清代龍紋袍的袖部形制特點(diǎn)及內(nèi)涵

沈玉， 吳欣， 付燕妮

(江南大學(xué) 設(shè)計(jì)學(xué)院，江蘇 無(wú)錫 214122)

龍紋袍是清代最重要的象征性服飾之一，是皇帝、皇后、皇太后、貴妃、妃嬪等在參加嘉禮、吉禮及軍禮活動(dòng)時(shí)經(jīng)常穿著的禮服[1]。目前對(duì)清代龍紋袍的研究主要集中在龍袍的形制[2- 4]、紋飾[5]等方面，而針對(duì)清代龍紋袍袖部結(jié)構(gòu)方面的研究相對(duì)缺失。由于清代是北方游牧民族統(tǒng)治的時(shí)期，在當(dāng)時(shí)滿漢文化不斷交融的大背景下，傳統(tǒng)的漢服體系與富有民族特色的滿族服飾體系相互碰撞，最終形成清代的服飾風(fēng)貌。清代龍紋袍的袖型結(jié)構(gòu)集實(shí)用性與裝飾性于一體，是清代服飾文化的縮影。文中通過(guò)對(duì)江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏的清代龍紋袍以及李雨來(lái)先生的清代龍紋袍私人藏品進(jìn)行實(shí)物測(cè)量與分析，梳理出清代龍紋袍的袖部造型結(jié)構(gòu)，并探尋其結(jié)構(gòu)的變化規(guī)律與功用內(nèi)涵，以期對(duì)清代服飾文化的研究有所裨益。

1 清代龍紋袍袖部形制特點(diǎn)分析

圖1為清代龍紋袍袖形示意。清代龍紋袍的袖部形制為箭袖，是北方游牧民族為適應(yīng)北方寒冷的氣候以及漁獵的生活方式而形成的服飾結(jié)構(gòu)。圖1(a)、圖1(b)中，龍紋袍袖身窄小，從袖根到袖口逐漸收緊，且呈一條直線，緊裹手臂，從而起到御寒保暖的作用。隨著清軍入關(guān)，袖端在傳統(tǒng)箭袖形態(tài)的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展成馬蹄袖，具體如圖1(c)所示。馬蹄袖袖口為弧線，上半部分可覆蓋在手背上，袖型形似馬蹄，故稱之為馬蹄袖，滿語(yǔ)又稱“哇哈”，凡禮服的袖端都會(huì)做成馬蹄袖。除馬蹄袖端外，清代龍紋袍袖部結(jié)構(gòu)還包括連袖和接袖。就龍紋袍的縫制工藝而言，先分別將連袖、接袖和馬蹄袖口縫合起來(lái)構(gòu)成一個(gè)整體的袖身面料，再將面料按肩線對(duì)折，縫合腋下至袖端的開(kāi)口，從而形成袖管[6]，與一片袖的縫合方式類似。目前在很多歷史資料及博物館中都能看到龍紋袍的著裝形象與實(shí)物外觀，文中以江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏清代龍紋袍以及李雨來(lái)先生在傳習(xí)館展覽的清代服飾私人藏品作為實(shí)物來(lái)源，其中女袍服15件，包括1件襯衣，2件氅衣，2件朝袍，10件龍袍；男袍服13件，包括1件蟒袍，3件朝袍，9件龍袍。文中通過(guò)數(shù)據(jù)記錄與角度分析，分別對(duì)清代龍紋袍袖部結(jié)構(gòu)的連袖、接袖、馬蹄袖端所具有的特點(diǎn)進(jìn)行分析總結(jié)。

1.1 連袖

連袖指龍紋袍衣片上已有的一段袖身，類似于現(xiàn)在的連肩袖。對(duì)于這一段袖身，學(xué)術(shù)界沒(méi)有統(tǒng)一的稱呼，有的稱之為窄袖，因其袖型較窄；有的稱之為大袖，因其與大身相連。連袖之稱取自袖身與衣身相連之意，受當(dāng)時(shí)紡織技藝的影響，連袖的長(zhǎng)度由面料的幅寬決定，即連袖的袖口位置也正是衣身面料的斷縫位置，且一般不超過(guò)人體的手肘部位，袖形較窄。在織造面料時(shí)，連袖部位的紋飾、款式與袍身面料式樣一致(見(jiàn)圖2)。

1.2 接袖

接袖是另外拼接在連袖上的一段袖身，滿語(yǔ)名為“赫特赫”?！短K州織造局制》中記載：“計(jì)四身，每身長(zhǎng)四尺四寸，前龍二尊，……接袖一副?！盵7]由于衣料的幅寬遠(yuǎn)小于袖展的長(zhǎng)度，故在連袖末端需再拼接袖身，即接袖。接袖的面料通常不同于袍身的面料，多使用深色素緞，顏色多為石青色，也有用與袍身相近或相同的顏色，這種情況在清晚期的龍紋袍中出現(xiàn)較多。

清代男用龍紋袍與女用龍紋袍在款式上差別并不大，區(qū)別主要體現(xiàn)在接袖上。女用龍紋袍的接袖結(jié)構(gòu)相較于男用龍紋袍更為復(fù)雜，其結(jié)構(gòu)大致分為兩部分：①靠近袖端與男用接袖相同的部分，通常采用與連袖同色的布料或深色布料，且不使用刺繡，有研究者稱該部分為中接袖?！秶[亭續(xù)錄》載：“袖間皆用熨摺如線，滿名為赫特赫。”[8]即中接袖部位飾有縱向且有規(guī)律的熨褶或納線，故此紋飾被稱為“水紋”，中接袖又被稱為“水袖”，也學(xué)者稱其為“綜袖”[9]。②靠近連袖部位飾有龍紋、水紋、云紋等紋樣，其紋樣風(fēng)格與龍紋袍領(lǐng)部、馬蹄袖端相似，因其以龍紋為主題紋樣，故又稱“接袖龍”，具體如圖3所示?！敖有潺垺笔桥谬埣y袍的重要標(biāo)志之一。另外在接袖兩個(gè)部位相接處還飾有2 cm左右寬的鑲邊，起裝飾的作用。

1.3 馬蹄袖端

馬蹄袖端是清代服飾中特有的標(biāo)志性部位。袍服衣袖出手處呈上長(zhǎng)下短結(jié)構(gòu)，在袖口上接縫一個(gè)半圓形的袖頭，類似于馬蹄形，具體如圖4所示。冬天時(shí)，馬蹄袖端也可用毛皮鑲緣，以起到御寒的作用，成為北方游牧民族的一大服飾特色。馬蹄袖平時(shí)可挽折，需要時(shí)再展開(kāi)覆蓋手背，故其一般會(huì)有襯里。這種窄小造型的馬蹄袖端便于騎射、拿取東西，保暖效果好，是一種既具有民族風(fēng)格又符合實(shí)用原則的服裝形制。

馬蹄袖端與接袖的組合方式分為兩種：①接袖的腕口線和馬蹄袖端的內(nèi)口線均為直線形式，這種組合方式的馬蹄袖端不會(huì)起翹，且與衣身袖呈一條平直的線(見(jiàn)圖5、圖6)。②接袖的腕口線和馬蹄袖端的內(nèi)口線至少有一處是彎線形式，這種組合方式的馬蹄袖端會(huì)有一定翹度(見(jiàn)圖3)，且其起翹度與腕口線和馬蹄袖端內(nèi)口線的彎曲度呈正比[10]。

馬蹄袖的形制在不同時(shí)期有著較大的變化，其中主要表現(xiàn)在清早期和清晚期。比較清早期棕色緞繡八團(tuán)彩云金龍紋女袍接袖(見(jiàn)圖3)和清晚期杏黃色緙絲八團(tuán)彩云金龍紋女袍接袖(見(jiàn)圖6)，發(fā)現(xiàn)清代早期龍紋袍上馬蹄袖很窄小，實(shí)物測(cè)量數(shù)據(jù)顯示，袖口寬為22.1 cm，袖緣蓋住手背，形似馬蹄狀；清晚期的杏黃色緙絲八團(tuán)彩云金龍紋女袍的袖口寬為41.5 cm，這是清晚期逐漸形成的一種寬袖式馬蹄袖，又被稱作“大馬蹄袖”[11]?！按篑R蹄袖”已經(jīng)失去了保暖的實(shí)用功能，且很難分辨出其造型是馬蹄形。受當(dāng)時(shí)冠服制度的影響，馬蹄袖得以保留，之后即便是穿著平袖的服裝，也會(huì)特意單做幾副可拆卸的高質(zhì)量箭袖，以備需要時(shí)套在平袖之上，用過(guò)之后再脫下[12]。這種馬蹄袖結(jié)構(gòu)在袍服中的運(yùn)用一直保持到清朝滅亡。

2 清代龍紋袍袖部形制變化分析

2.1 袖部形制的變化

根據(jù)對(duì)清代龍紋袍實(shí)物的測(cè)量，整理出男龍紋袍與女龍紋袍在清代各個(gè)時(shí)期的袖部尺寸數(shù)據(jù)，結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可知，清代龍紋袍的袖部形制為窄袖或直袖。直袖即袖部袖口與箭袖袖口等寬的袖型(見(jiàn)圖7)，袖口處寬大，如若不是馬蹄袖端處獨(dú)特的弧線，其袖部結(jié)構(gòu)已經(jīng)與直身袖無(wú)法區(qū)分。另外由表1可以看出，其袖部形制隨時(shí)而變，清初龍紋袍的袖部皆為窄袖，到了清代中期在女款龍紋袍中出現(xiàn)袖口寬大且形制為直袖的龍紋袍，這種現(xiàn)象一直延續(xù)到清晚期。龍紋袍袖部形制的變化主要集中在女款龍紋袍上，且主要在袖口與接袖處，而通袖長(zhǎng)的變化幅度較小。

表1 清代龍紋袍袖部尺寸數(shù)據(jù)

2.2 袖部形制變化的原因分析

清代龍紋袍的形制源于滿族服飾傳統(tǒng)，由于滿族人以漁獵為生，較少種植，“吃肉”“穿皮”是他們的基本生活方式[13]，故其服飾具有典型的北方游牧民族特色，以簡(jiǎn)單實(shí)用為主。為方便騎射，其服裝主要為寬衣窄袖相結(jié)合的形式，所以在清代初期，龍紋袍的袖型也較窄，馬蹄袖端更可窄至10 cm，充分體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)騎射之風(fēng)下的窄袖風(fēng)格。

清軍入關(guān)后，人們的生活習(xí)慣發(fā)生了極大變化，騎射之風(fēng)日漸衰微，一般日常服飾的袖部為平袖，不再鑲上馬蹄袖[14]；而在重要場(chǎng)合，則必須換上箭袖袍，以示莊重、守禮。清前期努爾哈赤至乾隆幾代皇帝均認(rèn)為：衣冠之制關(guān)系重大，關(guān)乎一個(gè)民族的盛衰興亡，遼、金、元各朝皆因不循國(guó)俗改用漢唐衣冠，使得“國(guó)勢(shì)浸弱”，最終傳之未久，趨于滅亡。在崇德初年就定下了“上下冠服諸制”和不得“變本忘先”的訓(xùn)誡[6]。馬蹄袖造型便是滿族著裝傳統(tǒng)得以延續(xù)的象征。

游牧民族入主中原后，滿族服飾得以延續(xù)，但仍不可避免地受到寬衣博袖的漢族服飾風(fēng)格影響，穿衣者不再注重服裝保暖御寒、便于騎射的功能性，而是更多地追求華麗富貴。尤其是清晚期慈禧太后執(zhí)政期間，沉迷奢華的宮廷生活，對(duì)服飾裝飾性和實(shí)用性的轉(zhuǎn)變推動(dòng)了袖部造型的演變，故龍紋袍袖部結(jié)構(gòu)由最初的窄緊變?yōu)閷捤稍傺葑優(yōu)閷掗煹摹按篑R蹄袖”。

袖部造型結(jié)構(gòu)的不斷變化實(shí)際上充分展現(xiàn)了滿族著裝傳統(tǒng)與漢族服飾風(fēng)格的融合，亦體現(xiàn)了龍紋袍袖部造型從實(shí)用性向裝飾性、禮儀性的轉(zhuǎn)變。

3 清代龍紋袍袖部的功能性內(nèi)涵

3.1 實(shí)用性內(nèi)涵

清代龍紋袍袖部形制是清代服飾的一大特點(diǎn)。箭袖作為特殊的袖部形制，其功能主要為御寒和行禮，御寒功能順應(yīng)了服裝本身對(duì)于當(dāng)時(shí)生活環(huán)境和風(fēng)俗化的需求，而行禮則是服裝順應(yīng)時(shí)代發(fā)展和國(guó)家制度化、禮儀化需求的表現(xiàn)。

箭袖的形制是因滿族人常年在冰天雪地中騎獵而形成；接袖的設(shè)計(jì)是為了彌補(bǔ)當(dāng)時(shí)面料幅寬不足的缺陷；而馬蹄袖端的設(shè)計(jì)和窄緊合體的袖身可以使箭袖緊緊護(hù)住手背和胳膊，從而有效避免在搭弓射箭、挽韁驅(qū)馳的過(guò)程中被凍傷[15]。滿人入關(guān)后，生活習(xí)慣發(fā)生變化，騎射之風(fēng)逐漸消退，故箭袖御寒保暖的功用性逐漸減弱并消失，袍服上的箭袖造型更多地起到裝飾作用。

3.2 審美性內(nèi)涵

自清軍入關(guān)后，清代龍紋袍袖部形制的實(shí)用性也大大降低，逐漸向?qū)徝姥b飾性需求轉(zhuǎn)變，主要體現(xiàn)在女龍紋袍接袖、馬蹄袖端等袖部的裝飾性工藝上。為了追求高貴與華美，通常會(huì)在接袖與馬蹄袖端部位繡上與袍身相同的精致圖案紋樣，并在中接袖部位飾以縱向且有規(guī)律的熨褶或納線，形成“水紋”裝飾。另外在清代同治年間，滿族貴族女子服飾的滾邊道數(shù)非常多，被稱為“十八鑲”，這種滾邊工藝在袖部造型中也有采用[16]，主要運(yùn)用在女龍紋袍的中接袖與馬蹄袖端部位。

3.3 政治性內(nèi)涵

等級(jí)制度是封建社會(huì)的一個(gè)基本特征，而服飾制度便是其最直觀、最強(qiáng)烈的外在反映，是統(tǒng)治者進(jìn)行管理的重要政治手段之一。從上古的黃帝、堯、舜“垂衣裳而天下”開(kāi)始，服裝便不僅具有防寒蔽體的實(shí)用功能和直觀的外在審美功能，而且被賦予了濃厚的政治色彩和禮制涵義。

清代皇帝認(rèn)為衣冠之制重大，關(guān)系到國(guó)之根本，即“國(guó)語(yǔ)騎射，乃滿洲之根本，旗人之要?jiǎng)?wù)”[17]，故滿人將體現(xiàn)騎射特色的馬蹄袖、開(kāi)衩等服飾形制納入服飾制度中，如遇到參拜行禮時(shí)，迅速將“袖口”撣下行半禮或全禮，以示尊敬，這是清代禮節(jié)中的規(guī)定動(dòng)作之一，象征了統(tǒng)治者的身份和地位。另外，在清代袍服中，與袍身相拼接的部分(即接袖)也僅應(yīng)用于朝服和吉服袍上，因而猜測(cè)接袖可能是服飾等級(jí)制度的一種表現(xiàn)。

4 結(jié)語(yǔ)

清代龍紋袍袖部特征主要體現(xiàn)在箭袖結(jié)構(gòu)、馬蹄袖袖端以及接袖部分，隨著生活環(huán)境和政治文化的不斷發(fā)展，其結(jié)構(gòu)也逐漸發(fā)生新的變化，由起初追求服飾的實(shí)用性逐漸向?qū)徝姥b飾性轉(zhuǎn)變。龍袍的袖部形制在某種程度上還具有時(shí)代象征意義，既表現(xiàn)了滿族的服飾風(fēng)格，又保留了漢族服飾制度中的封建等級(jí)內(nèi)容，體現(xiàn)了滿漢文化交融的特征。由此可見(jiàn)，龍紋袍袖部形制的變化既符合服裝隨環(huán)境變化發(fā)展的客觀規(guī)律，又與中華文化共存、共享、共榮的文化發(fā)展特點(diǎn)相吻合，它所能體現(xiàn)的意義遠(yuǎn)超過(guò)其本身。