萊昂故都：西班牙民族精神的奠基之地

葉克飛

祭壇與穹頂。

車子在山區(qū)間的高速公路上飛馳，兒子在午睡中醒來，一睜眼見到路牌，上面寫有“Leon 18km”。他問我：“我們不是在西班牙嗎？怎么跑去法國了？”

我愣了一下才反應過來，他肯定誤以為“Leon”是法國里昂，其實前方的目的地是西班牙萊昂，也是萊昂省的首府。

位于西班牙西北部的萊昂與法國東部的里昂，除名字相近外，還有一個共同點——二者都是“獅子城”。

西班牙語的Leon和法語的Lion都是雄獅之意，所以萊昂也是名副其實的獅子城，城中同樣隨處可見獅子雕塑。

不過我在萊昂的第一站與獅子無關，而是與安東尼·高迪有關。這位西班牙建筑大師以天才的怪誕贏得建筑迷的心，也使得巴塞羅那乃至西班牙加泰羅尼亞地區(qū)成為無數(shù)人心中的勝地。高迪進入建筑界之后，便將巴塞羅那當作揮灑創(chuàng)作天分的舞臺，很少離開，萊昂的“波提內(nèi)之家”是加泰羅尼亞地區(qū)以外極為少見的高迪作品。

“波提內(nèi)之家”所在的圣馬塞洛廣場位于萊昂老城的邊緣，很適合作為步行老城的起點。1891年，高迪受費爾南德斯和安德列斯公司的委托，設計了這座建筑。因為該公司前身由瓊·霍姆斯·伊·波提內(nèi)所創(chuàng)辦，所以起名“波提內(nèi)之家”。

這座花崗巖墻身的現(xiàn)代主義建筑外觀仿似城堡，窗多且細長，兩側(cè)圓形塔樓同樣細長，比例別致。相比高迪在巴塞羅那的天馬行空，作為早期作品的“波提內(nèi)之家”，外形顯得簡潔，但在這座古樸城市里仍顯特別。

有一百多年歷史的“波提內(nèi)之家”，是萊昂老城里最年輕的建筑之一。在圣馬塞洛廣場上與之斜斜相對的洛古斯曼宮殿，是文藝復興式建筑，年紀大得多。

如今的洛古斯曼宮是萊昂省政府所在地。它是由16世紀西班牙最知名的建筑師羅德里格·吉爾·德·亨塔南于1559年至1572年間建成。

沿著廣場旁的步行大道前行，這是萊昂最重要的商業(yè)街區(qū)，陽光猛烈地灑在路面上，兩側(cè)建筑兼容不同年代，一間間咖啡廳林立，露天座位上坐滿了人。這是一座鮮花之城，建筑窗臺上有各種鮮花搭配。相比歐洲各種鮮花小城，這里似乎少了個性化，每棟建筑的鮮花都各自統(tǒng)一，顯然經(jīng)過了市政規(guī)劃。

波提內(nèi)之家。

遍布鮮花的步行街。

街頭建筑。

馬約爾廣場。

大道盡頭的馬約爾廣場是萊昂的主廣場，最搶眼的是建于1674年至1677年之間的市政廳，灰白色花崗巖墻身，巴洛克風格的塔尖在兩端高聳，塔樓頂端各有一個十字架，正中有大鐘。與城中其他建筑一樣，它的窗臺也擺滿鮮花。

廣場被大型建筑所圍繞，一樓都是拱廊，可以躲避南歐的熾烈陽光。拱廊外擺滿桌椅，西班牙人作息習慣與眾不同，下午四點吃午餐，晚上九點吃晚餐。每逢此時，廣場上就會坐滿了人。若有興致，就不可錯過萊昂最知名的美食——Cecina（一種以牛肉制成的火腿）。

廣場后方有殘余的“羅馬墻”，這處遺址的歷史可以追溯到公元1世紀末，由古羅馬帝國的第七軍團所修建，萊昂的城市史也因此追溯到兩千年前。附近的“中世紀圍墻”修建于14世紀，呈弧形排列。

“中世紀圍墻”修建時，萊昂王國已煙消云散。萊昂王國的存在時間為公元910年至1301年，位于伊比利亞半島的西北部。早在此前的公元8世紀，北非伊斯蘭侵入西班牙，萊昂便成為伊斯蘭與基督教爭奪之地，直至公元910年，萊昂王國這個基督教國家得以建立。

1077年，阿方索六世加冕伊比利亞皇帝，積極展開收復失地運動。他將當時西班牙伊斯蘭教地區(qū)最重要的城市托萊多也并入自己的領土，使基督教國家勢力推進到半島中部。盡管其后戰(zhàn)事不利，阿方索六世統(tǒng)一西班牙的努力遭遇重大挫折，但作為西班牙統(tǒng)一基督教王國的君主，地位仍不可動搖，他的頑強不屈更被視為西班牙民族精神的源泉之一。

雖然常被旅行者忽視，但萊昂絕對值得漫游。在遍地古跡的老城中，每一步都見證著伊比利亞半島的歷史。其中最宏偉的建筑，當屬萊昂大教堂。

即使在教堂如云的西班牙，萊昂大教堂也是最美教堂之一，更是首屈一指的哥特式杰作。它的歷史可以追溯到公元10世紀，前身是加利西亞與萊昂國王奧多尼奧二世的宮殿，他逝世后也安葬于此。此后，教堂經(jīng)歷多次改造，1255年落成今日模樣。

從外觀來看，萊昂大教堂在法國蘭斯大教堂的哥特式風格中汲取了靈感，對稱的高聳塔尖伸向天際，而古樸精美的層疊圓拱門則是羅馬式風格。萊昂大教堂最精美之處在內(nèi)部，它有130扇教堂玻璃與三扇玫瑰花窗，共計面積達到1800平方米，從中世紀保存至今，是世界上最精致的窗戶之一。萊昂大教堂也因為這些花窗，被譽為“光之圣殿”。

步入教堂，柔和光影瞬間俘獲我心。長長的走廊幽深寬闊，高聳穹頂極為莊嚴，這本是大教堂的常態(tài)，萊昂大教堂的別致之處，在于兩側(cè)的雙層彩色玻璃窗。每扇玻璃窗的花紋都各不相同，卻在繽紛色彩中透出柔美和奇幻意味。居中的玫瑰花窗更宛若奇跡，讓人不忍移開目光。700多年前，西班牙人已經(jīng)有了如此精湛的玻璃工藝，委實令人驚嘆。

不同的天氣會讓花窗呈現(xiàn)不同的姿彩，同時給大教堂帶來不同的觀感。若是陽光充足之時，透過花窗射入教堂，一道道光影交織，足以點亮每一塊石壁、每一座祭壇。即使是陰天，也無需抱憾，因為它有助于你細心留意每扇玻璃的花紋與色彩。

在花窗的眷顧下，精美祭壇也讓人流連。我更喜歡的是唱詩班坐席，這也是我所見過的最壯觀的唱詩班坐席，坐席靠背的木雕極其精美。

作為主教教堂，萊昂大教堂祭壇上方的銀龕里安置著守護者的骸骨。不過相比萊昂的漫長歷史，700多歲的萊昂大教堂仍然顯得年輕。所以，萊昂王國數(shù)代國王與王室中人都非在此安葬，而是葬于城中最古老的圣伊西德羅皇家教堂。

對于西班牙人來說，與北非人的抗爭是民族史上最重要的歷史階段。萊昂這個曾經(jīng)的都城與戰(zhàn)場，在戰(zhàn)事最緊張的時刻承擔了光復重任。雖然沒有成功，可正是抗爭過程中的悲壯色彩，使之成為民族精神的重要奠基之地。