雀金繡技藝起源及歷代發(fā)展考

摘 要：雀金繡是一項(xiàng)重要的中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，它的制作工藝十分精良，兼采中西，長(zhǎng)期被定為皇家御繡。這種技藝歷代沿襲，名家輩出，在現(xiàn)代中國(guó)依然有藝術(shù)家畢其一生從事研究與創(chuàng)新。本文著重介紹雀金繡的技藝、起源并梳理其發(fā)展歷程。

關(guān)鍵詞：技藝；起源；制作工藝

一、雀金繡的技藝及發(fā)展概述

雀金繡，顧名思義，是由雀、金、繡三字組成的，這也很好地概括了雀金繡工藝的三大特征?！叭浮敝傅氖侨赣鹁€，“金”指的是金縷線，這兩種線均屬于珍貴線種，而“繡”指的并不僅僅是傳統(tǒng)“繡”工藝，而是在此之上的一種融合了多種技藝方法如 “緙”、“繪”、“畫”的高級(jí)刺繡技藝。雀金繡的做工極其復(fù)雜，成品端莊大氣，藝術(shù)性極高，可謂得眾繡之長(zhǎng)，而且因?yàn)榧妓囂厥猓荒芗兪止ね瓿?，因此歷來便常被王公貴族、皇室宗親所青目。而它的發(fā)展大致可分為準(zhǔn)備期、繁榮期及持續(xù)發(fā)展期，分別對(duì)應(yīng)戰(zhàn)國(guó)時(shí)期到南北朝時(shí)期、隋唐至宋時(shí)期、明清時(shí)期。當(dāng)代中國(guó)，雀金繡的發(fā)展并不樂觀，其工藝過于復(fù)雜而且學(xué)習(xí)年限過長(zhǎng)致使傳承人寥寥可數(shù)，然而其成品卻大為可觀，現(xiàn)代性和傳統(tǒng)精神緊密結(jié)合，富有創(chuàng)新活力，為我國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

二、準(zhǔn)備期

雀金繡的類似創(chuàng)意早在戰(zhàn)國(guó)就已萌生，戰(zhàn)國(guó)的總體工藝技術(shù)很高，其作品常顯示出騰踔的生氣和繁復(fù)的風(fēng)格。而最早關(guān)于雀金繡的嘗試便始于這個(gè)時(shí)期。那時(shí)的貴族子弟曾做過類似的新變，用以標(biāo)新立異，證明自己的地位和品位，雖然頗有成果，最終還是因?yàn)槌杀具^高而放棄。

中國(guó)的刺繡工藝分五色彩繡和金銀線繡兩種，雀金繡的加金工藝即屬后者。在漢朝，隨著前期疆域的擴(kuò)大和政治的穩(wěn)固，人們對(duì)衣著的要求開始加強(qiáng)。尤其漢武帝時(shí)期開疆拓土，發(fā)展境外貿(mào)易，打通了絲綢之路，域外工藝得以傳入。在西漢中期，富足之戶開始流行穿著罽衣，這本是細(xì)密毛織物的古稱，而在當(dāng)時(shí)則指西域毛織品，在罽衣飾以金縷，是西域地區(qū)的服飾特色。在當(dāng)時(shí)記載的遠(yuǎn)在歐洲的羅馬風(fēng)物名產(chǎn)中，刺金縷繡就赫然在列，這表示在漢代人的概念里，用金線刺繡是一種近似傳說的異國(guó)工藝，極其新穎時(shí)尚，故而被引入中原后很快被接納，成了一時(shí)風(fēng)尚。除了加金技術(shù)的傳入，還有一重改變是起花技術(shù)的新變，在漢代流行經(jīng)線起花，因?yàn)槲覈?guó)是絲織大國(guó)，絲線強(qiáng)韌光滑，用作經(jīng)線即使排的很緊也不會(huì)糾纏起來，而古代中亞、西亞的紋織物多用羊毛作原料，毛線易于糾纏和松散，用它做經(jīng)線，密度要舒朗，并且必須拉緊，所以難以用經(jīng)線起花，只能用緯線起花。這兩種起花技巧在漢代得以交流，彼此融合，起花技術(shù)和加金工藝的結(jié)合都為后來的雀金繡技藝發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

魏晉南北朝時(shí)期，絲綢之路得以不斷發(fā)展，在絲綢之路的貿(mào)易作用不斷加強(qiáng)的同時(shí)，域外的加金工藝也越來越被接納和效仿，金縷線在服飾中使用也變得更為頻繁，而雀金繡的雀羽線技法則由江南一帶發(fā)明。降及南朝，該技法已被廣泛應(yīng)用，它主要是用翠鳥和孔雀的羽毛，捻毛為線，進(jìn)行緙繡或刺繡。因?yàn)檫@兩種鳥的羽毛光澤度高，華麗喜人，故而成為雀絲工藝的定式。但是隨著邊境民族的不斷入侵，中原紛爭(zhēng)不斷，一定程度上打擊了對(duì)工藝的高追求。而強(qiáng)勢(shì)的外族將域外文化不斷與中原文化融合，客觀上還是使中原人民接納吸收了域外文化習(xí)慣。這種文化交流為之后雀金繡的產(chǎn)生提供了客觀條件。

三、繁榮期

隋朝時(shí)，波斯曾遣使進(jìn)奉過一件做工考究，富麗堂皇的金絲織錦，極其炫人眼目。隋煬帝愛不釋手，命御府監(jiān)仿制，御府監(jiān)參照原物，很快就制成了一件相似的錦袍，且工藝之精致遠(yuǎn)超波斯所進(jìn)奉的國(guó)禮。這是因?yàn)榻z是我國(guó)的特產(chǎn)，我國(guó)是世界上最早的養(yǎng)蠶和生產(chǎn)絲織物的國(guó)家，在新石器時(shí)期就已經(jīng)知道養(yǎng)蠶繅絲的技術(shù)，并且在長(zhǎng)時(shí)期中都是唯一一個(gè)掌握此種技術(shù)的國(guó)家。絲織技術(shù)的高超和金縷線工藝的結(jié)合促進(jìn)了中國(guó)金縷線制作工藝的再一次提升，這是中國(guó)加金技藝發(fā)展的一個(gè)證明。而后隋煬帝遷都洛陽(yáng)，這種技藝也隨之遷入洛陽(yáng)，并在此地得到繁榮發(fā)展，及至明清，洛陽(yáng)都是皇家紡織技術(shù)高度發(fā)達(dá)的地標(biāo)之一。

唐朝是雀金繡技術(shù)的真正誕生期，而其技術(shù)發(fā)展也造極于此世，為盛唐氣象平添了一股富貴之色。在唐之前，絲織、起花、加金技術(shù)都得到了全面的發(fā)展，而翠羽線的技術(shù)在唐朝的進(jìn)步更如同對(duì)南朝技藝的復(fù)歸。唐朝人善于融合西北民族、天竺、波斯等外來文化，以開放的姿態(tài)和博大的胸襟接納外域文化的可取之處，這在女性服飾上表現(xiàn)的十分明顯。唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝，唐朝的上流社會(huì)以及及家庭殷實(shí)之戶往往喜愛穿著絲織品，并且喜歡多種技藝的融合。這就為服裝的革新帶來了條件。而官營(yíng)手工業(yè)的發(fā)展也是一個(gè)重要因素，當(dāng)時(shí)的洛陽(yáng)東城是全國(guó)最為重要的官營(yíng)手工業(yè)中心，中央政府設(shè)置了三大機(jī)構(gòu)來協(xié)同管理手工業(yè)的分工與合作，即工部、將作監(jiān)和少府監(jiān)。而其中的核心機(jī)構(gòu)無疑是少府監(jiān)，少府監(jiān)設(shè)有監(jiān)、少監(jiān)、丞等官職，管轄中尚、左尚、右尚、織染、掌冶五署。中尚署，掌管天子后妃“器玩、中宮服飾、雕文錯(cuò)采珍麗”之物的制造；織染署，掌管天子、群臣冠冕的制作，以及織染錦、羅、紗、縠、綢、絹、布等。正是少府監(jiān)的工匠們用羽毛線、金絲線和絲綢制出了雀金繡。

在武則天時(shí)期，洛陽(yáng)的發(fā)展十分可觀，女性意識(shí)和女性地位空前提高，金縷線和翠羽線頻繁應(yīng)用于衣著配飾之上，而且因?yàn)橹两翊嬖谝粋€(gè)很大的局限性，其所制作的圖案不能呈現(xiàn)立體效果，較為呆板，因而雀金繡大行于世，最終成為與外國(guó)交際的國(guó)禮。翠羽線的使用，使得服飾呈現(xiàn)出玲瓏活潑的美感，極富生氣。唐中宗女安樂公主的兩件百鳥裙就是用雀金繡制作完成的，其上遍繡百鳥，在太陽(yáng)的照射下亦或是陰影中都呈現(xiàn)出各自的顏色，而且所繡形態(tài)，極為逼真。降及文宗，一些小康之家都普遍的使用雀金繡來打扮自己，據(jù)此可知這種技巧在唐代是何其繁榮。唐朝是雀金繡技藝發(fā)展的高度繁榮期。

在宋初統(tǒng)一南方的過程中，相繼從征服的長(zhǎng)江流域獲取錦繡財(cái)帛十幾萬匹，這便促進(jìn)了紡織業(yè)的發(fā)展。據(jù)《燕翼詒謀錄》記載，宋朝的加金技術(shù)高達(dá)十八種，在河北定州制造的通經(jīng)斷緯的刻絲，竟然能夠自然的做出各種圖案。“通經(jīng)斷緯”是雀金繡的一種重要技藝，由此法所制圖案效果精美，正反兩面色彩均勻，比之一般的刺繡，背面工藝更為優(yōu)良。而類似這中的工藝在宋朝蔚為大觀。所以，宋朝時(shí)雀金繡的發(fā)展雖然不如唐時(shí)繁榮，也堪稱一重要時(shí)期。

四、持續(xù)發(fā)展期

在明朝，雀金繡的工藝獨(dú)為皇家所享。眾所周知，金箔和黃金一樣自古是帝王貴族的專利，制作金箔和金線的都是為皇家服務(wù)的，民間穿戴有金線的飾物，屬于犯禁。比如：洪武十八年（公元1385），九月諭戶部曰：“足食在于禁末作，足衣在于禁華靡。宜申明天下：四民各守其業(yè)，不許游食；庶民之家，不許衣錦繡?！泵鞒闹贫纫?guī)定只有官宦之家的貴婦人才能用金珠翠玉作為頭飾。洪武二十五年，朝廷在南京規(guī)定“不許裁為花樣以及金線裝飾，而富商大賈、奸民、滑胥、末技賤工及軍中無賴少年往往冒犯，恣為淫巧。裁制花樣，嵌以金線藍(lán)條，篾敦樸之風(fēng)，亂貴賤之等，甚者詐為公侯大臣家子侄出入市中為奸利。”明武宗朱厚照的正德年間，“令軍民婦女不許用銷金衣服、帳幔、寶石首飾、鐲釧?！钡矫髂?，中央政府的職能變?nèi)?，商業(yè)繁榮，出現(xiàn)了娼優(yōu)也能滿頭珠翠招搖撞過市的情況。據(jù)崇禎時(shí)期編著的《鄆城縣志》卷七《風(fēng)俗》中記載了當(dāng)時(shí)在全國(guó)很多地方都出現(xiàn)了“不絲帛不衣，不金線不巾，不云頭不履的現(xiàn)象?！?/p>

清朝雀金繡和云錦得到了皇室的寵愛，現(xiàn)在故宮博物院里收藏的《白象圖》就是典型的代表，乾隆皇帝喜愛收藏，更對(duì)手工匠人們敬愛有加，白象圖結(jié)合緙金和打籽，釘金，鋪雀羽，等雀金繡的高超技藝來完成，是雀金繡品里的珍品。

五、結(jié)語

綜上所述，雀金繡是我國(guó)傳統(tǒng)文化的瑰寶之一，是不可忽略的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，在當(dāng)代中國(guó)，更需要有匠人精神的工作者從事文化遺產(chǎn)的恢復(fù)工作。泱泱大國(guó)，文昌世盛，對(duì)傳統(tǒng)文化的發(fā)展始終不能松懈，本文通過工藝線索和時(shí)代線索梳理了雀金繡的技藝發(fā)展和歷代變革，較為重點(diǎn)地介紹了這門古老的傳統(tǒng)手工藝，希望能夠?yàn)槲覈?guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的推廣盡一份微薄之力，也為相關(guān)學(xué)者貢獻(xiàn)一定的文獻(xiàn)成果。

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[4]王麗敏.雀金繡的起源與發(fā)展歷程.[J].商情.2015

（作者單位：洛陽(yáng)雀金繡研究院）