旗袍結(jié)構(gòu)演變過程中衣縫的變化

劉育紅

(北京服裝學(xué)院 民族服飾博物館，北京 100029)

20世紀(jì)初期，伴隨著封建王朝瓦解與民國建立，中國服裝進(jìn)入前所未有的變革時(shí)期：保守與激進(jìn)，洋服與旗裝，各種思潮與文化相互交融碰撞，催生出嶄新的服裝樣式。旗袍正是此時(shí)涌現(xiàn)出的杰出代表，既保持了民族性，又契合時(shí)代要求，是基于傳統(tǒng)服裝的創(chuàng)新經(jīng)典，吸引了眾多研究者的注意。旗袍出現(xiàn)至今經(jīng)歷了將近一個世紀(jì)的變遷，從不同角度觀察其演化過程，亦會得出不同的理解與心得。

1 旗袍的本質(zhì)與演變

圍繞旗袍的發(fā)展，很多論述立足于款式演變，關(guān)注衣身的輪廓和肥瘦、下擺的起落、開衩的高低、立領(lǐng)的寬窄、衣袖的長短、面料的變換，以及緄邊和盤扣裝飾。這些變化不僅花樣繁多，而且頻繁更替，甚至是周而復(fù)始，顯著區(qū)別于民國之前歷代服飾的演變節(jié)奏，具有較高研究價(jià)值。不止是當(dāng)代，民國報(bào)刊早已敏感地捕捉到了此種現(xiàn)象。1940年《良友》刊載了一篇《旗袍的旋律》，具體如圖1所示，該文章中用一條曲線歸納了旗袍下擺的長短起落，是相關(guān)研究中經(jīng)常被引用的例證。無獨(dú)有偶，筆者發(fā)現(xiàn)了一張與之相似的圖片，裙子長度的循環(huán)周期如圖2所示[1]。將圖1、圖2并置，不難看出旗袍與同時(shí)期西方女裝的衣長變化存在相似的規(guī)律，一方面說明了旗袍和當(dāng)時(shí)的西方潮流幾乎同步，已基本具備了近代時(shí)裝的流行特征；另一方面說明了一個更重要的現(xiàn)象，即長短肥瘦廓形之類款式的變化其實(shí)是全世界時(shí)裝共有的現(xiàn)象，東西方之間大同小異，而并非旗袍獨(dú)有的特點(diǎn)。

圖1 《旗袍的旋律》Fig.1 "Melodies of cheongsam"

圖2 裙子長度的循環(huán)周期Fig.2 Cycle of skirt length

法國19世紀(jì)著名藝術(shù)批評家、詩人波德萊爾曾這樣形容人與服裝的關(guān)系：“人類關(guān)于美的觀念被銘刻在他的全部服飾中，使他的衣服有褶皺，或者挺括平直，使他的動作靈活，或者齊整，時(shí)間長了，甚至?xí)B透到他的面部的線條中去。”[2]同樣是關(guān)于此命題，《國語·魯語下》有云：“夫服，心之文也。如龜焉，灼其中，必文于外。”意為：服飾是內(nèi)心思想的外在表現(xiàn)，如同龜殼甲骨，燒灼內(nèi)部，外表必然會出現(xiàn)裂紋。就旗袍而言，分割線、縫跡和省道就如同龜殼甲骨外在的裂紋，定義了服裝的結(jié)構(gòu)，展現(xiàn)出旗袍的本質(zhì)。圖1列舉的旗袍在款型裝飾層面的不同，只是在結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的局部調(diào)整，而結(jié)構(gòu)變化才是對其內(nèi)在本質(zhì)變化的反映。根據(jù)不同的衣片分割形式，文中將旗袍的演變劃分為3個階段，如圖3所示。旗袍演變的3個階段分別為：①傳統(tǒng)旗袍平肩連袖，衣身有中縫；②改良旗袍在前一階段的基礎(chǔ)上取消了中縫，成為十字整一的結(jié)構(gòu)；③現(xiàn)代旗袍破肩收省，歸入西式立體結(jié)構(gòu)范疇。旗袍的演化現(xiàn)象看似多變，其實(shí)背后蘊(yùn)藏著不變，演繹出傳統(tǒng)服裝文化在近代的傳承與革新、輝煌與落幕。

圖3 旗袍結(jié)構(gòu)演化的3個階段Fig.3 Three stages of the evolution of cheongsam pattern

2 傳統(tǒng)旗袍

在對傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析前，首先需要明確清代旗女之袍并非旗袍，不在文中討論之列。1920年1月8日，《上海時(shí)報(bào)》刊文“近來上海女界旗袍盛行，閨秀勾襕，各競其艷?！蓖辍度搜浴贰睹駠請?bào)》等也注意到了旗袍(或稱“女子著長衫”)這一現(xiàn)象，筆者據(jù)此判斷傳統(tǒng)旗袍出現(xiàn)的時(shí)間約在1920年初。此后數(shù)年之間，傳統(tǒng)旗袍的款式從窄袖發(fā)展至倒大袖，由無開衩到有開衩，衣身輪廓、裝飾工藝幾經(jīng)變化，但這一階段的結(jié)構(gòu)始終保持不變。

傳統(tǒng)旗袍結(jié)構(gòu)的首要特征是平肩連袖，即兩袖與大身完整相連，肩縫亦不裁開，平鋪呈“T”字形。傳統(tǒng)旗袍均為長袖，且由于面料幅寬限制，袖中位置通常有接續(xù)。傳統(tǒng)旗袍另一個典型特征是前后衣身的中縫，亦是區(qū)別第1和第2階段的標(biāo)志，但這一特征以往并未受到足夠的關(guān)注。合格的裁縫師傅運(yùn)用工藝手段將左右兩側(cè)面料的花紋完美對接，使中縫不易覺察，所以觀察照片甚至是鑒賞實(shí)物時(shí)，中縫往往被忽略。1929年民國政府正式頒布《制服條例》，該條例中女子禮服長衣的圖版上清晰地畫有中縫，明確標(biāo)示出這一時(shí)期旗袍衣身中縫的正統(tǒng)性，民族服飾博物館藏傳統(tǒng)旗袍與民國服制如圖4所示。

圖4 民族服飾博物館藏傳統(tǒng)旗袍與民國服制Fig.4 Traditional and the republic of China's flag robe in national clothing museum

清代葉夢珠在《閱世編》卷8《冠服》中寫道：“一代之興，必有一代冠服之制，其間隨時(shí)變更，不無小有異同，要不過與世遷流，以新一時(shí)耳目，其大端大體，終莫敢易也?！狈b輪廓帶給人們的視覺沖擊力大于服裝的局部細(xì)節(jié)，它決定了人們對服裝造型的總體印象[3]。“衣”字為象形文字，“衣”字上的一點(diǎn)如同人的頭，下面的一橫便是水平伸展的肩袖。中國歷代服裝隨朝代更迭而綿延變化，即葉夢珠所說的“隨時(shí)變更”，其中唯有“T”字形平肩連袖結(jié)構(gòu)縱貫數(shù)千年的中國服裝史，并影響了日本韓國等周邊國家服飾，具備了高度的連續(xù)性和統(tǒng)一性，即屬于“大端大體”，是中國傳統(tǒng)服裝最基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)特征?，F(xiàn)代服裝裁剪理論源自西方，將中式服裝的平面肩袖形式視為不符合人體結(jié)構(gòu)的弊端，多有詬病，但是作為中國人，應(yīng)有認(rèn)真思考這一結(jié)構(gòu)因何得以歷經(jīng)數(shù)千年而“終莫敢易”的自覺。

《左傳》有云:“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華?！眰鹘y(tǒng)服飾與禮儀的緊密關(guān)系在華夏這個民族自稱里被莊嚴(yán)定格，服裝的形制首先必須嚴(yán)格遵循禮儀制度規(guī)范，同時(shí)還需考慮禮儀活動需要。中國傳統(tǒng)禮儀中越是崇高的禮敬越是配合大幅度的肢體動作，如西藏的佛教徒用五體投地的姿勢表達(dá)心中摯誠的信仰?！吨芏Y》中記載有九拜和揖禮的標(biāo)準(zhǔn)動作，其中高規(guī)格的禮節(jié)都要求抬高上臂與肩水平。不止在莊重的儀典當(dāng)中，即使是日常生活，國人同樣推崇“舉案齊眉”。傳統(tǒng)平肩連袖結(jié)構(gòu)方便兩臂活動，不會因抬高手臂而提拽腋下的衣襟，可時(shí)刻保持穿著者儀容整齊，是最得體、最恰當(dāng)?shù)姆b形式。而西方服裝的立體肩袖結(jié)構(gòu)雖然合體但限制了手臂活動，與之適應(yīng)的是握手禮與鞠躬禮。

除禮儀之外，就審美而言，中國傳統(tǒng)文化崇尚溫潤自然，服裝形態(tài)舒長飄逸，與西方服飾表現(xiàn)身體曲線的特點(diǎn)截然不同。平肩連袖的服裝在視覺方面削弱了肩部的棱角，使穿著者的身體線條更加含蓄流暢，令服裝的外在氣質(zhì)與人的內(nèi)在精神境界相得益彰。平面肩袖結(jié)構(gòu)的服裝充分滿足了抬臂時(shí)的活動松量，但當(dāng)手臂下垂時(shí)肩點(diǎn)支撐受力，腋下必然會出現(xiàn)衣綹，中國傳統(tǒng)審美的觀點(diǎn)將其視為自然天成，而非缺陷。伴隨人的肢體活動，各種不同面料出現(xiàn)的衣褶紋路亦變幻有致，平添了服裝自身的韻律感，成為中國傳統(tǒng)服飾之美的重要組成部分。中國歷代繪畫和雕塑作品都相當(dāng)重視衣紋的藝術(shù)表現(xiàn)，演繹出著名的“曹衣出水，吳帶當(dāng)風(fēng)”；文人墨客亦是如此，蘇軾曾在觀看吳道子畫作后留下《汝州龍興寺修吳畫殿記》，吟出“幾疊衣紋數(shù)衿袂”的詩句。

在禮儀與審美之后，平肩連袖的中式服裝結(jié)構(gòu)還具有技術(shù)和功能上的合理性，具體表現(xiàn)為：①平肩連袖結(jié)構(gòu)不限制肩臂活動；②平肩連袖的形式能夠減少裁剪，降低損耗，最大限度地利用面料；③平肩連袖結(jié)構(gòu)具有良好的普適性，無需差別處理不同的肩寬和肩形；④中式平面裁剪的服裝非常方便折疊存放，有效節(jié)省收納空間。林語堂先生贊曰：將一切重量載于肩上令衣服自然下垂的中服是惟一合理的人類服裝[4]。

傳統(tǒng)旗袍中縫即前后衣身中心垂直方向的拼接縫跡。最初的服裝中縫是由于織造的織物寬度有限，達(dá)不到完整衣身寬度而形成，面對不可避免的工藝問題，古人對此便欣然接受，并將其從合理上升到倫理的高度。中國服飾審美文化的“比德”審美現(xiàn)象，是同中國的禮樂文化以及傳統(tǒng)詩學(xué)的“比興”藝術(shù)方法或曰形象思維的藝術(shù)思維方式分不開的[5]?！抖Y記·深衣第三十九》中記載“深衣五法”，將幾種服裝結(jié)構(gòu)要素一一對應(yīng)比喻為道德準(zhǔn)則：“古者深衣蓋有制度，以應(yīng)規(guī)、矩、繩、權(quán)、衡?！逼渲小袄K”為“負(fù)繩及踝以應(yīng)直”，便是指后背正中的衣縫從領(lǐng)至腳踝應(yīng)垂直如墨線一般，象征正直無偏。中縫從此固化成中國傳統(tǒng)服裝形制的重要特征之一，作為制衣規(guī)范代代沿襲。

進(jìn)入民國之后，紡織技術(shù)的進(jìn)步使面料織造寬度大幅增加，同時(shí)傳統(tǒng)旗袍的衣身尺寸比早期的襖褂明顯收窄，衣身正中的拼縫已可以避免。傳統(tǒng)旗袍裁剪排料示意如圖5所示[6]。圖5右上為民國教材中的女長衣即傳統(tǒng)旗袍裁剪圖，其中面料寬2尺(約67 cm)，成衣1/4下擺為7寸(約23.3 cm)。如果按照圖5右下模擬圖所示方案調(diào)整排料，不僅可以獲得完整的前后衣身裁片，而且可以節(jié)省用料長度。由此可見，當(dāng)時(shí)已完全具備了取消衣身中縫的客觀條件，但長久以來中縫被賦予的引申含義根深蒂固，使得傳統(tǒng)旗袍的形制依舊沿著慣性的軌跡滑行，并未出現(xiàn)明顯突破。

圖5 傳統(tǒng)旗袍裁剪排料示意Fig.5 Schematic diagram of cutting and discharging of traditional cheongsam

傳統(tǒng)旗袍在20世紀(jì)20年代初雖屬新生事物，但完全承繼了中國傳統(tǒng)服裝的基本結(jié)構(gòu)，平肩連袖、中縫拼接，形制中規(guī)中矩。在當(dāng)時(shí)西風(fēng)東漸的社會背景之下，旗袍的出現(xiàn)潛移默化地改變了清代漢族女性兩截式的穿衣習(xí)慣，并憑借帶給穿著者的舒適實(shí)用的穿著體驗(yàn)，進(jìn)入了普通中國女性的日常生活，為下一階段的大眾流行奠定了良好的群眾基礎(chǔ)。

3 改良旗袍

20世紀(jì)30年代是世人所公認(rèn)的旗袍黃金期，上至社會名流，下到勞動?jì)D女，無論在摩登都會還是普通城鎮(zhèn)，人人都穿旗袍。此時(shí)旗袍的款型、面料、裝飾工藝和設(shè)計(jì)風(fēng)格不斷推陳出新，呈現(xiàn)出前所未有的豐富變化，向世界展現(xiàn)出中國女性既優(yōu)雅含蓄又自信時(shí)尚的全新面貌，成為一個時(shí)代的永恒記憶。在五光十色的表象之下，推動傳統(tǒng)旗袍發(fā)生蛻變，一躍成為全民女裝并大放異彩的關(guān)鍵性革命是中縫的取消，這項(xiàng)改良稱得上是近代中國服裝創(chuàng)新的經(jīng)典案例。

大巧若拙，大匠不雕。中國傳統(tǒng)服飾制作歷來推崇“天衣無縫”，追求保持面料的自然完整，盡量減少和隱藏人為加工的痕跡，將面料的分割與縫跡視為穿鑿，是不完美的缺憾。民國初年，織物幅寬已不再是限制，衣身的中縫面臨著存與廢的抉擇，經(jīng)過傳統(tǒng)旗袍階段必要而充分的積累醞釀之后，衣身中縫的取消終于得以實(shí)現(xiàn)，標(biāo)志著旗袍由傳統(tǒng)裁剪階段進(jìn)入嶄新的改良階段。

對比傳統(tǒng)旗袍，改良旗袍保持了平肩連袖的“T”字形基本結(jié)構(gòu)，使其傳統(tǒng)中式的根本屬性沒有發(fā)生改變，從外形輪廓上一眼可辨，改良旗袍如圖6所示。傳統(tǒng)的服飾制度是對等級尊卑的劃分，更多代表著舊的社會倫理秩序，對其廢除符合當(dāng)時(shí)民主進(jìn)步的思想潮流。20世紀(jì)30年代的旗袍擺脫了制度約束，在結(jié)構(gòu)改良的基礎(chǔ)上激發(fā)出無窮的設(shè)計(jì)靈感，例如取消中縫，對中國近代服裝史影響深遠(yuǎn)。

圖6 民族服飾博物館藏改良旗袍Fig.6 Improved cheongsam collected by Ethnic Costume Museum

旗袍衣身取消中縫，無需拼接，達(dá)到前所未有的完整，為各種新穎時(shí)尚的設(shè)計(jì)提供了平臺。由此，面料的選擇范圍大幅擴(kuò)展，各種大型花卉、幾何紋樣、Art Deco圖案均得以運(yùn)用，為改良旗袍注入新鮮的時(shí)尚元素。一些織物在保持完整狀態(tài)時(shí)方可呈現(xiàn)最佳效果，多余的拼接會破壞面料光澤、影響面料透視、降低面料彈性，甚至削弱面料強(qiáng)力，如綢緞、針織、絲絨、蕾絲和透紗等品種，都要求制作時(shí)盡量減少拼接，旗袍取消中縫使這些面料的優(yōu)勢盡顯。這一時(shí)期的旗袍不僅面料豐富、款式多變，而且造型簡約、合體適度，并催生出各種服飾配件，既可做禮服，又能做常服，真正做到了跨越階層與年齡，深入人心。

旗袍中縫取消的優(yōu)勢明顯，但也帶來一些弊端，例如結(jié)構(gòu)改良后出現(xiàn)的門襟遮蔽問題。改良旗袍的大身衣片展開呈完整的“十”字形，前后左右連續(xù)，只在右衽一側(cè)沿門襟弧線剪開，即“挖大襟”，然后在裁開線上緣接縫底襟，改良旗袍的衣片結(jié)構(gòu)與門襟遮蔽示意如圖7所示。依據(jù)盡量遮蔽縫跡的原則，傳統(tǒng)工藝要求旗袍的門襟必須擋住底襟接縫的痕跡，即“門襟遮蔽”，門襟蓋過縫跡的寬度稱為“掩襟”。如果從平面制圖推導(dǎo)，會認(rèn)為門襟遮蔽是不可能實(shí)現(xiàn)的，但在圖7的右圖可以看到改良旗袍實(shí)物的門襟的確蓋過底襟接縫，掩襟量真實(shí)存在，寬約2 cm。

圖7 改良旗袍的衣片結(jié)構(gòu)與門襟遮蔽示意Fig.7 Improved cheongsam garment structure and lapel masking signal

傳統(tǒng)裁縫采用十分巧妙的操作手法取得掩襟量，因?yàn)槠胀ㄈ撕茈y發(fā)現(xiàn)其中的奧秘，所以這種操作被形象地稱為“偷襟”，是專門應(yīng)對取消旗袍中縫而全新開創(chuàng)的特殊裁剪制作工藝。受篇幅所限，“偷襟”的具體方法在此不做詳述，其基本原理是根據(jù)面料的織造和紋樣特點(diǎn)因材施技，通過輕微偏轉(zhuǎn)大身的經(jīng)紗方向，亦或是上提緯紗，再配合熨燙歸拔的手法，從面料的各個方向借出掩襟量。改良旗袍取消中縫需通過衣片紗線方向輕微傾斜來彌補(bǔ)，但偏移程度可以忽略不計(jì)，即使用當(dāng)代的服裝制作國標(biāo)衡量，也沒有超出允許的誤差范圍。

20世紀(jì)30年代東北女子高校教材《裁縫手藝》第1卷中記載：“女袍之裁法與男袍之裁法所不同者，在挖大襟與正中無縫也?！盵7]在服裝結(jié)構(gòu)上，改良之前的傳統(tǒng)旗袍與男子長衫并無本質(zhì)不同，只有廓形尺寸、面料選擇與裝飾工藝等區(qū)別，但是當(dāng)旗袍取消中縫時(shí)，男子長衫卻保持原樣，直到今日都不曾改變。圖8[8]老照片中后排左側(cè)站立的7位女性都身穿旗袍，旗袍衣身面料平展甚至略顯通透，完全沒有中縫的痕跡，且外觀完整而舒展，渾然一體；而另外一側(cè)的6名成年男子都是長袍馬褂的標(biāo)準(zhǔn)中式打扮，且袍擺上的中縫非常明顯。事實(shí)上，傳統(tǒng)文化對男子形象端正持重的要求甚為嚴(yán)苛，衣身中縫被賦予的“垂繩取直”之意不允許偏廢，而對女性則稍顯寬容。這也從另一方面說明了改良旗袍取消中縫所需要的勇氣與智慧，這中間不僅有中國女性對美的執(zhí)著追求，更離不開傳統(tǒng)服裝制作工藝的可貴創(chuàng)新。

圖8 1933年攝于上海的老照片F(xiàn)ig.8 Old photo taken in Shanghai in 1933

非專業(yè)人士大多只注意到了20世紀(jì)30年代的旗袍從過去因循保守的狀態(tài)中破繭而出，摩登靚麗的同時(shí)不失東方女性特有的端莊優(yōu)雅，卻并不了解背后隱藏技術(shù)的難度。改良旗袍忠實(shí)繼承了中式服裝最基本的平肩連袖結(jié)構(gòu)，同時(shí)勇于創(chuàng)新，革命性地取消了衣身中縫，并成功破解了由此帶來的門襟遮蔽問題，此創(chuàng)新立足于傳統(tǒng)基礎(chǔ)之上，是改良旗袍獲得巨大成功的關(guān)鍵。

4 現(xiàn)代旗袍

20世紀(jì)30年代后期由于戰(zhàn)爭的原因社會動蕩、人心不安，城市鄉(xiāng)村都不再有平靜祥和的生活。旗袍的設(shè)計(jì)風(fēng)格迅速趨向樸素平實(shí)，裁剪制作也力求簡單快捷，此時(shí)西式裁剪的現(xiàn)代旗袍大量涌現(xiàn)，進(jìn)入20世紀(jì)40年代后完全取代了改良旗袍。

服裝肩部造型方式的改變，是傳統(tǒng)中式服裝形制與西方制衣理念的分水嶺，中式平肩連袖結(jié)構(gòu)寬松舒適，人體活動范圍大；而西方立體結(jié)構(gòu)注重合體，對人體的活動有一定的限制。裁開肩線、剪出斜度使前后衣片分開，標(biāo)志著旗袍發(fā)生了由中式傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)向西式結(jié)構(gòu)的質(zhì)變?，F(xiàn)代旗袍在形式上保留了一些識別性符號，如右衽大襟、兩側(cè)開衩、立領(lǐng)、緄邊、盤扣等，但基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)已全盤西化，運(yùn)用分割和省道等工藝手段，塑造三維效果，追求衣身合體。現(xiàn)代旗袍及結(jié)構(gòu)如圖9所示。

現(xiàn)代旗袍底襟是單獨(dú)完整的裁片，不存在門襟遮蔽的問題，裁剪也相對簡單。西式結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)在于通過制版推碼可以實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)，簡化傳統(tǒng)工藝也有利于提高效率、降低成本，并使現(xiàn)代旗袍與時(shí)俱進(jìn)，充分迎合了現(xiàn)代人快餐式的消費(fèi)需求。這一階段的旗袍雖然也沒有中縫，但分布著多條胸省、腰省，有些還有袖窿省、肩省，甚至為了穿脫方便特意裁開后片安裝長拉鏈，傳統(tǒng)制衣理念中盡量減少縫跡的原則被徹底拋棄，并失去了改良旗袍取消中縫獲得的衣身完整效果。從穿著體驗(yàn)方面看，現(xiàn)代旗袍講究緊身貼體，所以往往松量較小，除造成活動不便之外，對穿著者的身材要求也較高。雖然導(dǎo)致現(xiàn)代旗袍受眾減少的原因是復(fù)雜和多方面的，但顯然對穿者身材的要求是其中不可回避的因素。

圖9 民族服飾博物館藏現(xiàn)代旗袍及結(jié)構(gòu)圖Fig.9 Modern cheongsam and its pattern in Ethnic Costume Museum

旗袍是中國傳統(tǒng)文化的產(chǎn)物，恰當(dāng)?shù)卦忈尦鰱|方女性的身材與氣質(zhì)，從容含蓄、優(yōu)雅端莊，而并非西方審美眼光下的性感、嫵媚。長久以來太多的論述將近代中國服裝由傳統(tǒng)平面結(jié)構(gòu)向西式立體的過渡定義為“改良”或“進(jìn)步”，筆者認(rèn)為這是一種不恰當(dāng)?shù)奶岱?，缺乏歷史的眼光和公正的態(tài)度[9]。東西方文化在討論服裝與人關(guān)系的命題時(shí)有著截然不同的出發(fā)點(diǎn)，且雙方的審美取向差異較大，裁剪制作的匠人也秉持著各自不同的造物理念，最終形成兩個迥異的文化系統(tǒng)?，F(xiàn)代人大多以西方理念為主導(dǎo)，但并不能用它來簡單衡量這兩套系統(tǒng)的優(yōu)劣。中國的辛亥革命是服飾革命開始的標(biāo)志，從那時(shí)起，傳統(tǒng)的東方樣式逐漸被西方樣式所取代[1]。伴隨著近代中國意識形態(tài)、科學(xué)技術(shù)與社會制度的重要轉(zhuǎn)折，中國傳統(tǒng)服飾經(jīng)歷了“西進(jìn)東退”的過程。旗袍結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)中式到改良中式，締造了短暫的鼎盛時(shí)期，但終究未能抗衡時(shí)代大趨勢的裹挾，全盤西化后悄然轉(zhuǎn)入低潮。對多元文化的尊重，不僅要體現(xiàn)在對外來文化的尊重，更應(yīng)體現(xiàn)在對自己本土文化的自尊[10]。理解中國傳統(tǒng)制衣理念之后再來審視現(xiàn)代旗袍，其中結(jié)構(gòu)西化帶來的利弊得失非常值得重新審慎評價(jià)。

5 結(jié)語

款型裝飾對于服裝來說是重要的，但是真正決定其文化屬性的是基本結(jié)構(gòu)。對于旗袍來說，從中縫和肩縫的存廢變遷之中反映出的是中西服裝結(jié)構(gòu)的博弈。一些評論認(rèn)為現(xiàn)在的旗袍缺少20世紀(jì)30年代民國旗袍的韻味，將這種模糊的說法用服裝結(jié)構(gòu)語言解讀，便是對改良旗袍結(jié)構(gòu)保持了中式平肩連袖，同時(shí)取消中縫的肯定。改良旗袍的創(chuàng)新首先是立足于中華傳統(tǒng)文化的深厚根基之上，堅(jiān)定地保持國人的文化身份，不隨波逐流。與此同時(shí)，中國工匠以卓越的智慧攻克制作方面的難題，在他們的奇思巧技中滲透著傳統(tǒng)造物理念的精華，這正是改良旗袍能夠成為“經(jīng)典”的深層原因。