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    舊時滋味

    2019-09-19 18:56王亞
    西部散文選刊 2019年8期
    關鍵詞:咸蛋莧菜黃花菜

    我的味蕾和胃腸是祖父養(yǎng)熟的。

    祖父王錫章先生生于宣統(tǒng)三年秋天,香港回歸那年秋天辭世,在人世里苦了八十六個春秋。祖父是教書先生,自他的第三任妻子我的祖母離世后,就獨自養(yǎng)活一家九口。彼時,他四十余歲,尚值壯年。

    祖父性子不緩不急,做人周到,做事精細。除卻教書,家里家外的所有活計都須他操持,素常做飯也總是不肯敷衍。各樣菜蔬各種配相,調(diào)料無非鹽油醬醋,滋味卻不俗。以致祖父故去廿余載,這滋味仍舊存在我的胃腸記憶里。

    柴魚干

    祖父的味道里,第一味當屬紅燒柴魚。柴魚是一種魚干,跟柴棍子似的,便名之為“柴”。

    燒柴魚前,祖父先將那“柴干”剁成小段,擱蒸鍋里蒸軟了才炒。佐料里有生姜、青蒜葉、紅椒,還必得佐以五花肉,大約魚干須吸附些肉味才完滿,好比“紅袖添香”。

    燒柴魚要用生茶油。用祖父的話說,生茶油能去腥,而且,香呀。生茶油的香有一種歡快的形跡。在鍋里煉開時,似乎還一副波瀾不驚的樣子,香卻已經(jīng)瀲滟得不管不顧,像輕快的歌聲在水面蕩漾。待油香歡快時將五花肉倒入,便又混入另一種香,這回是素油與葷油一齊唱歌了。

    柴魚置入后,五花肉的歡快便斂了起來,是沉穩(wěn)與跳跶相圓融了。紅椒姜片也擱入,撒鹽翻炒,鍋里一紅一白一柴一肉,很有點竹肉相發(fā)的意味,聲色皆好。此刻已然眾香齊備,油香里混了柴魚香、五花肉香、紅椒香、姜片香,便是被嗆也忍不住要深吸一鼻子。翻炒片刻后,待眾香都混得圓熟了,就加少許水,倒入料酒,醬油,略收一收汁,將青蒜葉扔進去就成了。如果還有豆油更好,拿筷子挑一點拌進湯汁里,又添另一樣馥郁香。豆油不是油,或可稱之為“醬”,黃豆幾經(jīng)晾曬發(fā)酵而成。豆油香與醬油味不同,醬油是冷香襲人,直接而濃郁。豆油有黃豆原香,有粘稠的暖意,馥郁又跌宕,一重香里又翻出一重。

    祖父這道紅燒柴魚賣相上佳,椒紅姜黃蒜綠,五花肉一層醬色一層透亮,魚則呈醬赤。除卻香氣濃郁,滋味亦濃厚,很有些“濃油赤醬”的意味,下飯最好,包你吃得過癮。

    祖父燒的帶魚干味道也好,亦是滋味豐腴。

    咸鴨蛋

    祖父會腌咸鴨蛋。

    那時的人們似乎都會腌咸蛋。洗去浮在蛋上的鴨屎,掏些黃泥來同水和鹽拌一拌,糊在鴨蛋上,往腌菜壇子里密封月余即可。一樣的腌法,不同的人做出來,味道全然不一樣。我小學同學的媽媽就常腌出臭咸蛋,我家的咸蛋只日子久了密封未嚴時,偶爾臭那么一兩個。我家的臭蛋直接扔了了事,她家卻照樣煮了來吃,無法可想。

    祖父腌咸鴨蛋必得到后山掏來最細的粘黃土,一點點碾碎了,還拿細篩子篩過才行。鹽不能用日常吃的細鹽,得是大顆粒的粗鹽。鴨蛋更須一顆顆掂量了對光照過,未醒黃的新鮮鴨蛋。粗鹽用水化了,鹽水與粘黃土和了,調(diào)成黃泥糊糊。封存的壇子也講究,先要試密封性??谘氐剐┧c燃一張紙扔進去,蓋子合上咕嚕咕嚕冒泡,揭蓋后火星盡滅。這才是好壇子。

    這便可以讓我們一起玩兒了。壇子底先放些糊泥,拿一顆鴨蛋糊一些泥擱進去,又拿一顆鴨蛋糊一些泥擱進去。放了大半壇時就可以了,不可滿。似乎還要往里面灑些白酒,再將剩的泥糊封在上面,將壇子蓋扣上,口沿仍舊倒上水用以密封。這就等著了,性急的二十來天就從泥里掏兩顆咸蛋來吃。只這會兒蛋黃尚未入咸味,油質未出,香氣未溢,味道淡而柴。滿月后就不一樣了,蛋白嫩,蛋黃油,白如玉質,黃里金紅,界限分明,鮮咸度剛剛好。咸蛋煮熟后,祖父拿幾個對半切開,剩兩個給我們自己囫圇著敲開空頭,拿筷子挖著吃。

    祖父擅做一道青椒炒咸鴨蛋,做法極簡單,卻好吃到能風卷殘云吞下三碗飯。后來我也會做這道菜,無非青椒切碎,炒至半熟時,打了咸鴨蛋擱進去,使鍋鏟將蛋黃“割”成小塊。青椒與咸蛋炒熟即出鍋,油鹽醬醋味精全不需要。這道菜鮮香爽辣,吃時不單止得了口腹之福,還如同燠熱時狠狠地出了一身汗,周身通泰。

    世人都說咸鴨蛋是高郵的好。我也吃過,蛋質緊致,蛋黃金紅多油,的確比一般咸蛋好。高郵人汪曾祺曾專門撰文寫高郵鴨蛋,袁枚的《隨園食單·小菜單》“腌蛋”一條也寫:“腌蛋以高郵為佳,顏色細而油多,高文端公最喜食之?!边@高文端公是涼州總兵高述明第四子、大學士高斌之侄,也就是舊年里廣大婦女同胞熱追的劇《延禧攻略》《如懿傳》里高貴妃的堂弟。

    一枚咸鴨蛋,文人士子官吏平民皆愛,即便腌了煮了吃了沒了,也算得其所哉。

    莧菜

    “冬莧菜吃了幾茬,天再暖些,過了小滿就可以見著莧菜了!”母親前日坐在餐桌前,口里嚼著冬葵,念著莧菜,如同念著家中的小輩。我家鄉(xiāng)管冬葵叫“冬莧菜”,大約是為與小滿過后紫不愣登瘋長的莧菜區(qū)分吧?

    我一直以為這倆是姊妹,只一個冬天生,一個夏天長,于是便用“冬兒”“小夏”這類小名區(qū)分一下。我又翻了《辭?!?,才知道冬莧菜與莧菜壓根沒有一丁點“血緣關系”,它是錦葵科,錦葵屬。莧菜才是正經(jīng)的莧科莧屬,血統(tǒng)純正。

    并非姊妹的冬莧菜和莧菜,一直是我家的桌上“客”。兒時,祖父為哄我吃冬莧菜,正色道:“金圣嘆都說了,冬莧菜和蒜煮,有肉的味道?!蔽矣谑枪怀猿隽巳馕?。后來自然知道這只是祖父糊弄我嘴巴的招兒,借金老夫子的口罷了,卻愛上了冬莧菜被裹挾進胃腸里蕩起的清鮮。

    我吃莧菜倒沒讓祖父“操心”過,往往見那烏油油紫紅夾墨綠絲的一碗,就趕緊伸箸搛一筷子擱進嘴里了。我自幼便是“好色”之徒,不單看景識人,連吃食都得先有“色相”。莧菜煮出來不但烏油油一碗紫紅,連里面肥白的蒜瓣都能染成粉嫩的紅,像肥肥白白的小閨女眉心點一顆紅記,看著就可喜。

    “炒莧菜沒蒜,不值得一炒?!边@是張愛玲的話。連穿衣都寧要“蔥綠配桃紅”的這位,一定計較炒莧菜擱蒜的事,一多半也是為這一些兒可喜的粉嫩吧?

    莧菜炒一碗,是真真有紅香綠軟模樣。嫩嫩的一把洗凈了,切兩顆蒜瓣候著,待油熱擱進去,紫紅油綠水靈靈的莧菜一股腦投入“,歘———”地一長聲,再揮一兩鏟撒些鹽,拿個素白盤子盛了。單看那色,唾液腺就開始物理性的條件反射了。油汪汪軟塌塌紫顛顛綠澄澄紅粉粉白嫩嫩,哎呀,這世上哪還有比它更好看的菜蔬?那白盤子邊緣一些兒粉紅的湯汁尤其愛煞人,像女子嘴上的胭脂,鮮亮的誘人,你總忍不住上前去,想踏踏實實噙了,吃一嘴紅。

    就搛一筷子吃罷!與那紫紅油綠的嫩莖葉一樣,莧菜香也是軟軟嫩嫩的。吃莧菜幾乎全不用嚼巴,使舌頭一裹,咂吧咂吧就軟軟地咽下去了,舌面上齒頰間滑過一陣軟糯香。這香倒不如色澤驚艷,卻篤定溫潤,是人世煙火中熟識之人,你只覺得莫名親近。于是乎,搛了一筷子又一筷子,像對著故人飲黃酒,喜不自知,把盞忘了歇。

    春天有另一種蔬菜也是紫紅色,紅菜薹。我卻總對菜薹紅有些嫌棄,烏紫沓沓的不清爽,長長的菜薹梗子倒脆,總是少了一分鮮。菜老了才抽薹,鮮是減了許多吧?

    莧菜里也有不紅的,那是白莧菜。白莧菜并非白色,而是一水的青綠,清炒也擱蒜,一白盤子的青鮮亦惹人。不過,紫莧菜是俏女子,白莧菜是俊小子,嚼起來,小子自然不如女子,一股子女兒香。

    無論青紫,莧菜總是俗世里的好。據(jù)說北方?jīng)]莧菜,我伯父年輕時遠去太原,隔幾年回鄉(xiāng),最想念的居然是莧菜。祖父在時,總在屋后小畦里種菜,年年春夏,莧菜便是常見客。一畦密密層層的莧菜,綠里透著紫,嫩秧子時間著掐些吃。待將端午長得旺相時,伯父也大約要回來了。伯父要自己去擇莧菜,祖父便在他身后看著。那時伯父尚壯年,便如莧菜葉里的青,祖父是那深重的紫。如今伯父已至當年祖父年紀,而祖父已去經(jīng)年。

    蒜瓣炒莧菜有舊時香,真似你熟知的親眷,年年春夏,它便來探你,一慰你的思腸。

    莧菜家族尚有一些遠親,刺莧菜和野莧菜是表姊妹,馬齒莧怕是跟冬莧菜似的出了五服。不過,馬齒莧跟刺莧菜和野莧菜都是野地里長的,也野得洶涌澎湃的,但凡哪一塊土里長出一兩棵,來年必得蔓生出一片,經(jīng)雨后,黃花如星布。大約具了野的秉性,刺莧菜、野莧菜和馬齒莧總不及莧菜那樣軟糯,香也野,還有一絲泥腥氣,擱了蒜也掩不去。還是莧菜,家常的好。

    嗯,小滿過后就可以吃莧菜了!

    忘憂齏

    林洪《山家清供》里有一樣清供名喚“忘憂齏”,春天采的新苗,熱水焯過,加醬油和醋做成齏汁,或加肉末做成臊子。林洪引《古今注》,說這做忘憂齏的忘憂草也叫“丹棘”,或“鹿蔥”。忘憂草又有本名“萱草”,或“諼草”,“諼”即忘記。我們可沒這么文氣的叫法,就叫“黃花菜”。譬如花家姑娘做了寶玉的丫頭后改名“襲人”,其實她本名“珍珠”。這一比似乎也不大妥帖,花珍珠到底沒有花襲人更能讓人記住,而人們吃涼拌黃花菜時,未見得誰知道一個“忘憂齏”。

    祖父屋后的小菜園里,初夏專種黃花菜。從來不知道他什么時候撒下種子,等再看時,已經(jīng)一畦碧綠頂著一茬兒青綠青黃的小花苞了。秀頎挺直的莖擎著細錐形的花苞,在春末夏初的晨風里搖頭晃腦。

    黃花微微綻開便可采摘。幾乎大半個月,祖父天天清晨喊我起床去摘黃花菜。我一骨碌爬起,趿著拖鞋揉搓著惺忪睡眼,操起小米篩就往屋后跑。小菜園草間的晨露濡濕了腳丫子,沁涼沁涼的,所有睡意都跑掉了。枝葉的清香花的甜香,在清晨潔凈而微微濕潤的空氣里,將人整個兒包裹起來。開始掐花了,握住整個花冠,輕輕一折,帶露的花兒就落入小米篩。鮮黃花菜在水里焯一下便可入湯羹,滑滑嫩嫩,齒頰喉舌乃至胃腸都得了這芬芳的清供,頓感滿肚子春光,熨帖而自足。

    這種漫至腸胃的滿足感,便是黃花菜之忘憂嗎?若從字眼里理解為忘憂,我寧可相信我的味蕾及胃腸功能,因為它們至今猶有對這種滿足感的記憶。有多少淡淡的憂傷,也穿腸而過了。

    在祖父手里,黃花菜也有N種做法。鮮黃花菜汆肉或蛋,涼拌黃花菜這些只是其中最簡單的兩樣。他往往將鮮花曬干了留用,過年的扣肉底下臥一些,頭碗大雜燴里除雞肉蛋卷肉丸香菇木耳種種,一定不能少了它。燉一砂鍋豬腳得以黃花菜來提些鮮甜味,或者瘦肉切絲與干黃花菜炒一盤……能端出一桌黃花菜菜肴來。若真這么做一桌子,可得換它那文氣一點的名字了,叫“諼草筵”。啊呀呀,實在勾出饞蟲了。便相信,諼草大約真能忘憂,隔著年頭回看時,盡存著些圓腴的口腹之樂。

    ———選自中國西部散文網(wǎng)

    作者簡介:王亞,女,湖南郴州人。作品散見于《天涯》《滇池》《芙蓉》《雨花》《湖南文學》《天津文學》等,出版散文集《茶煙起》《聲色記》《一些閑時》《此岸流水彼岸花》《今生最愛李清照》等。

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