問：中國設計師們到了2023年春夏季度，在國內市場是否已經具備了與外來品牌一樣的競爭力？資深國內買手店SND的創(chuàng)始人WillZhang給予我們積極的答案，雖然市場還能見到大部分來自歐洲的品牌，但是中國設計師的品牌已經具備了與他們一樣的競爭力，“像是Louis ShengtaoChen、Oude Waag、Pronounce和Uma Wang這類品牌在國際舞臺上已經得到了大眾的認可”。其實，在新冠肺炎疫情剛開始的時候，我們同樣面對著不穩(wěn)定性，但疫情發(fā)生時的第一次時裝周后，很多設計師或者同行會認為不穩(wěn)定性給了國內設計師品牌很好的機會——正是由于無法出國，國內的買手店們與消費者把目光聚集在了國內的品牌上。但當時間快進到如今的“后疫情時期”，全球經濟下滑，是否國內市場的目光又會重新回到國外呢？“經濟問題是當下每一個行業(yè)都無法繞開的難題。的確在2020年的時候整個市場給了中國品牌很多的機會，中國設計師品牌的訂單量也是非常高的，讓（國內）時尚行業(yè)看起來空前的繁榮。兩年后對SND來說出現(xiàn)的問題是買手店行業(yè)同質化非常的嚴重，我們重新思考了該如何去應對?！盬ill Zhang分析道。而同質化，不難想象，就是各個買手店鋪的選貨以及品牌不外乎就是那些熟悉的國內外品牌，最終很容易變成店鋪之間價格戰(zhàn)之類的惡性循環(huán)，而店鋪的競爭，甚至也會影響到品牌的發(fā)展，好比一些店鋪就會要求出獨家款，這無疑增加了品牌的生產成本。

其實這不只是買手店所遇到的問題，“同質化”與“行業(yè)疲軟”現(xiàn)象在設計師們之中在更早的時候已經暴露?？v觀本次的秀場與訂貨會，大家似乎都趨于“保守”，有將設計辭退換造型上陣，也有將過去幾季熱銷版型換了印花與面料重新呈現(xiàn)。這不是一件壞事，至少對于品牌發(fā)展而言，也不是上海時裝周的特有現(xiàn)象，國外品牌亦是如此。同時，潮流依舊在給予機遇的同時帶來危機，輸送流行趨勢的同時也傳播同質化的信息。好比“Y2K”風潮至今未滅，大家也只是將個人特色在大趨勢下做出因地制宜的改變。正如Zhang所說，“今年被發(fā)現(xiàn)到的新品牌數(shù)量很少”。當然，這也會出于買手店們的一個顧慮，在經濟大環(huán)境下滑的情況下，“這是一件可以被理解的事情，在當下去投入心血對年輕設計師來說都會是一件很冒險的事情”。

沒有人能夠在此刻，一個密布沖突與未知的時間點，給出一個“標準答案”。情急之下，有的人交出一份穩(wěn)定的答卷，以“重訪”的名義繼續(xù)深耕；有的人交出一份冒險的答卷，做一次奇異的夢，若不成功就當虛驚一場…… 但可能還遠未到公榜之時。面對未知的時代，市場的變數(shù)，借用LeoGong的思考與眾同行共勉，“人們對于生活和社會一次次的打壓和失望才是讓所有人縮手縮腳不作為的根本，也正是因為大家不敢作為才導致了市場的蕭條。如此惡性循環(huán)在當下是很難被改變的。作為設計師我們能做的也只是不忘初心，做自己擅長的事情，對生活留有熱情，用自己的方式傳遞希望”。