遙遠(yuǎn)之境印加三國的騎跡

朱志文

從世界盡頭烏斯懷亞到阿拉斯加，這僅僅是環(huán)球騎行征途上的一段路，玻利維亞—秘魯—厄瓜多爾更是其中的一小段。這三個(gè)國家之間的關(guān)聯(lián)，不僅僅是安第斯山脈的連綿盤旋，更有一個(gè)共同點(diǎn)，那就是印加帝國曾經(jīng)對秘魯、玻利維亞、厄瓜多爾絕大部分領(lǐng)土的控制。這些國家所在的大部分安第斯山區(qū)里，仍有印加后裔、印第安人在此生活。回想起在這三國曲折道路上的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，天空之鏡不是起點(diǎn)，赤道之線不是盡頭，美洲之路泛美騎，安第斯山脈延綿不絕，山外有山，路無盡頭，印加風(fēng)情回蕩山間。

三國：玻利維亞 秘魯 厄瓜多爾

行程：約1年

方式：長途騎行

路線亮點(diǎn)：騎行去欣賞覆蓋著森林、荒漠、高原、峽谷、冰川和雪山的安第斯山脈，奇妙的天空之鏡，神秘的天空之城，印加古道上的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，是風(fēng)景與人文雙重吸引。

玻利維亞篇 BOLIVIA

我在天空之鏡有個(gè)家

從濃郁的山林攀升至空曠的高原之地，綠油油的山林切換成赤紅的大地，有山林，卻是層色分明的沙林。玻利維亞的高原是寒冷的，白晝的艷陽高照還算暖和，但是到了晚上，即便裹嚴(yán)全身也是颼颼的冷，衣著厚實(shí)的玻利維亞人，高原紅的臉，有點(diǎn)發(fā)紫般的黑。男人短裙，健碩性感；女人肥碩的身材，大大的屁股，穿著搖擺的裙，兩根長長的辮子，發(fā)尾綁結(jié)在一起。男女老少都戴著帽子，是一種風(fēng)情的存在，其實(shí)是對太陽的回禮，對紫外線的抗拒。

烏尤尼小鎮(zhèn)是熱鬧的，它為烏尤尼鹽沼而存在，天空之鏡不過是烏尤尼鹽沼的夢幻美稱，這是外界賦予它的傳奇色彩。每天來來往往的游客趨之若鶩，一心只為那塊廣闊的天空之鏡。

烏尤尼小鎮(zhèn)與鹽沼的距離，不過區(qū)區(qū)20公里，前往的方式卻有很多種，自駕拼團(tuán)是主流方式，任何一家旅行社都會告訴旅客他們有自己的越野車，只要報(bào)名交錢，客滿即可發(fā)車去往烏尤尼及周邊；還有很自由的方式，可以騎行前往，摩托車或者自行車，甚至徒步，沒有任何約束，如果條件允許，扎個(gè)帳篷，待上十天半個(gè)月也是愜意的。畢竟這個(gè)世界級的景點(diǎn)不收任何費(fèi)用，無需門票、無需營地費(fèi)、無需車輛管理費(fèi)。

生活在這里的人民絲毫沒有受到來自世界各地游客的影響，他們保留著自己的生活方式，喧鬧的烏尤尼集市里，我流連于五顏六色的攤位之間，攤主是大媽、大姐、小姑娘，她們的穿著充滿印第安風(fēng)情，樂呵呵地好奇我這副推著車買菜的東方面孔。

菜的品種倒是不多，胡蘿卜洋蔥西紅柿土豆是主流菜，結(jié)賬的時(shí)候攤主只是看了一眼袋里的菜，便給了個(gè)價(jià)，如此不精準(zhǔn)且奇妙的估價(jià)方式流行在拉美的菜場小店里，他們的眼睛仿佛可以洞穿一切。

慢悠悠騎出烏尤尼小鎮(zhèn)，向天空之鏡進(jìn)發(fā)，低飛的云，稀薄的空氣，平坦的主干道，臨近之時(shí)，是跌跌撞撞的鹽沼之路，泥土與鹽的混合倒是讓道路變得堅(jiān)固。

初見天空之鏡，從眼球到身心乃至整個(gè)靈魂，都被眼前廣闊的景象所驚艷，但是我不急于去狼吞虎咽，和湖面里打鬧嬉戲的游客們共同欣賞完烈焰紅唇的日落，送走他們，我貪婪地讓這片天、地、湖與我完美融合。

扎營天空之鏡的湖畔，沒有白晝的喧囂，沒有風(fēng)的干擾，靜悄悄的世界只剩下帳篷里鍋碗瓢盆擊打出來的美妙旋律，用高壓鍋燜煮一鍋飯，炒上一鍋蔬菜大雜燴，開一瓶玻利維亞紅酒。星河璀璨，整個(gè)世界被閃爍的星芒所包圍，置心所棲，把身體和靈魂交予這片天地。

波多西和蘇克雷 高原徐行

離開烏尤尼，騎行前往波多西和蘇克雷，拉開了玻利維亞高原騎行之旅的序幕。糧食和蔬菜塞入馱包，相比重量超標(biāo)造成的前行緩慢，路上沒有補(bǔ)給造成的窘境更讓人抓狂，汽油不足，撿柴火在高原上是一件費(fèi)勁的事情，水還可以在路過人家的地方借一兩升，至于洗澡，行走天地間的人，誰還在乎身體到底有多臟呢？

高原的奇特地貌有時(shí)會令人瞠目結(jié)舌。坡微陡，卻很長，長到?jīng)]有盡頭，從此山之巔到那山之頂，一條地裂、一開峽谷，飛奔而下暴爽到淚飛，慢慢爬行生無所戀。

波多西，世界上海拔最高的城市（海拔4090米），城市街角的壁畫在述說它過往的歷史，由苦難塑造的輝煌篇章：從1544年被發(fā)現(xiàn)盛產(chǎn)白銀以來，就是西班牙殖民統(tǒng)治時(shí)期主要貨幣的來源，扮演了重要的歷史角色。1672年，一家造幣廠建立，專門制造錢幣以滿足這里的人口增長。也正是在這段時(shí)間，86間教堂拔地而起，城鎮(zhèn)人口也迅速增長至近20萬，使得波多西迅速成為了當(dāng)時(shí)拉丁美洲乃至世界最大、最富有的城市之一。

蘇克雷作為南美解放者玻利瓦爾的助手，為玻利維亞的獨(dú)立起到了決定性的作用。由于功勛卓著，蘇克雷被選為玻利維亞的第一任總統(tǒng)。1839年，蘇克雷城成為玻利維亞的首都，翌年以總統(tǒng)蘇克雷之名命名。1898年成為法定首都（議會、政府設(shè)在拉巴斯）。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)保留原有的鄉(xiāng)土淳樸氣息，即使我扎營在鎮(zhèn)上的廣場，也沒有人來騷擾，多是友善的招呼，好客的會送上一杯熱飲或者再加一塊面包。若扎營在店家門口，害羞的小女孩好奇于我在帳篷里的忙碌，我便在做飯的空隙給她做做鬼臉，她時(shí)不時(shí)探頭過來，變臉、吐舌，變著花樣來玩耍。

騎行在曲折蜿蜒的高原山路上，讓身體長時(shí)間適應(yīng)稀薄的空氣，節(jié)約用水的窘迫，讓身心保留在干渴燥烈的狀態(tài)，這些其實(shí)慢慢都可以克服，倒是有時(shí)高原上的陣雨讓人避之不及，不僅僅是全身濕透狼狽不堪那般簡單，隨之而來的是刺骨的寒冷。躲雨的方式有很多種，披上沖鋒衣蹲在地上，不至于全身濕透；如果能遇到橋洞，那是再好不過的事情了，在橋洞還能看看書，或者給遠(yuǎn)方的朋友寫張有思緒的明信片。

死亡公路與山谷首都拉巴斯

飛奔而下抵達(dá)拉巴斯，氣派的山谷之城，不遠(yuǎn)處有神山守候，遠(yuǎn)觀的寧靜，近覓的喧囂，車水馬龍，纜車在空中縱橫交錯(cuò)，行走緩慢的人群裝點(diǎn)著這個(gè)城市最后的靈氣。

從拉巴斯到科羅伊科的路線被外界命名為世界上最危險(xiǎn)的道路，即死亡公路，那是一條從陡峭斷壁上鑿出的一車道，幾乎沒有護(hù)欄。由于該地區(qū)多雨霧，不僅路面視線受阻，四周視野也不好，使得危險(xiǎn)升級。由于頻繁發(fā)生墜落事故，而被稱作“死亡公路”。

扛著帳篷和少有的裝備，一路飛速而下，穿梭在僅2米寬的車道，旁邊是看不到底的懸崖，沒有減震系統(tǒng)的旅行車雙輪跌跌撞撞地一路滾動而下。小心翼翼卻又刺激連連，或許是騎行死亡公路最好的心態(tài)詮釋。60公里陡峭的盤山土路，從寒冷的高原，穿透云霧彌漫的濃郁山間，下到悶熱無比的熱帶雨林，扎營于山腰，萬籟俱寂，任何聲響仿佛都會帶來恐懼。

拉巴斯的當(dāng)?shù)芈眯猩缬薪M織山地車穿越之旅的項(xiàng)目，死亡公路團(tuán)報(bào)價(jià)要200多元人民幣/人，旅行社的小巴會把單車放在車頂，連人帶車?yán)接兰铀构啡肟?，戴上頭盔和手套，就可以在死亡邊緣穿行；而自己有單車前往，更自由一些，但離開拉巴斯也是痛苦的，從哪個(gè)方向離開拉巴斯都需要爬大坡。它在極樂的盆地，可以很輕易地來到，卻只能痛苦地離開。

秘魯 PERU

庫斯科|印加王朝的中心

秘魯庫斯科同樣坐落在四面環(huán)山的盆地里，一塊很大的、狹長的盆地，城市中心擠在西北角落，從東南角進(jìn)入，仿佛是輕松的，但也有一道天然的屏障需要翻越。躲過亂糟糟的城郊，進(jìn)入干凈整潔的街道，鵝卵石錯(cuò)落有致平鋪在古樸的小道上，城墻古老，房宇古典且威嚴(yán)，城中巨大的廣場被四周古典華麗的教堂、長廊所包圍。我知道，自己已置身于曾經(jīng)輝煌的中心。

印加帝國是11～16世紀(jì)時(shí)位于南美洲的古老帝國，亦是前哥倫布時(shí)期美洲最大的帝國，印加帝國的政治、軍事和文化中心位于今日秘魯?shù)膸焖箍?。其中心區(qū)域分布在南美洲的安第斯山脈上，主體民族印加人也是美洲三大文明之印加文明的締造者。

喜歡庫斯科，不僅僅因其是一座歷史名城，有大起大落的榮辱興衰史，喜歡這里，主要是因?yàn)檫@里一個(gè)個(gè)活靈活現(xiàn)的靈魂，孩童可愛，人民淳樸，仿佛這里與外界隔開了一道屏障，說不清道不明。歷史的遺跡在這里完美呈現(xiàn)，印加人的生活方式仿佛沒有改變，他們依然保留傳統(tǒng)的鮮艷服飾，在熱鬧市場里買賣純手工衣物和飾品，他們還保留自己的克丘亞語，最重要的是，他們還過自己的節(jié)日，印加人最盛大的節(jié)日當(dāng)數(shù)一年一度的太陽祭。

在庫斯科舉行的太陽祭（克丘亞語Inti Raimi，意思是“太陽的復(fù)活”）每年都吸引數(shù)以千計(jì)的游客參觀。太陽祭在南半球的冬至6月24日舉行。當(dāng)天，全秘魯?shù)娜硕紩⑴c這場盛會，軍隊(duì)隊(duì)長、政府官員及各諸侯都會精心打扮，并準(zhǔn)備最精良的武器及樂器赴會。

太陽神殿，是庫斯科和整個(gè)印加帝國最神圣的寺廟，供奉太陽神因蒂，其墻壁和地板曾經(jīng)覆蓋純金，相鄰的庭院充滿金色的雕像。1526年，西班牙一支168人的軍隊(duì)從巴拿馬南下，發(fā)現(xiàn)了印加帝國，他們勒索印加國王阿塔瓦爾帕的贖金，大部分的黃金來自太陽神殿。最后，阿塔瓦爾帕還是被西班牙人殺死了。西班牙軍隊(duì)與數(shù)十萬名原住民盟軍將印加征服，帝國滅亡，淪為西班牙帝國的殖民地。

天空之城|馬丘比丘

離開庫斯科，騎往下一個(gè)殿堂：馬丘比丘。這是一段糟糕的虐心之旅，但是值得細(xì)細(xì)品味。烏魯班巴的河水流淌于峽谷，奧揚(yáng)泰坦博的美麗愛情傳說還在流傳，印加子民流連鄉(xiāng)野、幸福綿長。

印加古道隱藏在山間，去往馬丘比丘的公路也是百轉(zhuǎn)千回，想要一口氣從山底沖到山頂，需要超強(qiáng)的爆發(fā)力，而我只有蝸行的耐力。蛇形的坡很漫長，爬到天黑也不見盡頭。而這僅僅是三個(gè)長坡中的一個(gè)：離開庫斯科得爬，離開奧揚(yáng)泰坦博是折磨靈魂的爬，最后從圣塔瑪利亞到熱水鎮(zhèn)更是絕望的爬。

從圣塔瑪利亞前往熱水鎮(zhèn)之路，是一條塵土飛揚(yáng)、破碎泥濘的原生態(tài)之路，坡陡路窄，偶有車輛經(jīng)過，吃盡塵土。臨近之時(shí)，有一座火車站，我把單車行李搬運(yùn)到山上的鐵軌旁，欲沿著鐵軌推車前往熱水鎮(zhèn)，費(fèi)半天勁鐵路工人卻不允許我推車行走在鐵軌旁。天將黑，他們讓我把單車停放在鐵道辦公室24小時(shí)，輕輕松松徒步前往熱水鎮(zhèn)，10公里。在熱水鎮(zhèn)睡一覺，摸黑買張門票，跳躍山頭，來到天空之城：馬丘比丘。

我靜靜地在山頭發(fā)著呆，古老遺跡上空白云飄浮，藍(lán)藍(lán)的天逐漸烏云密布，馬丘比丘的天氣每天都在變化，沒有定數(shù)，仿佛是對成千上萬游客的回應(yīng)。

從阿雷基帕前往科爾卡峽谷的道路，誤入了一條無人之徑，水沒帶夠，糧食也不多，從米斯蒂和查查尼兩座山之間的埡口穿過，道路原始，彎彎曲曲，攀升陡峭，這60公里無人區(qū)慶幸在兩天內(nèi)穿越成功，多停留片刻，都意味著身體被掏空，饑餓與缺水只會讓自己變得難堪。

白色之城|阿雷基帕

從烏魯班巴河谷，爬到連綿的荒蕪高原，每天下午定點(diǎn)報(bào)到的雨水，或細(xì)雨連綿，或雨打衣裳，有時(shí)防不勝防、躲之不及。少有人家的曠野，有時(shí)從公路進(jìn)入小鎮(zhèn)采購糧食和蔬菜，向當(dāng)?shù)厝巳∷?，挑一處平坦之地扎營……周而復(fù)始，直到阿雷基帕，從高原一路而下。

米斯蒂火山與查查尼峰守護(hù)著阿雷基帕，我靜靜地欣賞著這座白色之城，在街角相遇獨(dú)特的家庭，他們來自智利，一家老少開著房車隨走隨停，慢悠悠地穿行美洲，期望能開到阿拉斯加。我說我也騎去阿拉斯加，能搭個(gè)伙嗎？他們只是嘻嘻哈哈地祝我好運(yùn)。

從阿雷基帕前往科爾卡峽谷的道路，誤入了一條無人之徑，水沒帶夠，糧食也不多，從米斯蒂和查查尼兩座山之間的埡口穿過，道路原始，彎彎曲曲，攀升陡峭，這60公里無人區(qū)慶幸在兩天內(nèi)穿越成功，多停留片刻，都意味著身體被掏空，饑餓與缺水只會讓自己變得難堪。

奇瓦伊的恰蘭戈

科爾卡的海岸線

翻越無名的埡口，飛速下到奇瓦伊（Chivay）。在青旅休息一晚后，我游蕩在奇瓦伊廣場上。一個(gè)女孩子坐在廣場上的長椅上比畫手里的Charango（恰蘭戈，拉丁美洲小吉他），我停下腳步，饒有興致地聽著。

她看到我，笑得燦爛，卻又不好意思起來，她會說英語，我們便在長椅上從打招呼到圍繞Charango扯了起來。她叫Jessica，來自哥倫比亞卡利，卻在阿根廷布宜諾斯艾利斯教西班牙語，熱情、大方。與我相談甚歡，聊了彼此旅途上的趣事，她是短期旅行，時(shí)不時(shí)會尋找當(dāng)?shù)氐目Х瑞^餐館打打零工，換取食宿。她建議我在路上也可以這樣，以勞動的方式換取食宿……我告訴她我可能明天就會離開，畢竟在奇瓦伊已經(jīng)住了一晚。她建議我留下來，說奇瓦伊馬上有一個(gè)很盛大的活動，并給我推薦了更為便宜的旅館。這個(gè)盛大節(jié)日便是“圣母無染原罪瞻禮”。當(dāng)天主教節(jié)日遇到奇裝異服的秘魯少數(shù)民族會是怎樣的場景？被供奉的圣母，花花裙子，還有漂亮的男人。

告別Jessica，一路騎往太平洋沿岸，前往科爾卡峽谷的壯麗蜿蜒。連綿的海岸線，無盡的荒漠，納斯卡千年未解之謎的圖騰，躲過利馬的云霧彌漫、人口爆炸的喧鬧，攀爬到瓦拉斯體味安第斯世外桃源般的神秘，唏噓特魯希略曾經(jīng)輝煌的奇穆王朝沒落到只剩黃土。一直翻越山脊到達(dá)山的另一邊、海的這一側(cè)，依然還是荒漠，空氣還是干燥，還有些許鹽腥的味道，秘魯?shù)暮０毒€便是這樣，盡是荒漠，偶爾周旋在河口三角洲才能短暫被綠意滋潤心田。

荒漠沒能吞噬一個(gè)孤獨(dú)的靈魂，快到厄瓜多爾邊境的200公里也是如此。我在沙漠腹部扎營一晚，平靜地進(jìn)入，平靜地離開。

厄瓜多爾 ECUADOR

昆卡|赤道之國的風(fēng)情

從秘魯沖到厄瓜多爾，不過是從酷熱升級到炙烤的跨越。因?yàn)樯硖幊嗟?，厄瓜多爾的海岸線是酷熱的，瓜亞基爾僅僅是酷熱的中心，四周都被熱浪所侵襲。想重回安第斯山的懷抱，因?yàn)楦咴臍夂蚴菧睾偷模嗟郎系母咴膊焕?。從瓜亞基爾翻越卡哈山去往昆卡，接受的洗禮不僅僅是太平洋熱浪沖擊山的這側(cè)，還有冷熱交替造就卡哈山常年大霧彌漫、雨水連綿。

我還沒爬上埡口，便已在團(tuán)團(tuán)迷霧中做無謂的困獸斗，糧食耗盡、前路難行，白天濃霧里能見度不過5米，除了忍受滾滾發(fā)燙的汗水煎熬，還得提心吊膽關(guān)注前后車輛情況。最后還是昆卡人滿懷熱心，把我載離了霧區(qū)。

昆卡，是一個(gè)安第斯山脈里有著濃濃高原風(fēng)情的歷史城市，巴拿馬草帽修飾著這個(gè)城市的風(fēng)格。巴拿馬草帽是“高貴”的，也透露出絲絲高傲，這貼合了昆卡人的性格：孤傲。和昆卡人聊天，他們會告訴你瓜亞基爾有多么得熱、基多有多么得亂糟糟、昆卡有多么得好，他們覺得昆卡是明珠，別的地方比不得。

羅伯特，一個(gè)昆卡青旅里的老板，也是一名吃貨，而且有一個(gè)“中國胃”，他收藏了茅臺酒瓶，白酒早已喝完，他會使用筷子，還收藏一瓶紹興黃酒一直舍不得喝。對他起初沒什么特別印象，無非是到過中國，喜歡吃中國菜而已，畢竟我在路上遇到很多國外背包客都曾到過中國。

發(fā)生了一件意想不到的事情，我在昆卡被搶劫了，但我沒有被歹徒的囂張氣焰所嚇倒，赤手空拳地打回去，后果是鼻子被螺絲刀搓傷，但是歹徒也在我的周旋下被路過的警察抓住。從警察把我送回旅館的那一刻起，羅伯特看到我一次就說一聲sorry，仿佛我受到的傷害是他一手造成的。他的歉意打動了我，第二天上午，我們一起去市場買了一大堆的菜，他想吃啥，我能做啥，能買上的盡量都買上。忙活兩三個(gè)小時(shí)，我做晚餐的想法被提前到午餐，中國小酒杯滿上，再酌上一杯。席間扯扯他在中國的見聞，他從事過“厄瓜多爾倒?fàn)敗?，把義烏小商品從中國販賣到厄瓜多爾，從中賺取差價(jià)。流年不利，他賠本了，虧得一塌糊涂。

他也沒患得患失，挺隨性的，現(xiàn)在窩守著小旅館，賺不到什么大錢，也不至于太差。市里有旅館，山上有農(nóng)場，生活還能繼續(xù)。等我離開旅館準(zhǔn)備補(bǔ)交房費(fèi)的時(shí)候，他優(yōu)惠我一晚、免了我一晚，我硬要付款他還跟我爭執(zhí)：“那是你應(yīng)得的，你做中餐給我們吃，你付出了勞動，房費(fèi)是你應(yīng)得的報(bào)酬?！?/p>

原來，不知不覺，我已經(jīng)初體驗(yàn)了一把以勞動換取食宿的旅行方式。