聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的“北京烤鴨”，起源竟是“胡食”

□ 郭曄旻

胡食“貊炙”

東漢末年，京城洛陽(yáng)出現(xiàn)了一股奇特的時(shí)尚。帶頭的居然還是高高在上的皇帝——漢靈帝劉宏。此人熱衷胡服、胡帳、胡床、胡飯、胡舞，京師（洛陽(yáng)）貴戚自然有樣學(xué)樣，吃胡人飯食，一時(shí)間在洛陽(yáng)城中蔚為風(fēng)氣。在保守人士看來，這就頗有些大逆不道了?！逗鬂h書》就毫不客氣地指責(zé)，“靈帝好胡餅，京師皆食胡餅，后董卓擁胡兵破京師之應(yīng)”。這不啻是將靈帝愛胡食當(dāng)作了漢室滅亡的先兆。

這當(dāng)然是冤枉了漢靈帝。董卓之亂，跟他愛吃胡餅又有何干？難道不吃“胡食”，漢靈帝就不是昏君了？更不要說，“胡食”進(jìn)入中原的時(shí)間其實(shí)也比漢靈帝之世還要早得多。生活在西漢時(shí)期的桓寬，早在漢靈帝大吃胡餅前兩百多年時(shí)就在《鹽鐵論》里記下了一道西漢時(shí)期流行的美食“貊炙”。

“貊”指的是西、北方的少數(shù)民族。而唐人孔穎達(dá)在其《毛詩(shī)正義》解釋，“炙”是一種把生肉用木棍或其他棍狀物穿叉起來在火上燒烤的熟食方法。在運(yùn)用“炙”法時(shí)，穿叉炙物的木棍或其他棍狀物在手中不斷轉(zhuǎn)動(dòng)，炙物就可以周身烤遍。

把這兩個(gè)字合起來，就是漢代劉熙在《釋名·釋飲食》里的說法：“貊炙、全體炙之、各自以刀割，出于胡貊之為也?！币簿褪菍⒀蚧蜇i之類的食物等整只進(jìn)行烤制，然后人們圍坐一起，用各自的刀割而食之。“出于胡貊之為”一句話就表明這原本就是游牧民族慣常的吃法，在塞外各地的羌、胡民族中影響很大。唐代著名邊塞詩(shī)人岑參的《酒泉太守席上醉后作》詩(shī)中寫道：“琵琶長(zhǎng)笛曲相和，羌兒胡雛齊唱歌。渾炙犁牛烹野駝，交河美酒歸叵羅?！痹?shī)中的“渾炙犁?！狈g過來就是“烤整?！?，是與“貊炙”同類的烤炙菜肴。

當(dāng)代的“貊炙”烤全羊

晉代成書的《搜神記》里又有一句話，叫做“貊炙，翟之食也。自太始以來，中國(guó)尚之”?！疤肌本褪恰疤┦肌?，是晉武帝司馬炎的年號(hào)（265—274 年）。由此可見，至遲到了魏晉年間，源自“胡食”的“貊炙”在中原已經(jīng)相當(dāng)流行了。當(dāng)然，《搜神記》里的下一句話，“戎翟侵中國(guó)之前兆也”，純粹是事后諸葛亮式的牽強(qiáng)附會(huì)。不過，到了南北朝時(shí)期，隨著胡漢融合程度的逐漸加深，漢族對(duì)“貊炙”已經(jīng)習(xí)以為常，并開始大量使用這種烹飪手法烹制食物。不過，漢人食炙有專門的飲食器具——貊盤。這是食用炙的一種專用器皿。有了它之后，相較胡人以手抓食的習(xí)慣，“漢化”改良的“貊炙”食用方法頓時(shí)顯得溫文爾雅起來。

這一時(shí)期最重要的一本飲食學(xué)論著當(dāng)屬《齊民要術(shù)》。北魏時(shí)期曾任高陽(yáng)太守的賈思勰在“采捃經(jīng)傳，爰及歌謠，詢之老成，驗(yàn)之行事”后寫成了這部宏篇巨著?！洱R民要術(shù)》卷9 專列有《炙法》，詳細(xì)介分紹了21 種“炙法”。其中就明確地記載了一種“炙豚”（烤全豬）的做法：取尚在吃乳的幼小肥豬，公母都可以，將其刮毛洗凈，在腹部開口取出內(nèi)臟，洗干凈之后，腹內(nèi)用茅草塞滿，然后用木棍將其穿起來，小火去烤，烤的時(shí)候要不停翻轉(zhuǎn)。翻烤的時(shí)候還要在豬身上涂上幾遍清酒。要烤到其變色，然后還要涂上新鮮的豬油。新鮮的豬油也可以用干凈的麻油代替。烤好之后，整只豬呈琥珀色，食用時(shí)候如同冰雪一般入口即化，汁多肉潤(rùn)，風(fēng)味獨(dú)特。如此“貊炙”做法，至今讀來，還是讓人垂涎不已。

“烤鴨”面世

古人既然能夠“炙豬”，當(dāng)然也會(huì)想到“炙鴨”?！洱R民要術(shù)》里同樣記載了一道“腩炙鴨”。用養(yǎng)了六七十天的肥鴨子，洗凈切成塊，用酒、魚露和蔥姜陳皮醬油腌漬一頓飯的時(shí)間，再烤。這道菜堪稱開中華烤鴨之先河，可謂烤鴨的始祖。晚些時(shí)候，唐代的張鷟在《朝野僉載》所記載的武則天寵臣張易之的吃法，就與今天的整只“烤鴨”更像了，只不過，其“活烤”手法顯得極其不“鴨道”?；铠喪潜环旁诖箬F籠里的，籠中架上炭，炭被點(diǎn)燃之后，活鴨感覺到炭火的熱烤卻無法逃離，只能在驚嚇中慘叫著，繞著火跩著腳，炭熱不斷向體內(nèi)滲透，熱中的焦渴和熱烤一樣讓鴨子痛苦難熬，炙烤的人趁機(jī)用盆調(diào)了五味汁喂它。鴨子有了一絲涼氣就又去亂竄著逃命，卻是越逃越熱、均勻地燎掉脫盡皮毛，鴨肉也被大體均勻地烤紅烤熟……

話說回來，張易之當(dāng)時(shí)在洛陽(yáng)為官，落在他手里不得好死的鴨子很可能并不太多。甚至六朝以前相關(guān)文獻(xiàn)，大多也只提雞而少提鴨。這自然說明鴨的飼養(yǎng)當(dāng)時(shí)在中原還不十分普遍。其原因很容易理解：鴨子是以水面生活為主要環(huán)境的禽類動(dòng)物，喜水中嬉戲。而中原地區(qū)并非水鄉(xiāng)，河流、湖泊分布較少，飼養(yǎng)鴨子屬于先天不足。

至于江河縱橫、河網(wǎng)密布的江南就是另一番景象了。羅愿在《爾雅翼》里說，“鶩，無所不食，易于畜息，今江湖間養(yǎng)者千百為群，暮則舟斂而載之”。按照《吳郡志》描述，春秋時(shí)期甚至出現(xiàn)過“鴨城”?！傍喅?，在匠門外，吳王筑以養(yǎng)鴨”。這似乎開創(chuàng)了我國(guó)大規(guī)模飼養(yǎng)家鴨的歷史。南北朝時(shí)期，鴨子居然還救過南朝政權(quán)一命。侯景亂梁之后，北齊趁機(jī)進(jìn)犯，一直打過長(zhǎng)江來到秦淮河南岸，陳朝的建立者陳霸先率軍抵抗，卻缺少軍糧。緊要關(guān)頭，他的兒子派人送來了“米三千石，鴨千頭”。陳霸先立即下令炊米煮鴨，“人人裹飯，媲以鴨肉”飽餐一頓的陳軍一戰(zhàn)擊潰氣勢(shì)洶洶而來的齊軍，將南朝國(guó)祚延續(xù)了幾十年。至于南宋年間的《武林舊事》更是充斥著當(dāng)時(shí)在“行在（臨時(shí)首都）”臨安（今杭州）流行的“爊炕鵝鴨”“炙雞鴨”之類的菜肴。

元朝統(tǒng)一中國(guó)之后，大運(yùn)河將南北連為一體。南方對(duì)于鴨子的飲食偏好也隨之傳入北方。1330年，元廷御膳醫(yī)忽思慧，在其撰寫的宮廷膳書《飲膳正要》中記錄了“燒鴨子”的作法?！盁喿印奔础翱绝啞?。廣東一帶目前仍稱“烤鴨”為“燒鴨”，便是一個(gè)例子。與今天的作法稍有不同。元人是將鴨子去毛，剔腸，把肚洗凈，放上蔥、香菜和鹽，再洗出一個(gè)干凈的羊肚，填好作料，將鴨子包好，把填好作料的鴨用炭火烤熟，再扒去羊肚吃鴨肉。

到了明、清年間文獻(xiàn)中的“燒鴨”，與今天的“烤鴨”技藝，可以說是越來越像了。明代的《宋氏養(yǎng)生部》里的“燒鴨子”一道菜，就是先經(jīng)過油炸，再將腹中填滿花椒與蔥的肥鴨子上架子烤。清人袁枚在《隨園食單》中記載的“燒鴨”作法也差不多：“用雛鴨，上叉燒之”?！墩{(diào)鼎集》中的“炙鴨”與《隨園食單》中的相同，也是“用雛鴨鐵叉擎炭火上”烤熟的技藝。這種烹飪方式，與千年之前的“貊炙”，幾乎可以說是一脈相承的。

早在明代后期，天啟年間的太監(jiān)劉若愚在其所撰的《明宮史·飲食好尚》中就寫道，“本地（指北京）則燒鵝、雞、鴨”，說明在當(dāng)時(shí)，烤鴨已成為地道的北京風(fēng)味。

有一種說法，烤鴨作為一個(gè)飲食行業(yè)在北京也已經(jīng)有了四百多年的歷史。北京最早的烤鴨店是宣武門外米市胡同內(nèi)的老“便宜坊”。這家鋪?zhàn)娱_業(yè)于明代嘉靖年間（1522～1566 年），牌匾為當(dāng)時(shí)的兵部員外郎、歷史上有名的清官楊繼盛所書。老便宜坊逐漸發(fā)展成當(dāng)年北京的最大飯莊之一，光伙計(jì)就有五十多人，店內(nèi)可同時(shí)開宴數(shù)十席。它繼承和發(fā)揚(yáng)了前人燜爐烤鴨的方法，其特點(diǎn)是“鴨子不見明火”，即先將爐墻烤熱，然后將填鴨放入爐內(nèi)關(guān)閉爐門，全憑爐墻的熱度將鴨子燜烤而熟，烤出的鴨子外焦里嫩，肉層豐滿，一咬就流油而不膩。

按照清代乾隆時(shí)人記載，一只烤鴨需銀一兩有余，相當(dāng)于當(dāng)時(shí)二十五斤豬肉或五十斤面粉的價(jià)錢。饒是價(jià)錢如此昂貴，老便宜坊的門前還是停滿了達(dá)官貴人們乘坐的大轎。到了民初的《清稗類鈔》里，更是直陳京師食鴨“以燒鴨為最，以利刃割其皮，小如錢，而絕不粘肉”。

不過，天下美食何止萬(wàn)千，烤鴨之所以能在日后成為“北京”乃至“全中國(guó)”的美食品牌，皇帝的推波助瀾可能是一個(gè)很重要的因素。

北京烤鴨的烤制分掛爐和燜爐兩種，燜爐烤鴨就以便宜坊為代表。掛爐與燜爐的區(qū)別在于，掛爐使用明火，燃料為果木，以棗木為佳；燜爐使用暗火，燃料是板條等軟質(zhì)材料。盡管兩者的風(fēng)味大異，但都在一個(gè)“烤”字上下功夫，因此也都被叫做“北京烤鴨”。

追根溯源，“掛爐烤鴨”是道宮廷菜。相傳乾隆二十一年（1755），乾隆皇帝在民間食得八寶鴨，作詩(shī)《客邸晚炙鴨》一首：“秀女山下就煙霞，茅屋三櫞賃客家。八珍掛爐炙鳧鶩，園蔬登俎帶黃瓜。片片宛如丁香葉，燜烤登盤肥而美。炮烙炙制法尤工，天下第一八寶鴨?！庇谑腔实刍貙m后，清宮的御膳房就對(duì)烤鴨的技法進(jìn)行了修改，由原來的燜爐鴨子技法改為掛爐鴨子。修改后的烤鴨皮脆肉嫩，體狀豐滿，色澤紅亮，入口即化，肥而不膩。本來鴨子就是乾隆御膳當(dāng)中出現(xiàn)頻率最高的食材。鴨饌之中，除了熱鍋類以外，最多的則是掛爐鴨子。“乾隆二十六年三月初五至十七日的十三天中，乾隆皇帝就吃了八次烤鴨。而據(jù)記載，乾隆三十年正月十七到正月二十五的九天中，天天都有掛爐鴨子”。

掛爐烤鴨如何流入民間，從何時(shí)流入民間不得而知。但乾隆以后，極受皇帝喜愛的八寶鴨子逐漸進(jìn)入京師地區(qū)民間飲食，京師地區(qū)的烤鴨流行趨勢(shì)也由原本的燜爐鴨轉(zhuǎn)變?yōu)閽鞝t烤鴨。同治三年（1864）在前門外出現(xiàn)的全聚德雞鴨莊開始出售“掛爐烤鴨”。京城百姓顯然對(duì)其有一種強(qiáng)烈的新奇感。加上薄薄油荷葉餅卷著吃烤鴨肉的方式也可能來自“全聚德”，有參與的樂趣。“全聚德”最終便在北京烤鴨競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代脫穎而出，且成為享譽(yù)全國(guó)的品牌店。

有意思的是，如今的烤熟之鴨，需要切片上桌。這個(gè)做法其實(shí)也在史上有蹤可循。當(dāng)年“貊炙”剛剛進(jìn)入中原人視野之內(nèi)時(shí)，其各自以刀分割，以手抓食，血流指間的進(jìn)食方式一度被認(rèn)為是“穢”行?！睹献印防镉小熬舆h(yuǎn)庖俎”的說法，應(yīng)刃落俎乃膳夫之事，焉有吃客親自動(dòng)手割食之理？所以在晉人食炙的時(shí)候，邊上就專門站著一個(gè)“執(zhí)炙者”，負(fù)責(zé)為食客“割炙”。為此還引出了一段佳話，東晉大臣顧榮見執(zhí)炙者“貌狀不凡”，于是自己動(dòng)手，還說了一句“豈有終日?qǐng)?zhí)之而不知其味!”

從這個(gè)意義上說，從“貊炙”到“北京烤鴨”的演變，只是一個(gè)縮影。中國(guó)人的飲食生活，就是在不止一次這樣的“胡食”浪潮中不斷變換出新花樣，將外來飲食文化融入到我們自己的傳統(tǒng)之中。