越過國境線，去吃太湖菜

沈嘉祿

太湖菜，不就是太湖地區(qū)的菜嗎？何至要越過國境線去吃呢？且聽我說來。

前段時間我與劉國斌兄一起去杭州中國美院象山校區(qū)看望一位教漆藝的朋友，然后轉(zhuǎn)到吳江。吳江是太湖邊上的一個小城，現(xiàn)在由蘇州管轄。

吃午飯時，國斌的同事老徐駕車帶我們?nèi)ヒ患绎埖陣L鮮，經(jīng)過一條寬闊的笠澤路。我一時覺得有意思，不禁念叨了一聲：“太湖周邊有震澤、盛澤，此地有‘笠澤，而且‘笠澤兩字頗具古風(fēng)，原因是吳越爭霸時，兩國軍隊在此打過一仗?！崩闲炀驼f：“這條路在春秋戰(zhàn)國是吳國與越國的分界線，南面是越國，北面是吳國，現(xiàn)在我們從北到南去吃飯?！比绱苏f來，我們就穿越國境線啦！

到了“廟港飯店”，見到荊歌已經(jīng)在包房里悠悠地喝茶了，握手寒暄，相見恨晚。荊歌是江蘇的專業(yè)作家，小說散文寫得好，而且跟我一樣喜歡玩收藏。荊歌果然會玩，說話間就從衣袋里摸出兩件剛剛覓到的寶貝，一件是象牙，包漿溫潤，工也細(xì)，雕成半瓣竹片樣，兩頭有節(jié)，其實是筆架；另一件是細(xì)細(xì)的竹籌，上了漆，寫了字，可能出自一家茶館，皮殼上泛著幽幽古意，荊歌認(rèn)為品茶時用來撥茶聞香倒也不失雅趣。老東西這么玩，是給器物最高的禮遇，也是文士作派。

前一晚已經(jīng)與國斌兄一起嘗過幾款太湖菜了，比如老豆腐和燒雜魚，國斌兄說這里的菜偏咸，有越國古風(fēng)。確實如此，老徐點(diǎn)了幾道這里的看家菜，其中有些是我沒有吃過的，比如莼菜，以前都是莼菜羹，與肉絲一起做，口感滑溜溜的，并不怎么好吃，純粹是因為它的嬌貴，屬于杭州或蘇州的風(fēng)物而不得不嘗一匙。汪曾祺曾在小說中借了金冬心的故事嘲笑過它。這里卻是與肉絲一起炒，莼菜碧綠，肉絲也嫩，如果改為切得精細(xì)整齊的雞胸絲，可提升—下品格，色澤也養(yǎng)眼。如果再分成每人一盅的話，主賓一起下箸，同此涼熱，口感更佳。還有一道是野生河鰻，紅燒加青蒜葉和蒜頭，膏腴之物，我現(xiàn)在是“三高”人士，有點(diǎn)心怵，但為了“野生”兩字豁出去了，閉著眼睛吃了兩塊，燒得有點(diǎn)過，皮與肉脫開，算是小小失誤，但味道正宗，如果用濃汁拌新米飯的話，絕對一流。

“雞格郎”是一種不怎么出名的河魚，上海青浦的朱家角也有，但較小，一般紅燒，而這里的肥大，清蒸加豉油。荊歌認(rèn)為，如果白蒸的話更能體現(xiàn)風(fēng)味，我倒認(rèn)為若白蒸，魚肉未必有現(xiàn)在的鮮味，因為這種魚本味不太鮮，比較含蓄。還有一道紅燒塘鱧魚，桃花開時當(dāng)令，上海人有時也會用豆腐燒。在世博會開幕式當(dāng)晚的國賓宴上，就有一道薺菜燒塘鱧魚。

有一種青菜，瘦小型，葉薄，俗稱“香青菜”，菜油旺火炒，上桌時香氣飄散，別有風(fēng)味。香青菜切細(xì)末與咸肉一起炒成菜飯，粒粒分明有彈性，每人一小碗，我吃了精光。臨走時看到還有大半盆，我想帶回上海的，但不好意思說出來。

蜆子，我是極喜歡的，上海人家一般炒來吃，湯汁泡飯，別的菜可以免了，而“廟港飯店”是燒湯，據(jù)說太湖里出產(chǎn)的蜆子就應(yīng)該這樣吃，不過吃后覺得還是炒來吃好點(diǎn)。

“廟港飯店”的老板叫孫榮華，與荊歌是哥們兒，前一晚在菜場買到—只3.5千克重的野生甲魚，親自下廚燒作四盆，一盆送給我們品嘗，吳越遺風(fēng)，古道熱腸！endprint