文/趙珩
川戲與川菜
文/趙珩
我對(duì)川戲是外行,但從看川戲到迷戀川戲卻已有四十多年的歷史。五十年代中期,川戲晉京演出,一出《水漫金山》和一出《逼侄赴科》令我如醉如癡。
至于吃川菜的歷史則似乎稍晚于看川戲,那是在五十年代末,在陳毅同志和郭沫若同志的倡導(dǎo)下,在西單絨線胡同內(nèi)創(chuàng)辦了頗具規(guī)模的四川飯店,請(qǐng)來(lái)成都、重慶的名廚掌灶,成為北京最正宗的川菜飯店。
在五十年代末,北京的館子里是吃不到魚香肉絲的,而剛開張的四川飯店做的魚香肉絲味道濃郁,甜辣鮮香,也遠(yuǎn)非今天一般四川館子可比。加上筵席中間有七八道點(diǎn)心小吃,像紅油抄手、擔(dān)擔(dān)面、糯米糍粑、酒釀湯圓、葉兒粑、小籠粉蒸牛肉等等,這些小吃雖都是巴蜀市井小賣,但在一頓筵席上點(diǎn)綴其間,卻覺(jué)得調(diào)劑得當(dāng),鄉(xiāng)情盎然,十分親切。
據(jù)說(shuō)川菜的形成經(jīng)歷了四個(gè)階段,雛形期為春秋至兩晉時(shí)期,這時(shí)隨著都江堰水利工程的修建,成都平原水旱災(zāi)害大減,又有灌溉航運(yùn)之利,經(jīng)濟(jì)面貌大為改觀。到漢代許多地方已是“家有鹽泉之井,戶有橘柚之園”的富庶地區(qū),享有“天府”之稱了。司馬相如和卓文君從事“餐飲業(yè)”活動(dòng),大概也為川菜的雛形做出了貢獻(xiàn)。第二個(gè)時(shí)期為發(fā)展期,也就是隋唐五代時(shí)期,蜀中不但經(jīng)濟(jì)繁榮,而且政治環(huán)境也相對(duì)穩(wěn)定,成了唐朝皇帝的避難所。五代時(shí)前、后蜀的王建、孟昶也著實(shí)在四川享了幾年清福,西南一隅的畸形繁榮,使川菜得到了大發(fā)展。第三個(gè)時(shí)期為交流期,也就是兩宋時(shí)期,川菜出川,流布各地,同時(shí)外地的飲食風(fēng)俗也漸入蜀中,陸游在《劍南詩(shī)稿》中就有不少關(guān)于飲食的記載。第四個(gè)時(shí)期為清代至民國(guó)時(shí)期,也就是所謂菜系的形成期。這與當(dāng)時(shí)的飲宴之風(fēng)不無(wú)關(guān)系,蜀中素有“尚滋味”、“好辛香”之俗,各種名目的飲饌活動(dòng)繁多,無(wú)論婚喪嫁娶、壽辰彌月,送往迎來(lái),公私慶典都要大吃一頓,喜宴、壽宴、接風(fēng)宴、辭行宴以及廚宴、獵宴、船宴、游宴不勝列舉。尤其是民國(guó)時(shí)期,軍閥割據(jù),大小軍閥窮奢極侈,也帶來(lái)了川菜的超級(jí)繁榮,造就了大批精于烹飪的名廚。舊時(shí)蜀中鹽商、軍閥宴客,除了羅列山珍海味之外,也從省外引進(jìn)不少原料,如云貴的干菌、陜甘的肥羊、江浙的秋蟹、兩廣的海鮮,甚至活豬取肝,生雞割脯。就是當(dāng)?shù)氐孽r魚,也講究在江邊捕撈后,即時(shí)宰殺,即時(shí)入鍋烹制。這種銅鍋是放在擔(dān)子上的,下面有爐火,以文火細(xì)煨,正所謂“千燉豆腐萬(wàn)燉魚”,經(jīng)過(guò)挑夫長(zhǎng)途跋涉數(shù)十里,到達(dá)宴席上恰到好處,魚爛湯腴,鮮美絕倫,名曰“擔(dān)擔(dān)魚”,其奢靡之風(fēng)可見一斑。
川菜雖也五味、濃淡各異,但總的來(lái)說(shuō)是以鮮香、醇厚為特色,這中間作料起了很大作用。川菜的作料講究、精致,每種作料都有首選產(chǎn)地,如自貢井鹽、茂汶花椒、內(nèi)江白糖、德陽(yáng)醬油、閬中香醋、郫縣豆瓣、永川豆豉、涪陵榨菜、敘府芽菜、南充冬菜和成都辣子等等,盡可能選用上乘之品,是不好替代的。有人問(wèn)我,川菜中是不是以辣椒最為重要?我說(shuō),辣子固然重要,但不如最重要的鹽,川菜之所以為川菜,川鹽為首,其他作料尚可疏忽,如不用川鹽,也就是自貢井鹽,川菜也就索然無(wú)味了。北京時(shí)下一些川菜館子以海鹽或再制鹽代替川鹽,水平大減。其實(shí)川鹽所費(fèi)幾何?任你山珍海味,名廚高手,舍此一味,可謂舍本求末。七十年代北京東單附近有一家小川菜館,我常常光顧,一盤回鍋肉,一碗蛋花湯,只有六七毛錢,可以打一頓“牙祭”。那回鍋肉的肉片又薄又香,濃濃的紅油,鮮嫩的青蒜,就著菜能吃下兩碗米飯,再喝上半碗蛋花湯,“雖南面之王不易也”。水煮肉片也是最平民化的菜肴,但是缺了川鹽,再純正的花椒、辣子面也是枉然。其他菜的烹制也都是離不了川鹽的,好像有了川鹽,別的作料的味道才能調(diào)得出來(lái)。
川戲與川菜不但是巴蜀文化的精華,也是中華民族文化的精華,它們的藝術(shù)魅力需要細(xì)細(xì)地品味,才能嘗出味兒,體會(huì)出情來(lái)。