新潮升級(jí)

徐善來(lái)

自由膨脹

像吹出的泡泡、像天邊的云彩、像異型的城堡……這種使身體得以在服裝中感受到籠罩、保護(hù)的體積膨脹感，在本季時(shí)裝系列中流行開(kāi)來(lái)。也許正是這樣一種被包裹的造型，恰好呼應(yīng)了人們面對(duì)疫情和社會(huì)動(dòng)蕩時(shí)，希望得到庇護(hù)，逃離紛繁復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)生活的渴望。Simone Rocha便在創(chuàng)作中將這一元素與人的身體、情感相聯(lián)結(jié)?！胺b是布料和情感的作用而成的，當(dāng)它穿在人的身上，才有了意義。”素雅的米白色棉質(zhì)、紗質(zhì)面料，通過(guò)打褶、堆疊，塑造出從肩部順勢(shì)而下的圓潤(rùn)造型，點(diǎn)綴上散發(fā)珍珠光澤的手袋，讓服裝宛如緩緩展開(kāi)貝殼一般。而Loewe創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson則希望這種戲劇化的廓形能夠重新喚起人們對(duì)時(shí)裝的熱愛(ài)，他本人從入主Loewe開(kāi)始便主張的對(duì)手工藝的傳承與復(fù)興，本季被提升為將傳統(tǒng)融入現(xiàn)代時(shí)裝的審美體系中。“我們不知道明天會(huì)發(fā)生什么，所以盡情享受當(dāng)下吧?！彼f(shuō)道。這種享受當(dāng)下的態(tài)度，不僅是對(duì)觀眾的呼吁，也是他在施展創(chuàng)意時(shí)的指南。通過(guò)碩大的襯墊、可彎折變形的裙撐，Anderson讓傳統(tǒng)觀念中束縛身體的元素?fù)u身一變，成為時(shí)裝中靈動(dòng)的“游戲道具”。因疫情而無(wú)法在巴黎時(shí)裝周如期辦秀的川久保玲，本次把Comme des Garcons發(fā)布會(huì)搬回了東京。鮮少對(duì)設(shè)計(jì)做出解釋的川久保玲向外界拋出了一句頗有哲理的詮釋：“人的大腦總是在尋找和諧與邏輯，當(dāng)不和諧出現(xiàn)、邏輯被否定時(shí)，大腦就會(huì)讓人產(chǎn)生混亂和緊張的情緒，并試圖找到積極的變化與進(jìn)步?！倍貧w到時(shí)裝發(fā)布的本身，除了奇異的廓形格外引人注目，多款服裝的最外層都被設(shè)計(jì)為一層塑料薄膜質(zhì)感的外罩，而近看那些眼花繚亂的圖案，米老鼠、泰迪熊等富有童真趣味的卡通形象鋪滿全身，映射著我們?nèi)缃耠m被疫情籠罩，但依舊向往美好、憧憬未來(lái)的童心。這就是川久保玲眼中面對(duì)動(dòng)蕩展現(xiàn)的積極態(tài)度與心靈的療愈之道。

色彩游戲

十年，已經(jīng)被時(shí)尚行業(yè)普遍視為一輪流行風(fēng)向重新來(lái)過(guò)的周期。而在2021年春夏，大面積的色塊對(duì)比，再一次印證了這股潮流趨勢(shì)循環(huán)往復(fù)的規(guī)律性。不過(guò)這一次，色塊之間的組合不再追求刻意的沖突與視覺(jué)沖擊，反而是在相同或相近的色系中尋求審美上的和諧平衡。Nina Ricci創(chuàng)意雙人組Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh從品牌從二戰(zhàn)后推出的香水LAir du Temps汲取靈感，輕盈優(yōu)雅的感覺(jué)延伸到時(shí)裝造型中，熒光色的帽飾與頭巾點(diǎn)綴出層次，同時(shí)融合日常著裝的需求。而本季入主Prada并首次推出個(gè)人女裝系列的Raf Simons，則在兩個(gè)品牌的設(shè)計(jì)中分別嘗試了冷暖兩種色系的調(diào)和。在Prada全新系列中，橙色與黃色相互襯托、對(duì)比，讓人們立刻感受到品牌全新出發(fā)之際的積極信號(hào);反觀Simons的個(gè)人品牌，科幻電影與懸疑作品為本季定下冷峻犀利的基調(diào)，利落的剪裁將藍(lán)色系緞面裙裝與打底衫襯托得更加神秘莫測(cè)，暗藏玄機(jī)。同樣從懸疑電影中收獲靈感的Paul Andrew，為Salvatore Ferrgamo籠罩上一層希區(qū)柯克般高深莫測(cè)的色彩，色彩之間的排列組合并不劇烈，而是令人聯(lián)想到希區(qū)柯克作品柔和卻有力的感官體驗(yàn)。

奢華街頭

街頭運(yùn)動(dòng)裝或者高級(jí)時(shí)裝，誰(shuí)才是時(shí)尚行業(yè)未來(lái)十年的風(fēng)向標(biāo)？或許這樣的爭(zhēng)論隨著美國(guó)設(shè)計(jì)師Matthew Williams就任Givenchy新任創(chuàng)意總監(jiān)而得出答案：當(dāng)飾滿水鉆和釘珠刺繡的連帽衫、透視長(zhǎng)裙與黑色薄紗長(zhǎng)手套組合成一組完整造型時(shí)，兩種對(duì)立的形態(tài)在設(shè)計(jì)中握手言和，街頭運(yùn)動(dòng)裝一樣可以華麗精致，體現(xiàn)工藝的實(shí)用性。而深諳少女內(nèi)心叛逆屬性的Miu Miu干脆直接將秀場(chǎng)布置成一座模擬的體育場(chǎng)館，模特們身穿運(yùn)動(dòng)與時(shí)裝相結(jié)合的各種單品魚(yú)貫而出。“人們穿著時(shí)裝的原因有時(shí)是為了取悅于人，有時(shí)是為了性感，有時(shí)是為了社交，有時(shí)是為了工作。這是你展示自己的方式——衣服非常重要，因?yàn)樗鼈兡芩查g定義你。衣服是傳遞這一信息的工具。”但Miuccia Prada顯然不希望被單一的規(guī)則所定義，從運(yùn)動(dòng)鞋與高跟鞋的解構(gòu)重組，到運(yùn)動(dòng)夾克與緞面刺繡短裙的造型疊穿，服裝原有的解碼信息逐漸失效，拼湊出全新的符號(hào)呈現(xiàn)給年輕一代，從而繞開(kāi)了對(duì)時(shí)裝與街頭的話題非黑即白的定論。除此之外，在Hedi Slimane領(lǐng)導(dǎo)下脫胎換骨的Celine，本次則把發(fā)布會(huì)的場(chǎng)地選在了一級(jí)方程式的賽道，模特們身著由細(xì)密亮片刺繡而成的棒球衫、飄逸絲質(zhì)印花長(zhǎng)裙，延續(xù)了他效力于Celine以來(lái)所推崇的布爾喬亞風(fēng)格，但與之搭配的牛仔短褲、滑板鞋、棒球衫卻又提示Celine年輕的消費(fèi)者們，Slimane已經(jīng)準(zhǔn)備好將目光投向定義嶄新的時(shí)裝年代。

隨心勾畫(huà)

藝術(shù)向來(lái)是時(shí)裝設(shè)計(jì)中取之不盡的靈感之源，當(dāng)時(shí)裝不足以表達(dá)內(nèi)心的情感時(shí)，藝術(shù)家們對(duì)不同時(shí)代境遇下的藝術(shù)化詮釋，卻往往能夠起到四兩撥千斤的效果，通過(guò)色彩的混合、線條的走向和筆觸的渲染，讓情緒的波瀾躍然紙上。尤其是面對(duì)當(dāng)下的動(dòng)蕩不安，藝術(shù)的療愈顯得更為必要。本季設(shè)計(jì)師們不約而同選取了涂鴉繪畫(huà)作為基本創(chuàng)作元素，或從藝術(shù)家好友的作品中取經(jīng)，或親自動(dòng)手創(chuàng)作出一幅幅抽象的作品，大面積印制在夾克、連衣裙、大衣等單品之上，成為新季時(shí)裝醒目的視覺(jué)中心。以印花作為招牌特色的Dries Van Noten與Len Lye Foundation合作，讓太陽(yáng)、月亮、棕櫚樹(shù)等自然景象以迷幻的視覺(jué)效果貫穿于整個(gè)系列中。過(guò)往幾季鐘愛(ài)在時(shí)裝上隨性創(chuàng)作的Marni創(chuàng)意總監(jiān)Francesco Risso，再次發(fā)揮天馬行空的想象力，即便受制于疫情期間有限的資源，依舊利用家中現(xiàn)有的材料，如窗簾、毯子等進(jìn)行染色，繪制出獨(dú)一無(wú)二的藝術(shù)肌理。對(duì)于Christopher Kane而言，時(shí)隔14年再次拿起畫(huà)筆并不是一件容易的事，但疫情期間被迫慢下來(lái)的生活節(jié)奏確實(shí)給了他再次觸及藝術(shù)創(chuàng)作的機(jī)會(huì)，豐富的色彩、看似凌亂卻頗為和諧的色彩組合，給眼前略顯暗淡的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景平添了生機(jī)與活力。

心系遠(yuǎn)方

雖然疫情限制住了人們的腳步，但伴隨新季時(shí)裝如約而來(lái)的，是始終不變的對(duì)于度假生活的向往。特別是當(dāng)諸多品牌將早春度假系列與春夏系列合并發(fā)布后，濃郁的假日氣息撲面而來(lái)，上短下長(zhǎng)的設(shè)計(jì)，將上身襯衫或胸衣最大幅度的簡(jiǎn)化，搭配長(zhǎng)款連衣裙或緊身長(zhǎng)褲，仿佛正享受著陽(yáng)光與沙灘，感受自然能量的給養(yǎng)。老牌煮大利時(shí)裝屋無(wú)疑承擔(dān)起渲染度假氣氛的主要任務(wù)，從Alberta Ferretti到Etro，再到Versace，紛紛以品牌90年代的經(jīng)典印花和造型為原型進(jìn)行款式升級(jí)。除此之外，一向不被潮流左右的Hermes，本季也開(kāi)始擁抱這輪度假風(fēng)潮的流行，創(chuàng)意總監(jiān)Nadege Vanhee-Cybulski不同尋常地探索起肌膚與面料之間的化學(xué)反應(yīng)。因此，簡(jiǎn)潔利落的胸衣與線條流暢的背帶褲相得益彰，質(zhì)感考究的面料演繹出Hermes那種別具一格的度假情結(jié)。

由內(nèi)而外

內(nèi)衣元素的成衣轉(zhuǎn)化早已不是新鮮事，但或許是因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間居家工作，設(shè)計(jì)師們本季不再多慮內(nèi)衣外穿在造型中的合理性，而是直接將內(nèi)衣設(shè)計(jì)中最為醒目的符號(hào)作為服裝設(shè)計(jì)上的亮點(diǎn)，具有透視感的蕾絲和薄紗，被裝飾在吊帶連衣裙的邊緣和裙擺上，望身胸衣的龍骨走勢(shì)亦化身體現(xiàn)服裝結(jié)構(gòu)感的要素，塑造出女性風(fēng)情萬(wàn)種的軀體線條。Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)Demna Gvasalia讓模特們行走在午夜的巴黎，布滿銀色亮片與蕾絲裝飾的吊帶裙，搭配絨布拖鞋;而Sportmax則將類似內(nèi)衣打底的內(nèi)襯替換為醒目的熒光粉色，在電光藍(lán)色透視連衣裙的映襯下，流露出一絲超現(xiàn)實(shí)的未來(lái)感。

貼身誘惑

除了內(nèi)衣對(duì)本季時(shí)裝設(shè)計(jì)的影響，彈性面料緊貼皮膚的包裹感，也是設(shè)計(jì)師們希望進(jìn)一步探究的領(lǐng)域。在Maison Margiela，創(chuàng)意總監(jiān)John Galliano讓模特演繹舞者的角色，用面料與肌膚零距離的貼合來(lái)表現(xiàn)大汗淋漓的感受。而對(duì)于Casey Cadwallader效力的Mugler而言，以緊身衣勾勒出女性的身體曲線，無(wú)疑是向創(chuàng)始人Thierry Mugler性感風(fēng)格的精準(zhǔn)詮釋。同樣鐘情于緊身衣的還有Chanel精品部創(chuàng)意總監(jiān)Virginie Viard，她在上任伊始便將緊身長(zhǎng)褲引入Chanel秀場(chǎng)，并在隨后操刀的幾季中不斷強(qiáng)化其在造型中的角色，本季更將緊身衣提升至全新的高度：緊身連體衣，配合品牌經(jīng)典的珍珠鏈條配飾，展現(xiàn)出Chanel女郎經(jīng)典優(yōu)雅之外新的一面。