西西里七日談

Nuria Val Coque Bartrina

Coque和Nuria都是模特，也都是攝影師。在七天的時光里，他們和西西里共同度過了一段耐人尋味的三角戀。鋪展于這些紙頁當(dāng)中的是一段環(huán)島公路旅行的愛情故事：性感的胸衣、極致的風(fēng)韻和幾十支開心果味的冰激凌。

DAY l

連一分鐘都不到——我們將行李箱丟在酒店里甚至無須60秒。轉(zhuǎn)瞬之間，我們就從酒店出來了，饑渴地要將巴勒莫（ Palemo）探索到底。我們想要由上至下細(xì)致地將橫穿老城區(qū)的維托里奧·埃曼努埃爾大街（Corso VittorioEmanuele）梳理一遍；想要穿行于它蜿蜒而喧囂的纖細(xì)街巷。這里是展現(xiàn)傳統(tǒng)建筑風(fēng)格與現(xiàn)代如何碰撞的真實(shí)樣本，包括那些充滿阿拉伯風(fēng)情的喧囂市集。同時，我們也想要和正在自家店鋪門口玩牌的當(dāng)?shù)厝舜騻€招呼。

我們漫步至位于弗奇利亞（ Vucciria）區(qū)的圣多梅尼克（San Domenico）廣場，精美的圣多梅尼克教堂就在這里。等我們從盧切斯（ Lucchese）冰激凌店買了濃稠又細(xì)膩的開心果（Pistacchio）冰激凌——意大利人摯愛的口味，尤其是西西里人——和奶油碎巧克力（Stracciatella）味冰激凌，就繼續(xù)往加里波蒂花園（ （Giardino Garibaldi）走去。加里波蒂包括幾個呈幾何圖形的花園，時常能看見巴勒莫當(dāng)?shù)厝藦氖执锾统鲆槐灸茏屪约涸谇宄坷锉３智逍训淖钚滦≌f，眼皮卻看起來仿佛是用牙簽撐開的那般掙扎。他們散落在花園中的一些長椅上閱讀，百年老樹的濃密樹冠環(huán)繞在身邊。

當(dāng)夜幕降臨后，巴勒莫漸漸地失去了光亮，但并不會因此喪失它的律動。在這座城市里的某些角落，比如卡拉喬洛廣場（PiazzaCaracciolo），甚至?xí)诖藭r突然搖身一變。白天的廣場里有一個傳統(tǒng)市場，到了黃昏時刻，這里卻轉(zhuǎn)變?yōu)槌臭[的街邊小吃攤位——它可不是隨便的哪一個市集，而是整個巴勒莫最具聲望的那個。店家可以讓你自由選擇一條最合心意的魚，然后他們會現(xiàn)場烹制供你享用。是的，你可能會猛然發(fā)現(xiàn)自己正浸沒于一團(tuán)人潮涌動的煙霧里，他們開懷的笑聲遠(yuǎn)超普通分貝。當(dāng)然，巴勒莫是西西里的首府，可不曾有人說過這個島是寂靜的呀。

DAY 2

我們離開巴勒莫，前往Tonnara diScopello（斯科佩洛鎮(zhèn)的托納拉），它是一個很小的海灣。這里在幾年以前仍在使用一種古老的漁網(wǎng)技術(shù)捕撈金槍魚?，F(xiàn)在，它已是西西里游客最為熱衷的海灘之一，同時也是一處私人地產(chǎn)——和意大利許多地區(qū)的情況一樣，你得先購買門票才能縱身躍入它的碧藍(lán)大海。從這里前往埃里切（Erice）僅35公里；整段道路的曲線是如此的凌厲和變幻莫測，逶迤地延伸至天際，在沿途間或地贈予你充滿魅惑與驚奇的風(fēng)景，時而映現(xiàn)，時而消逝，直至我們抵達(dá)這個中世紀(jì)村落。毫不夸張地說，埃里切是懸掛在厄律克斯（Eiyx）山上的。站立其上，特拉帕尼（Trapani）港灣的全貌可以盡覽無遺。

在埃里切的堡壘里，如今已是應(yīng)有盡有：餐廳、售賣Frazzate（由布料片段編制成的地毯）的店鋪和蛋糕店，例如像神話一般的MariaGrammatico的店，其奶油甜餡煎餅卷（Cannoli）令整個西西里都為之垂涎，還有不止六十座教堂以及一座諾曼底式的城堡，名為維納斯城堡（Castello Di Venere）。城堡的瞭望塔恰如一個魚眼鏡頭，從那里可以縱覽整片區(qū)域的全景畫面：特拉帕尼（Trapani）的鹽場、圣維托洛卡波（SanVito Lo Capo）小鎮(zhèn)和埃加特斯（Egates）的所有島嶼。這個夜晚，我們在Baglio Soria Trapani酒店里入睡，被葡萄園所給予的平和安寧環(huán)繞著。如果想舒緩地度過一天，這間酒店就是個絕佳的地方，你可以在此盡享開胃小食和山頂落日，隨后的晚餐回歸西西里經(jīng)典風(fēng)味：新鮮的海魚配酒店的自釀葡萄酒。質(zhì)樸的原始食材與這方天地正是絕配，契合得堪比一對來自佛羅倫薩的手套。

DAY 3

我們很早就起身，前往土耳其臺階（Scala deiTurchi）。這個透著異域感的名字聽起來像是某個童話故事的標(biāo)題，令我們回憶起那些在暴風(fēng)雨肆虐時來到這里尋求袒護(hù)的土耳其海盜與船艦，以及那種綿延至海灘的似乎無限遙遠(yuǎn)的斜斜臺階。不過，從這里要再往前走約十五分鐘后才是我們照片里的地點(diǎn)：這些被大自然雕琢為精致形態(tài)的白色石頭，仿佛是一座由滑石造成的山峰——這里在過去曾經(jīng)是一個只有當(dāng)?shù)厝瞬胖獣缘拿孛?。而距離白色滑石15公里的地方是西西里的另一幅畫面，那是一片從來都不是秘密的風(fēng)景，曾經(jīng)出現(xiàn)在藝術(shù)史的教材里；那是阿格里真托（Agrigento）的神殿，是世界上保存得最完好的希臘神殿，尤其是其中那個可追溯至公元前5世紀(jì)的神殿（ Tempio dellaConcordia）。離開神殿之谷，我們繼續(xù)前往基亞拉蒙特卉爾菲（ Chiararnonte CJulfl），它是另一個由高墻保護(hù)著，也宛若“懸掛”著的重鎮(zhèn)，距離拉古薩（Ragusa）二十公里?；鶃喞商匾蚱涿朗扯蔀閭涫懿毮康拿餍牵⑶沂窃谶@樣一個餐桌的重量已超越宗教的國度里。這個小鎮(zhèn)最為突出的是它的橄欖油、杏仁和豬肉制品。

DAY 4

我們在N'orma酒店里醒來，一處位于基亞拉蒙特古爾菲小鎮(zhèn)近郊的莊園。僅憑借兩個房間和它自己獨(dú)具個性的風(fēng)格，N'orma重寫了現(xiàn)代的奢華。在這里伸著懶腰睜開雙眼時，緊隨而至的是酒店主人安德蕾娜（Andreina）親自準(zhǔn)備的早餐：一片意式烤面包（Bruschetta），上面覆蓋著一層被切分得閃閃發(fā)光的紅色番茄、蒜泥、鹽晶、彩椒，以及一抹被恣意傾灑入盤的綠色橄欖油，種于廚房前面的香草將其沁染得芳香四溢。飽食之后，我們就踏上了前往拉卉薩的路途，行駛在最富詩意和圖畫感的SP10公路上，直抵這片西西里的巴洛克神跡之地。

因?yàn)榻ㄓ谝蛔缴希瑥倪h(yuǎn)處遙望時，拉古薩像是一個屹然挺立著的龐大塊體，但見其上鋪灑著粉色和黃色的房屋、藍(lán)色的圓頂和橘紅色的屋檐，全都穿插在蒼綠的樹冠之間。地平面被分割為兩個部分，通過一道峽谷隔開：位于高處的“拉古薩上城”（RagusaSuperiore）和老城區(qū)的“拉古薩伊布拉”（Ragusa Ibla）。在伊布拉（Ibla）區(qū)，我們漫步經(jīng)過由灰色石塊筑成的雅致宅邸和有著巴洛克外墻的建筑、可以幫助消耗剛才大快朵頤的高糖分甜品的陡峭街道，略顯殘舊衰敗的廣場，教堂和花園，以及在暮色低垂時分齊整地一家人一起出來散步的意大利人們。和他們當(dāng)中的任何一家一樣，我們也在室外共進(jìn)晚餐，分享了一盤覆蓋著開心果的海魚。遠(yuǎn)處的街巷里飄來了手風(fēng)琴的音調(diào)。我們低聲耳語，親昵擁抱。

DAY 5

我們其實(shí)很想永遠(yuǎn)都不要離開，但最終還是揮別N'orma酒店，好在這是一個每天都讓人驚喜的島嶼?，F(xiàn)在我們驅(qū)車駛向馬爾扎梅米（ Marzamemi），它是一個簡單的度假地，但一切都是那么特別。我們在中途的葡萄園停下，一旁廣闊的農(nóng)田里佇立著許多已被捆起的金黃色麥秸的草垛。葡萄酒、麥田、海風(fēng)、陽光和西西里：這里彌漫著秋天和最純粹的地中海氣息。馬爾扎梅米是一個曾被愛奧尼亞人涂抹以明艷色彩的漁村、一個步行即可走遍的歷史古城區(qū)。我們在到訪之前已細(xì)細(xì)欣賞過無數(shù)的雷吉納瑪格麗塔廣場（Piazza Regina Margherita）的照片，因而早已忍不住幻想過要在La Cialoma餐廳的露臺上吃意大利面，就在那個可以凝望大海的巨大、開闊的平臺上；要坐在那些桌子和天藍(lán)色的靠椅間，由漁民們的小小房屋和一間殘破的教堂環(huán)抱著……一切都恰如我們曾經(jīng)想象過的模樣，只不過如今是真實(shí)可觸的。

在一口飲下一杯意式濃縮咖啡后——是那種在飲盡時奶沫仍會被留滯于杯底的咖啡——我們繼續(xù)向陶爾米納（Taormina）行駛。是的，陶爾米納——島上游客最云集的勝地、新貴們酷愛的景點(diǎn)，也是20世紀(jì)50年代伊麗莎白·泰勒和理查德·伯頓曾到訪的秘境。希臘人在更久遠(yuǎn)以前曾在這里建造了如今留存得最完好的劇場，更不必說這里還是瞻仰埃特納（Etna）火山的最佳位置，埃特納可謂火山中的火山。當(dāng)我們迎面望向它時，陶爾米納的最高點(diǎn)處就是我們的下一個目的地：公爵別墅（Villa Ducale）酒店，一個悄然屹立著的庇佑之所。光是沿路開上去本身就是一場冒險了。除非你是西西里人，擁有與生俱來的那種可易如反掌地瘋狂飆車的藝術(shù)。

DAY 6

酒店坐擁的風(fēng)景鼓舞我們前去探尋四周的自然景觀。于是，我們啟程去拜訪位于埃特納火山腳下的菲謝蒂（Fischetti）世家酒莊，他們釀造的葡萄酒源于有百年歷史的葡萄藤，其中也有被稱作橙色葡萄酒（Orange Wine）的那類酒。埃特納產(chǎn)的葡萄酒極為特別，與島上其他地區(qū)的迥異，其標(biāo)志性的強(qiáng)烈與深邃是由這里的火山地形、日照時間和晝夜溫差合力所致的。我們?nèi)ゾ魄f時途經(jīng)卡斯蒂廖內(nèi)（Castiglione diSiclia），它是一個位于埃特納火山北邊的小鎮(zhèn)。它只有一條可以上去再下來的街道，兩旁分布著一個由細(xì)小副巷匯成的迷宮。返回陶爾米納之后，我們沿著那些“苦路”（Via Crucis）——命名得恰如其分——的臺階往下走，在翁貝托一世大街（ Corso Umberto I）、四月九日廣場（Piazza IX Aprile）和主教堂廣場（PiazzaDuomo）上張望那些優(yōu)雅的玻璃櫥窗，在街頭巷尾隨意閑逛，直至走到卡洛塔別墅（VillaCarlota）酒店，那里面有正等待著我們的奶酪和香腸，還有他們采用名為“火山釀酒術(shù)”的技藝獨(dú)家調(diào)和出的卡塔拉托（Cottanera）葡萄酒。

DAY 7

我們像當(dāng)?shù)厝四前銖娜莸爻灾绮?，一邊看著?dāng)日的報(bào)紙，陷落于一個秋日星期天所應(yīng)有的安詳氣氛里。這樣的節(jié)奏對于去陶爾米納的植物園里漫步和去Tischi Toschi吃午餐再完美不過。Tischi Toschi是西西里島絕不可錯過的餐廳，他們烹制出的各種美味里有我們在整個旅程當(dāng)中品嘗過的最棒的碎茄沙拉（Caponata）。伴著暮色初降之時分外柔和寧謐的光線，我們義不容辭地前去參觀陶爾米納古希臘劇場（ Teatro Antico diTaormina），它的美直至現(xiàn)時今日仍攝人心魄。不過，當(dāng)時我們?nèi)圆粷M足，于是就從一道于石塊本身挖掘出的階梯爬上一個撒拉遜的城堡，即陶爾米納城堡（Castello di Taormina），在最高處鳥瞰這座曠闊的古老劇場。當(dāng)我們登頂這里時，一種強(qiáng)烈的感受突然從心底奔涌而出：歷史、遺跡和地中海，西西里就在這三個詞里。

她是世上最美的那支靴子踢出的一顆珍寶。