東四牌樓向南行（上）

李哲

東四，在老北京很著名，誰能不知大名鼎鼎的東四牌樓呢？也是我最熟悉的地方，由此而東西南北，都有令人心馳神往的去處，看似珍珠零落，實則氣韻暗牽。

站在東四十字路口，往北是依然保留舊日格局的東四北大街，一次次拓寬和保留的拉鋸，將這條古老街道存續(xù)到了今天。在路口以北，至今還能有幸看到兩座百年老店鋪的對景，這分明標示了舊日街衢的寬度。

路口往東，則是朝陽門內(nèi)大街，老人更喜歡稱為齊化門內(nèi)，那還是元朝的命名，百姓總是戀舊的，自有著雷打不動的緩慢節(jié)奏?？纱蠼衷缫淹貙挘瑑蓚?cè)的店鋪廟門，統(tǒng)統(tǒng)消散了，卻又如石榴剝皮，玉石出璞，多少可窺見往日隱在深處的勝跡。

路口西望，可見景山的萬春亭，常在一片煙靄浩渺間。這就是北京最有文化味的大街之一朝阜大街了。因為它連接了景山、故宮、北海、白塔寺、歷代帝王廟等等名勝古跡，此處按下，以后另文專述。

路口向南，便是本次要詳談的東四南大街一帶了，這里既有神秘的清真古寺，又有精美的王府，古舊的四合宅院，也不乏老北京慢悠悠的生活場景，您若細心尋古，更會有相當多的驚喜發(fā)現(xiàn)。

先別急，往南探尋之前，先看看東四牌樓周邊。

顧名思義，這里曾有四座牌樓，將路中心圍合其中，南北兩個牌樓上，有“大市街”的匾額，東西兩個牌樓上，則分別寫著“履仁”“行義”。四牌樓明代即有，康熙三十八年毀于火后又重建，1954年被徹底拆除，東四牌樓也簡化為了東四，也可說是古典繁復時代向工業(yè)簡化時代的一個轉(zhuǎn)換典型。連著牌樓一起消失的，還有四周圍的老店鋪，招牌林立、招幌翻飛的舊日場景，只在老照片和老人們的回憶中了。路口的西北角，當年有聳立在屋頂之上的精致小閣樓。東北角，則是有名的青海飯店。東南望去，可見500年永安堂長長的豎招牌，如今都消失了，取而代之的是車水馬龍的寬大馬路，和不辨中西的水泥建筑。

那么，是帶您趕緊鉆入舊貌依稀的胡同，還是繼續(xù)緬懷不復存的古跡呢？還是繼續(xù)緬懷吧。路口西北側(cè)，曾是百年不衰的隆福寺街，如今則店鋪殘落，人影依稀了。隆福寺、隆福寺街、隆福寺廟會，是老北京人念念不忘的熱鬧所在，您閉上眼，讓我給您憑空描繪一下。建于明景泰年間的大隆福寺，從最南邊的牌樓起，到最北部后樓止，整整有九進，堪稱京城最大的寺院，它的廟會，也號稱“諸市之冠”，只可惜百年之內(nèi)兩場大火，讓它衰敗零落。先是1901年一場大火，毀了它的天王殿、鐘鼓樓和大雄寶殿。解放后改為人民市場，最終拆得片瓦不留，如今即使要尋磚石殘件都難了。它的西碑亭，如今是中央黨校的六合亭;明清兩座6.6米的御碑，現(xiàn)在是五塔寺的石刻博物館;萬善正覺殿精美絕倫的藻井，在先農(nóng)壇的古建博物館，其他再無遺存。后來九十年代又一場大火，讓此地繁華不再，到如今又過了30年，那些承載老北京多少輩兒人記憶的著名店鋪，最后只剩創(chuàng)于乾隆四十五年的清真白魁老號孤零零撐了幾年，前兩年也被搬遷了。

隆福寺街牌坊。

喧囂的東四十字路口，往西可見景山。

東四路口的東北角，曾經(jīng)是東四百貨商場，后來北京四大菜市場之一的朝內(nèi)菜市場遷到這里，其后身便是東四頭條胡同，里面有侯寶林先生故居。再往深處，便被國務院新聞辦大院截斷了，此院往東，便是大門深鎖的大慈延福宮和標本式的王府建筑群……孚王府，俗稱九爺府。大慈延福宮也稱三官廟，明成化十七年敕建道家宮觀，也有廟會，多為估衣攤，廟內(nèi)小胡同有估衣街之稱。崇禎爺最末的光陰里，面對大軍壓城，曾傳令在此集議兵事，卻已無人響應，在浩繁的史卷里留下了一聲嘆息。自上世紀五十年代開始，先后有兩家單位在大慈延福宮建設辦公樓，大部分古建被拆除，碑亦不存，只留下東院的通明殿、延座寶殿以及部分西房。殿宇黑琉璃瓦綠剪邊，典型明代特征，只是常年封閉，只能從過街天橋上一睹芳容了。當年拆大慈延福殿時，殿內(nèi)的天、地、水三官坐像及文、武侍臣立像12尊，被移入作為市文物局倉庫的智化寺內(nèi)。這些神像均為金絲楠木雕刻，瀝粉貼金，極為精美，同大慧寺的明代雕塑不分伯仲。后來因修復智化寺，遂將神像移至朝陽門外東岳廟，陳列在育德殿內(nèi)，您可去尋訪一番。北京城明代建筑遺存委實不多了，這一帶就占了兩處，此外還有東四清真寺，咱們回頭再說。

繼續(xù)往東走。看似普通的臨街辦公大樓或居民樓，其實以前都大有來頭，至于來頭何在，咱們先說說再往東的那片巨大的古建筑群。這就是聞名遐邇的九爺府。且不說這里發(fā)生過多少驚心動魄的風云故事，只說它那幾與《大清會典》全相吻合的嚴謹規(guī)整的清代親王府形制，便足以讓它躋身全國重點文保單位之列了。如今臨街面闊七間的大門，其實是當年的倒座房，其外圍原還有一圈房屋，擴路后此處臨街，日占時辟為大門，再往里第一進院，當年是圍合封閉的獅子院，因為正對倒座房的是王府五開間的正門，兩側(cè)為兩米多高的巨大石獅，東西開門，稱為阿斯門（滿語：過道門）。如今中路被多家單位占用，東西兩路被居民占用，但卻基本保留了舊有建筑，格局風貌依然完整。中路正門開始，還有七間正殿，前有月臺，并有甬道連接正門，兩側(cè)為翼樓各七間，正殿后為后寢門五間，后寢殿（又稱神殿）七間，兩側(cè)有五開間雜殿，再后是七間后罩樓，從獅子院到后罩樓院共計五進，綠琉璃瓦覆頂，規(guī)模宏大，古韻猶存。如今，即使已被擁擠雜亂的市井棚戶所包圍，但一臨近兩尊巨大石獅日夜守衛(wèi)的王府正門，便如同穿越了時空，森嚴莊重的王朝氣派便撲面而來。一邁進面闊七間、端居月臺的大殿正院，左右翼樓高高俯視，院落無比寬闊，大殿森然無聲，頓覺個體的渺小、歷史的厚重。我曾隨友人深入了王府的后半部，那時大部分單位都已遷出，只剩后寢殿東側(cè)的古藤小院，還有一法國學術(shù)機構(gòu)在，他們在整理乾隆十五年京城全圖中的寺廟資料，通過碑記、史料和照片作古今對比。除了我們，這里全都是歷史，連空氣中的浮塵都透著古老的氣韻，我屏氣息聲，做了幸福的探訪。我如同闖入了百年前光陰的孩子，手足無措，就想停在那里，又怕遺漏了什么，這樣的古老，如今已是罕見了。

東四路口南民國時二層小樓。

九爺府的東面，還有五爺府，而且真是哥倆兒，同為道光帝皇子的，其實還有更著名的六爺和七爺，也就是恭親王和醇親王。其實這五爺在海淀還有賜園——小五爺園，那便是清華園。五爺府曾是恒親王府，后來是惇親王府，它當年規(guī)模很大，從朝陽門路口到南小街路口，馬路以北的這一片街區(qū)，去掉邊邊角角，基本都是它的。如今它只剩一座約摸是王府祠堂的東南跨院，其他部分變作了工廠、小區(qū)、商鋪、寫字樓、學校和綠地。它的北邊，是規(guī)模宏大的段祺瑞故宅，這兩處合在一起，便大致是當年元代太廟的地界。而還幸存的東跨院，也曾是庚子年風云人物端郡王和大阿哥落魄后的居住之所，端郡王載漪的兒子，大阿哥溥俊，差點就繼了光緒帝的皇位，后來父子先后被秋后算賬，端王發(fā)配邊疆，大阿哥落魄在京城，最后草草葬在了嘉興寺后院，也就是如今北海賓館的所在?？扇缃裰皇Ｒ粔K恒親王府遺址的說明牌，這段風云歷史早已隨王府的零落而煙消云散了。

不得不收筆，也不得不轉(zhuǎn)向，我們得往回走了。那就回到東四牌樓，往南，既然前面提及了珍貴的明代建筑，那就說說同為明建的東四清真寺。寺就在東四路口稍南路西，王府式三開間硬山筒瓦頂大門古樸大氣，廊下墻上鑲著四個端秀大字：清真古教，門前有兩棵高大古槐，如今算來，此門此字此樹已有百年了。這卻是古寺里最年輕的一部分，它古老的內(nèi)在，需要穿過兩進院落，三座門洞，才得見到。那是典型的明代風范，寬闊的庭院，軒敞的廊廡，輝煌的廡殿頂大殿，以及殿內(nèi)燦爛的雕梁畫棟。簡潔中有繁復，大氣中有秀挺，端凝中有靈動。從這里出去再看清代官式建筑，便會有一種時代風范上的落差。落差還體現(xiàn)在精神氛圍上，每次從車如流水的大街上邁過清真寺高高的門檻，心便如大雪落地般靜下來，穿過深深的庭院，如同從今日進了民國，然后是清，然后是明，先人們一代代的虔誠清潔的精魂，早已把這里濡染得透明靈動。推開大殿厚重的木門，你看到的是一個如同夢中天園般美好璀璨的空間，古老的信條和現(xiàn)代的心靈水乳交融，陌生人之間也充滿了兄弟情誼，塵世的一切瞬間被拋開，又在走出后溫順熨帖地放在心里。以出世的精神，做入世的事業(yè)，正是進出清真寺的人們代代相傳的信條。如果您想感受建筑與精神兩樣的古典，那么，這里是絕佳的去處。

清真寺的對面，東四南大街28號，是一個晚清錢莊老鋪——豫豐錢莊，和其他鋪面不同，它背對著大街，要進去，先得鉆入一個小胡同，隨墻門緊閉，二層閣樓硬山屋頂、西式券窗，既像店鋪，又如城堡，對面是面闊三間、兩個勾連搭大廳，為“內(nèi)柜”所在，內(nèi)柜對面則為坐東朝西、面闊五間的二層內(nèi)宅。整體設計可謂巧妙嚴謹，堪稱北京近代商鋪的典型。這里曾辦過醫(yī)院，那是還臨街建有西洋風格的券門和雕花的門窗，地下室里掩藏過地下黨員，直到北平解放，他們才走出這藏身之所。清代著名的“四大恒”錢莊，也都在東四牌樓，恒利號是主店，位于東四牌樓東大街，恒和號位于東四牌樓北路西，恒興號居于其北的隆福寺街東口，恒源號位于東四牌樓東大街路北。由于資金殷厚，發(fā)行“銀票”解決了銀兩攜帶不便和安全問題，“四大恒”聲譽大振，到光緒初年發(fā)展到了頂峰，這大概也是東四到東單這條街號稱“銀街”的由來?？上Ц幽陸?zhàn)亂讓“四大恒”遭受滅頂之災，興盛局面從此結(jié)束。

禮士胡同129號正門。

東四往南，路東便是前炒面和后炒面胡同，北京胡同命名很直白，尤其民國雅化胡同名之前，更是約定俗成，有啥喊啥，這里就是賣炒面炒米的多。胡同內(nèi)5號院曾是陸宗輿的宅子，33號院住過溥儀的本家，日本人時期開設過“新酒家”，34鄂完則曾是民國有名的眼科專家畢華德的住宅。我曾在此胡同發(fā)現(xiàn)一個很少見的四棱尖角石件，下端是榫，運到了史家胡同博物館收藏，至今也沒人能說清是個什么物件。您不妨也去胡同里尋訪一番，而且，透過禮士胡同129號院開在這邊的后門，您還能窺見更多這樣的精美石刻。

再往南，就是禮士胡同了，這是大胡同，是元大都的骨架之一，還保留著那個豪放時代的格局。胡同西口，南北兩側(cè)，據(jù)悉為劉墉故宅，當年曾有刻石“劉石庵先生故居”，如今只有繞進院子深處，方能依稀尋到高屋古宅的遺存。再往里行，便是有名的禮士129號院了，其以堂皇精美的宅門和磚雕花墻著稱，不說院內(nèi)遍布的珍貴石刻擺件，只說沿墻順道擺放的上馬石、抱鼓石、石獅子、雕花石梁等等，便稱得上琳瑯滿目了，還有精心養(yǎng)植的高大花木，引得游人每每駐足不去。只是這院實在是難進。它由東西兩個院組成，東院后身還有一個坐西朝東的四合院，西房為兩卷的過廳，通往西院后面的小花園?；▓@不大，但花廳、水池、亭子搭配得當，花木蔥蘢，幽雅別致，東西兩院正房之間還有重檐圓亭，正房、廂房的廊門走馬板上的磚雕匾額，如“擷秀”“舒華”“竹幽”“隱玉”等，頗具雅思。這宅子據(jù)傳為清末武昌知府賓俊所有，后幾經(jīng)轉(zhuǎn)手，于李頌臣時請朱啟鈐弟子設計改造，遂成今日風貌，《大宅門》亦曾在此院取景。其西側(cè)的131號院系當年鄭洞國將軍住宅，門前的漢白玉上馬石頗精致素雅。129號的東鄰，是有著精美如意門磚雕的127號，臨街是小小的“傳習館”，致力于傳統(tǒng)文化和現(xiàn)代生活的交融，頗有繼往開來的人文情懷和士人風范。

禮士胡同43號。

其實更老、更有來頭的大宅門在43號，這是大學士敬信的舊居。這敬信曾在庚子年任兵部尚書，守宣武門，洋兵攻入外城后，占天壇并向西進，敬信不顧部下勸他撤兵，下令向天壇方向連開三十余炮，以示抗爭，其氣節(jié)令人贊佩。如今此宅過隴脊廣亮大門、八字擁墻及漢白玉上馬石俱在，只可惜已徹底淪為大雜院，花園部分則早已拆了蓋樓變?yōu)樾@了。在胡同東口，還有一座民國小樓，您在胡同口回頭左望，便能看到二層豎雕四個大字：紫氣東來。胡同中段，還有如今很難看到的泰山石敢當，正對南邊一條小巷，丁字路口多有此物，只是藏在電線桿后，石雕及字跡均已模糊，很難被注意到了。

禮士胡同西口對面，是報房胡同，是不是明武宗豹房，說法不一。同樣說法不一的，還有胡同西端的法華寺，此法華寺與崇文那座法華寺到底哪個見證了譚嗣同夜訪袁世凱，已是很難確認了。這報房胡同的法華寺明代初建，清代鼎盛，20世紀三十年代雖部分淪為民居，但仍可見乾隆年精美銅香爐和石雕件，如今只剩幾間破舊殿堂了。

報房胡同往南，街道收窄，行道樹多粗大老槐，只可惜老鋪面存留頗少，倒是前廠胡同里頗有一些古樸宅門值得一觀，但隨著修舊為新的進程，原汁原味的京城老宅越發(fā)難尋了。前廠胡同其實是箭廠胡同，這跟報房胡同北邊的弓箭大院應有淵源。箭廠胡同南邊，是兩三座民國西洋樓房，紅屋頂洋樓，乃是趙家樓主人曹汝霖的宅子，火燒趙家樓之后，曹家便遷居于此，后來還租為丹麥使館。這里再往前倒，還能跟嚴世蕃、佟國綱、佟國維扯上關(guān)系，所以清代這一片有佟府夾道，后來轉(zhuǎn)為“同福夾道”。喜劇《武林外傳》里的同?？蜅?，便是取自這個地名，因為演繹者們大都工作生活于此地（現(xiàn)空政電視藝術(shù)中心）。

前廠胡同東口隔東四南大街對望，便是燈草胡同。燈草是半拉子胡同，但卻有不少大宅，其中一處正房高大規(guī)矩，嚴絲合縫，尤其屋頂?shù)拇u雕草盤子極為玲瓏剔透，還有當年燒炕設的煙囪，也是少見。臨街廂房開門臉做過清真饅頭早點鋪，我常常去買炸油餅，邊排隊邊欣賞這老宅，別有一番風味。拐向西行，燈草36號，內(nèi)有一極破舊垂花門，“強將老骨自支持”，彩繪全無，如同沙漠胡楊一般嶙峋，卻依然是一座門供人進出，日偽時這里住過漢奸，格局很巧，鄭希成先生以“宅基不正分割巧”為題畫過它，四棵老石榴樹依然繁茂。甲17號全套的如意門磚雕，前些日子搶修，精美的老戧檐和搏風板換作了僵硬的新刻，但愿是被藏家收走了。再向西走，33號直到37號，其內(nèi)里大有乾坤，不妨以看病為由，登上旁邊的東城區(qū)朝陽門社區(qū)衛(wèi)生服務中心大樓向西俯望，那是并排而又前后連綿的大院落，正屋有巨大的勾連搭屋頂，極有古韻和大宅門的氣魄。37號的門樓也很有意思，門簪和門墩很完整，門墩上的立獅竟然毫發(fā)無傷，似乎文革破四舊一類就沒有發(fā)生過一般，也許跟這里是部委大院有關(guān)吧。這一片橫跨禮士和燈草胡同的舊宅院，很可能是劉墉和阿桂的故宅遺存。39號院就更有意思，特不起眼兒一小門，里面是一排排的老房子，硬山卷頂，民國修建，第二排的住家那年翻修，我去和房東攀談了一番：

“這房子拆了可惜?！?/p>

“是啊，可是不修也不好住了?！?/p>

“那這些老磚雕門窗還用回去嗎？”

“不用了，咱沒錢修成原樣，沒法裝了?！?/p>

“那太可惜了，裝回去，房子還有傳承，老房子就還在啊。”

“沒辦法，沒這個錢……”

我好歹搶救了一塊草盤子磚雕，如今您到史家胡同博物館，便能看到，這是燈草胡同39號張姓人家老屋最后的紀念。

說到燈草胡同阿桂宅院，清末還發(fā)生過這么一件事，里面牽涉人物頗多，而且多在東四南一帶，很是說明了此間王公顯貴云集的景象?！兜莱梢詠沓半s記》里有這么一段：怡親王溥靜之妻，驕奢無度，人稱十三妹。一日王府辦席，其娘家人去往東單怡親王新府（現(xiàn)稱寧郡王府）的路上，在東四南大街同一公爵（阿桂之后）爭路互毆，其仆人將公爵毆辱拘押，引起公憤，法華寺講學諸公仗義執(zhí)言，訴至都察院，謂椒房之戚，竟辱及勛臣之裔，是無法紀。以致恭親王出面調(diào)停方息，而六爺出面的原因，則是因為這十三妹娘家，同他家和五爺家皆有姻親。所以您看，全都連著呢。

燈草往南拐，便是演樂胡同，這是明代即有的名字，其南為本司胡同，再南為內(nèi)務部街，原稱勾闌胡同，演樂、本司、勾闌，是明代教坊司故地，與樂曲奏習有關(guān)，也與官妓有關(guān)。相傳勾闌胡同有小廟，供的便是一個眉目傳情的風塵女子。如今此三處早已消散了宮廷樂曲和酒色財氣，只剩老北京日復一日的安靜生活。

燈草胡同甲17號。

燈草與演樂之間，臨東四南大街，有鑲嵌著漢白玉老匾“大興公寓”的民國洋樓，當年租住此處的多是公務員和學生，樓下有一小店，京城估計獨此一家了，“廣義修筆店”，只是張廣義老先生身體欠佳，常常掛起休息的牌子，令人每過遺憾。像這樣的老店鋪，如今東四南大街上還有幾處殘留。史家胡同博物館近期展出了上世紀六十年代初的街拍舊照，春風理發(fā)店、東四澡堂、東四清真小吃、育仁堂藥房，以及舊日的水會、醫(yī)院、寺廟、銀行、油鹽店、俱樂部，又都在黑白世界里復活了，老街坊們紛紛趕來，做了溫暖的懷舊。

現(xiàn)在去演樂胡同轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。打西邊進其實會比較乏味，大部分門樓院落都翻修得有些不堪，值得一提的只是92號院還有直徑1.1米的棗樹王，樹齡在七八百年。東段則頗多精美宅院，路南西洋門居多，也叫圓明園門，仿的大多是西洋或伊斯蘭風格，這是清末民國第一股吹入民居的西洋風。路北就是比較經(jīng)典的老宅院了，45號，有極為精美的如意門磚雕，每一塊都有講究，至今我也沒看透看夠。43號雖無精美磚雕，但院內(nèi)有看頭，垂花門不說，但就正房保留至今的木雕門扇，就足夠你驚嘆流連的。21號曾被鄭希成老爺子鋼筆白描收入《京城民居宅院》一書，這是清末統(tǒng)領馬玉昆宅邸，院子地面低于路面很多，這是老院子的特點。于是建筑師在臨街建墻，在東墻上開門，門內(nèi)為簡單垂花門，可拾級而下，構(gòu)思可謂巧妙。7號就更有說頭，院不大，但迎面便是鑲在山墻上的精美影壁，最可貴的是“鴻禧”二字完整無缺，只是影壁日漸破損，這里曾是某軍閥的私宅，后來曾作街道辦用房，馮鞏主演的《那五》也曾在此架機拍攝。如今影壁所在的東廂賣給了一戶南方人家，我跟蝸居院外的破爛王一起連囑咐帶嚇唬的，就怕他們哪天把影壁給整沒了。

差點給整沒了的，是本司胡同的東段，北京二中要擴張，悍然在這片元大都的遺構(gòu)中畫了個圈，本司相當一部分老宅子被劃入了“擴拆區(qū)”。有段時間，雖沒有囂張的“拆”字，卻能感受到敗落的氣息，時光似乎突然凝滯了，就等著推土機到來的那一天。胡同永遠都像待宰的羔羊。這本司胡同曾被評為北京最美胡同，但當時用的是應景貼瓷磚套路，后來瓷磚剝落，如同牛皮癬，最美胡同已無人再提，但好院子依然是不變的美好。39號如意門，戧檐磚雕一為仙翁、一為梅花，刀法嫻熟流暢，垂花門民國十七孔橋彩繪依然完整，腳下花地磚是日本“得勝”牌的。27號則是難得的全活門樓，門簪、門墩、磚雕、影壁、屏門、正房檐下彩繪，甚至門樓內(nèi)象眼紋飾，這里全能看到，而它，正位于擴拆區(qū)內(nèi)，幸好如今這事兒已經(jīng)黃了，推土機一時半會兒是不會過來了。再往東，可見17號廣亮大門，末代皇帝溥儀的妻子李淑賢曾居此。胡同里如意門居多，一二品大員住的廣亮門宅子本就少，再加民國后家業(yè)中落、院子易手，為防藏賊和不露富，一般也就把門洞子一封，改為如意門了。再順胡同繞兩個彎，就到了西花廳15號，這是建于清中期的彌勒院，老人說是白云觀下院，解放初老道還在，大門已無，兩進殿及配殿均在，只是大多被改建修補，已是面目全非。這里地勢低洼，顯出其古老，正殿筒瓦卷頂、排山鈴鐺，透著一股靈秀勁兒。

大興公寓舊址。

那個試圖擴張的北京二中，正門開在內(nèi)務部街。這學校本就是宣統(tǒng)年的民政部，民國初年的內(nèi)務部，大門還是舊日風格，卻是假的，里面還留了一座，應該是側(cè)門原物。西洋風格的內(nèi)務部老樓也早已經(jīng)被拆凈，只剩下灰色瓷磚包裹的新式教學樓。二中的操場，也有來頭，曾是日本人建的神廟東本愿寺。二中正對面是其國際部，原是內(nèi)務部的馬廄，再后身，就是史家胡同23號院，那座堪稱活化石的清代如意門四合院。二中斜對面，有一個瘦高個金柱門，曾住過一個風塵女子，看上了一對雕刻精美的漢白玉上馬石，應是明代舊物，購來安放門前，結(jié)果被偷走了，如今不知是否還在京城。再往東，路北側(cè)，便是并排幾座院門的內(nèi)務部街11號，一等誠嘉毅勇公明瑞府邸，附帶一個大花園。姜文這幫軍隊子弟，就是這個大院兒長起來的，這才有了《陽光燦爛的日子》里那幫地道的北京小爺們兒，那兩句“——住哪兒？——內(nèi)務部街11號”的臺詞，至今記得。整個大院兒由四套院子組成，西邊應該是后來并入的，東邊則是靜室、書齋之屬，如今連門樓都改作飯館了，中間是兩套并列的四合院，兩個垂花門，照壁高大，空間軒敞，廣亮大門早已改為了如意門，世襲罔替的公府也在民國時轉(zhuǎn)給了鹽業(yè)銀行經(jīng)理岳乾齋。后花園有土山可登臨，山洞是岳家的藏寶洞，如今敞軒依舊，垂柳依依，圓明園石雕早已零落，一座府邸能給人柳暗花明的感覺，可見其闊大與別致。

本司胡同39號。

內(nèi)務部街39號，則是民國文人梁實秋先生故宅，他就出生在這里，前后斷斷續(xù)續(xù)住了20多年，直到1948年冬，“風雨欲來，避地為佳，倉皇南下”，此后再未來過。其實兩側(cè)的院子也是梁家的，后院有一棵老棗樹，是北京特有的郎家園棗，女兒摘了一枝送給身在臺灣的他，“青棗一枝傳佳話，掀起游魂未了愁”，只“梁實秋”這三個字，便已給這座宅院添了無限遐思了。其實李敖也住過這條胡同，兩位還都在新鮮胡同小學上過學，每日穿行的就是這片街巷。梁實秋故居東側(cè)，是小東岳廟，旗人家廟，石門額尚存，說是元至正年古跡。再東去，就是被稱為“27院兒”的朝陽門文化生活館了，文藝范兒和胡同范兒在這里交融，近300年一棵老槐森森如蓋，喻示著老樹新枝的延續(xù)。內(nèi)務部街還有盧森堡大使館，這周邊倒也曾有過一些小國使館的，如禮士胡同的印尼使館，史家胡同的挪威使館、朝鮮使館、越南使館和丹麥使館，如今只有盧森堡使館依然在了，這也是北京胡同里唯一還存留的使館了。