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    當詩人決心做美食,他為每道菜寫了一首詩

    2020-01-10 07:12李銳嘉
    中國新聞周刊 2020年1期
    關(guān)鍵詞:回鍋肉川菜菜譜

    李銳嘉

    一位主業(yè)是美食家的詩人想要做場中國豬文化文獻展。循著線索去,我們在他東四十條的餐廳見面了。

    其人二毛,“莽漢派”詩人,成名于上個世紀80年代,穿著一件紳士風衣,眼睛大而有神,聊詩歌的時候斯文,聊美食的時候江湖。

    “在現(xiàn)實和未來之間,烹飪是唯一的通道”

    二毛講起美食滔滔不絕,不僅有古今美食文獻和現(xiàn)代物理學原理作依據(jù),還帶著詩歌的畫面感,“天然氣的火尖銳而猛,柴火猛而柔,火域?qū)拸V。柴火燒出來的肉是潤糯的,炒回鍋肉、燒紅燒肉最好吃。”

    回鍋肉是他對美食的啟蒙,也在心中埋下了癡迷豬文化的種子。二毛家的回鍋肉有秘訣——把鍋燒紅,將豬皮貼上去烙,之后在溫水中浸泡,再用刀刮至金黃,炒制的過程中,依次加入料酒、白酒、米酒,為回鍋肉增添一層深遠的甜和廣闊的香。

    后來,母親在他二十多歲時過世,這份記憶里的甜傳承到了二毛的灶臺。

    二毛和他的菜譜。

    到了上個世紀80年代,二毛居住的家鄉(xiāng)酉陽成為現(xiàn)代詩的重要陣地,涌進了全國各地的詩人。經(jīng)濟條件剛起色,大家暫時還沒錢下館子,好客的二毛就往家里招呼詩人朋友。那個年代,大家吃的都是應季食物,西紅柿是西紅柿的味道,黃瓜是黃瓜的味道,回憶起來也尤其有滋味。

    餐桌上少不了二毛悉心準備的下酒菜,其中一道特講究,只有大晴天能吃到——先用當?shù)赝炼骨衅?,開水焯完后放在大太陽下曬干,再用油鍋炸到焦脆,蘸椒鹽配酒,滿口飄香。二毛給它取了個浪漫的名字,叫“太陽的味道”。

    無數(shù)個夜晚,詩和遠方在美食美酒的香氣中氤氳。 “對美食的依戀和想象,成就了我的詩歌,但是反過來我在詩歌中的想象也滲透到了烹飪里。”

    實際上,美食和詩歌的交織在二毛童年時便產(chǎn)生。二毛的母親只念過幾年小學,但能把很多歇后語說得頭頭是道。做家務的閑暇里,她喜歡給二毛出謎語,“比如紅口袋,綠口袋,有人怕,有人愛,打一吃的,答對了今天就煮給你吃?!别捵斓亩褪箘畔氚∠耄詈蟛鲁鰜硎抢苯?,便吃到了媽媽做的虎皮尖椒。在這種想象力游戲中,二毛心里的詩意也隨之萌芽。

    90年代,二毛一邊試水餐飲文化,一邊開始以美食入詩歌。盡管從孔子開始就有文人討論美食的文化傳統(tǒng),但現(xiàn)代詩中以美食寓情的二毛算得上最先鋒的一位。

    當他研究重慶菜和成都菜的區(qū)別,便用兩地的人文氣質(zhì)形容菜色,寫下“成都菜平原丘陵,風和日麗,重慶菜高山流水,月黑風高”,思考現(xiàn)實與未來的關(guān)系,他說“在現(xiàn)實和未來之間,烹飪是唯一的通道”,就像一盤家傳回鍋肉,肉下鍋了,香氣就能帶他到童年時媽媽的灶臺邊。

    漸漸地,他的美食詩在文藝圈流傳開來,他用文字下廚,用詩意佐味,受到越來越多關(guān)注。于是,干脆出了一本《二毛美食詩選》,在其中他用詩句討論一只螃蟹的做法,也談論鍋氣飄散出的日常哲思。

    美食也是藝術(shù),別人采風他采菜

    湖南和重慶交界的一個小鎮(zhèn)子,二毛拎著煙酒敲開一戶人家。

    “我是從北京來的,想在你們這學做菜,能不能看你們炒菜,和你們一起吃頓飯?”二毛托朋友打聽到這家的婆婆和兒媳很會做菜,想要上門學習。

    對方熱情地把他請進去,于是二毛就像個實習廚師一樣,跟著那家人買菜、擇菜、做菜。那趟,他收獲了兩個屬于這家人的獨家菜方——碎豆腐炒榨菜皮和鹽菜扣肉炒雞蛋。

    不忙的時節(jié),他會在川渝黔滇等原始生態(tài)地區(qū)到處轉(zhuǎn)悠,向民間烹飪高手求教,再改良融合到自己的餐廳天下鹽的菜式中。畫家和作家創(chuàng)作前要采風,二毛笑說他這種行為就叫采菜吧。

    二毛相信真正的美食已經(jīng)下沉到了四五線城市,拋去八大菜系的框架和網(wǎng)紅餐廳的套路,他要在民間找到野生的美味。就像他寫作的“莽漢詩”式的粗獷直給,他喜歡帶著泥土味的食材和不按常理出牌的神來之筆。

    菜市場是他找靈感的另一個好去處??吹酵霖i肉的時候是最興奮的,老家的土豬肉顏色、紋路和皮脂含量都剛剛好,如果拿食指輕輕在肉上一蹭粘手,說明那塊肉是新鮮無水分的土豬肉,炒起來會又嫩又彈,或只是煮熟成白肉蘸調(diào)料也是一等美味。

    不管去哪個城市,二毛都要去那里的菜市場尋一些北京沒有的菜回來,從西雙版納特有的、由野豬馴化成的冬瓜豬到貴州的各種野菜,有一次他甚至帶回了兩只活土雞,典型的詩人做派。云游回來,呼上三五詩友,做一桌小菜,談詩談美食,仿佛又回到80年代的浪漫,著名詩人北島、芒克、萬夏、李亞偉等都是他的座上客。

    菜譜中的詩意

    當詩人決心做美食,用功的方式都帶著點墨香。

    不僅走街串巷地收集民間美食,二毛還回頭往老菜譜中探尋味道的美學。 “天下美食那么多,誰都沒辦法全吃完,但要研究的廣闊透徹只有一種途徑,就是多看菜譜。像下棋一樣,打譜?!?/p>

    挎一個陳舊的牛仔包,從成都杜甫草堂的舊書攤到北京潘家園舊貨市場,三十多年間他收來了明清、民國和近代的數(shù)千冊菜譜。這些菜譜在他手中被解構(gòu)、重塑,最后都成了回饋食客味蕾的養(yǎng)分。

    在一本上個世紀70年代的菜譜中,他發(fā)現(xiàn)陜西有道叫雞面的名菜,深得武則天歡心。這道菜的做法頗為奇特,要取剛剛放血的雞身上那塊胸脯肉,捶打至泥狀,接著搟成面條狀,丟進沸湯煮,起鍋后淋上高湯汁。

    “民間傳說,武則天和丈夫李治太喜歡吃這道菜了,所以把墓地也選在了做這道菜最正宗的咸陽?!倍珮酚蒙衩氐恼Z氣分享這則秘聞,說罷,一揚手,“我也照著譜子做了,沒有那么好吃,哎呀!古代人和現(xiàn)代人口味不一樣!”

    作為京城一位高級美食玩家,二毛對川菜有自己獨到的理解。在他看來辣僅僅是川菜文化中的一種口味,只不過這十年生活節(jié)奏越來越快,高油麻辣的水煮魚、毛血旺等川菜迎合了人們解壓的需求,逐漸演變成了川菜文化的主力軍。

    他的觀點在收藏老菜譜過程中也得到了驗證。《北京飯店名菜譜》記錄了上個世紀50年代末到60年代初期店里的經(jīng)典菜色,二毛發(fā)現(xiàn)整本書143道川菜中僅有幾道菜是香辣口味,其他川味名菜都是像開水白菜、雪花雞淖、竹蓀肝膏湯這樣以鮮味為主打。

    “我從收藏的菜譜中無比驚訝地感受到中國美食的博大精深,這在近代菜中看不出來?!痹阢@研菜譜的過程中,經(jīng)常有這樣超乎日常經(jīng)驗的驚嘆時刻。在文本中,他與美食的對話超越了時間和空間,誰又能說不是一種詩意呢?

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