男襯衫弧線拼接包縫工藝優(yōu)化處理

楊先德

摘 要：主要針對男襯衫在制作過程中各種弧線拼接部位工藝，特別是運用包縫工藝縫制時遇到的困難進行優(yōu)化探討。本文通過不同寬松度的男襯衫結(jié)構(gòu)對比，重點闡述了袖窿與袖山的弧線拼接部位的配合關(guān)系，面料的厚薄，弧度的增減，針位寬窄等因素對包縫工藝制作的影響，并通過包縫工藝的幾種制作方法對比，提出了不同情況下應(yīng)采取的工藝制作優(yōu)化方案。

關(guān)鍵詞：男襯衫；包縫工藝；弧線；優(yōu)化；縫份

一、前 言

襯衫的發(fā)展源遠流長，最初是為配合西服而產(chǎn)生的，其造型簡練，無裝飾，高高聳起的領(lǐng)子翻折下來，形成現(xiàn)在襯衫的特點。而目前的襯衫種類繁多，襯衫的款式變化也是與現(xiàn)代社會的經(jīng)濟，文化狀況密不可分，襯衫的著裝形式也受流行趨勢的影響，體現(xiàn)出新時代的審美觀?，F(xiàn)代男襯衫的款式變化多樣，對工藝的要求也風(fēng)格各異，為了體現(xiàn)男襯衫的高端品質(zhì)，目前大部分襯衫的工藝制作都要求用包縫的方法將縫份夾藏起來，里外都看不到有毛邊的縫頭。所以在運用這種縫制工藝時需要比較高的技術(shù)，尤其是在襯衫的袖窿與袖山、袖底連側(cè)縫、或者其他的弧形造型的分割部位拼接起來卻往往比較費勁，成型后會出現(xiàn)諸多的褶皺，扭曲等問題。特別是袖窿和袖山的拼接，弧度較大，肩部緝線針位寬窄要求不一樣，加上面料上的厚薄和疏密，使得這一工藝的技術(shù)要求尤為重要。為了解決這些問題，我們可以通過全面分析其結(jié)構(gòu)原理，將包縫的幾種不同的步驟或方法進行比較，結(jié)合衣服款式風(fēng)格或結(jié)構(gòu)，探討合理的優(yōu)化方案，以解決制作過程中的困難。

二、包縫工藝的結(jié)構(gòu)理解

包縫分為內(nèi)包縫和外包縫，其結(jié)構(gòu)原理上是一致的，都是由兩片裁片的縫份相互嵌套，將縫份埋藏在里頭的一種工藝手法，他們的區(qū)別只是面料正反面的擺放不同，和面料上壓一道明線和兩道明線的區(qū)分，工業(yè)上也叫埋夾。這種縫制工藝的特點是牢固，美觀，上檔次，普遍運用于男襯衫等高端的服裝縫制。但是這種縫制工藝在制作上難度相對比較大，技術(shù)含量比較高。而放縫的要求也比較特殊，常見做法是一邊裁片的放縫假如是0.8CM，那么與之拼接的另一片裁片則要放出多一倍的縫份量即1.6CM，然后通過翻折相互嵌套裹住縫份進行緝線，根據(jù)款式要求可縫制成內(nèi)包縫或外包縫。

直線拼接的包縫工藝處理起來比較簡單，容易做到美觀，但是弧形拼接部位的包縫工藝就變得復(fù)雜多了。由于弧形里面的內(nèi)圓與外圓的關(guān)系，內(nèi)圓的周長要比外圓的周長要短（見圖1）。在服裝里的弧形拼接就相當(dāng)于一個外圓弧裁片跟內(nèi)圓弧裁片相拼接，如果縫份是由內(nèi)圓弧向外圓弧翻折，則會出現(xiàn)外緣繃緊或翻轉(zhuǎn)不過來現(xiàn)象，需要間隔加上剪口才能使弧口圓順；而當(dāng)縫份是由外圓弧向內(nèi)圓弧翻折的話，又會出現(xiàn)翻折過后縫頭出現(xiàn)起皺，重疊等現(xiàn)象，導(dǎo)致縫制困難或出現(xiàn)扭曲不平服等狀況。

三、不同寬松度的襯衫袖窿與袖山內(nèi)包縫工藝難易度分析

（一）襯衫的分類

目前男襯衫有很多種類型，按照結(jié)構(gòu)風(fēng)格來分，大概可以歸納為以下三類不同松緊度的襯衫，如圖2所示。

1、時尚修身型：

風(fēng)格是帥氣逼人，酷勁十足的陽光型男類別，其結(jié)構(gòu)特點就是貼體或修身，因為緊身，所以在結(jié)構(gòu)打板時就較為復(fù)雜，要求也比較高。從衣身來看，袖窿深采寸較高，袖窿弧線曲率大，而袖子的裝配為了要達到修身貼體的效果，袖山高的采寸會高，袖肥較小，袖山頭要有一定的吃勢才能吻合肩部的立體造型。袖山的弧線長度要比袖窿弧線的長度要長一點。

2、正裝合體型：

主要是與普通西服、辦公套裝，職業(yè)西服等組合配套的襯衫。特點是簡約為主，單一色彩，一般在重要會議，禮儀會見等重要場合穿著。就結(jié)構(gòu)方面來看，版型較為合體，部位剪裁飽滿又不會有太多余量，袖窿深的采寸略低，袖山高的尺寸也比較適中，袖山頭有少量的吃勢。

3、休閑寬松型：

比較隨意自然，可根據(jù)時尚流行趨勢及個性要求穿著，具有多樣性與流行性，色調(diào)運用比較廣泛，結(jié)構(gòu)上就比較寬松，袖窿深采寸較深，袖窿和袖山的弧線趨于平直，袖山高比較低，一般不設(shè)吃勢。（見圖5-3）

（二）影響男襯衫內(nèi)包縫工藝難易的因素

1、彎曲弧度大?。?/p>

這一點前面已經(jīng)論述過，但在男襯衫弧線拼接包縫工藝當(dāng)中，以袖山與袖窿的關(guān)系為例，緊身型的襯衫要使用內(nèi)包縫幾乎無法實現(xiàn)，弧線過大，翻折后會出現(xiàn)嚴重拉扯或不平，而合體型的即可以勉強做到，但工藝難度也會比較大，最容易實現(xiàn)的就是寬松型，因為袖山和袖窿弧線趨于平直。

2、袖窿與袖山的組合關(guān)系：

在襯衫的結(jié)構(gòu)制圖當(dāng)中，袖窿與袖山的關(guān)系組合常常是打板師拿捏不準的一個部位，往往要經(jīng)過多次試辦和調(diào)整。特別是用包縫工藝進行縫制時，在結(jié)構(gòu)處理上更需要細心琢磨。因為款式的不同，袖窿與袖山的組合關(guān)系也不一樣，像緊身型的袖山有吃勢，袖山弧線比袖窿弧線的長度要長，在運用內(nèi)包縫工藝制作時就很難做到將袖山吃勢縮融進去，強行融進去也無法做到平服。而寬松型的袖山?jīng)]有吃勢，輕松實現(xiàn)內(nèi)包縫。

3、內(nèi)包縫針位寬窄：

男襯衫中不同款式有不同的工藝要求，在男裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計中，寬針位的內(nèi)包縫顯得大氣，陽剛，但只能運用在直線拼接或弧度比較小的弧線拼接。針位設(shè)置越寬，需要加放的縫份就越大，根據(jù)上述圓弧翻折的道理，工藝難度就越大。所以在合體型的襯衫使用包縫工藝時，袖山袖窿的拼接針位寬度不宜過大。

4、面料厚薄與疏密：

面料的厚薄也直接影響包縫工藝的制作，因為用包縫工藝縫制成型后，縫頭部位面料有四層厚度，加上如果用厚面料進行車縫的時候，就會影響服裝的外觀質(zhì)量。男襯衫用包縫裝袖的時候，一般是用肩蓋袖的方法，在肩上壓明線，因為袖窿是圓圈狀，袖窿是外圓，袖山是內(nèi)圓，面料越厚，內(nèi)外圓周長差值越大，加工越難。另外高密度的織物在用內(nèi)包縫在弧線加工時也非常困難，因為織物紗線之間的密度大，缺少了紗線收緊或擴張的空間，使得面料的塑型性能差，因此想讓面料進行弧線彎曲的時候會變得困難重重。

三、弧線拼接包縫工藝的幾種方法和優(yōu)劣比較

在弧線包縫的工藝制作時，使用不同的步驟或方法會影響到服裝的制作成本、效率和品質(zhì)。以下是三種不同的包縫工藝制作方法和其優(yōu)缺點分析。

方法一：裁片正面縫份口相對，重疊0.5或0.8CM，在重疊中間部位緝線將兩個裁片固定，然后根據(jù)包縫的寬窄需要使用S型扭轉(zhuǎn)翻折，將縫口包在里面，最后在面上壓兩道平行線固定。這種方法的優(yōu)點是：在弧形的拼接中凹凸正面相對，車縫過程中容易對位，對有吃勢的情況容易把握裁片的融縮進去。缺點就是不好把握寬窄，多了一道緝線，成本增加。

方法二：將裁片正面對正面疊合，下層裁片的縫份比上層多出一半，下層縫份向上翻折包住上層縫份，然后沿縫口0.1CM緝縫，之后將上面裁片翻至正面燙平，最后根據(jù)針位寬度緝一道明線。這種方法較為實用，容易把握質(zhì)量。缺點是在弧線的處理中就較為困難，不好對位，特別是有吃勢的袖山頭部位，三層面料一起緝縫時很難做到縮融。還有當(dāng)面料比較厚的時候會出現(xiàn)縫頭過厚。

方法三：先將面料正面對正面疊合，下層裁片的縫份是上層裁片的三倍，按凈樣線將兩裁片緝縫，然后將下層裁片縫份向上翻折，縫口與上層縫口接對，用燙斗熨燙或緝線固定下層的縫份，做后將上層裁片翻至正面，根據(jù)針位寬緝一道明線。這個方法最大的優(yōu)點就是能減少縫份的厚度，適合比較厚的面料，還有就是對吃勢容易把握。缺點就是兩個裁片的縫份相差太大，不好對位，容易出現(xiàn)誤差。

四、男襯衫弧線拼接包縫工藝的優(yōu)化處理

理解了男襯衫的不同結(jié)構(gòu)和包縫工藝的原理之后，就能根據(jù)不同的襯衫款式，不同的面料等因素選擇不同縫制方法進行優(yōu)化處理，甚至可以從結(jié)構(gòu)線的變化來解決弧線包縫工藝上的優(yōu)化，下面以男襯衫的袖窿和袖山的拼接為例，探討包縫工藝的優(yōu)化方案。

在傳統(tǒng)襯衫制作中，袖山放出的縫份比袖窿的縫份多出一半，袖山放的縫份越多，困難就越大，準確度就不高，而且很難對位。鑒于這些情況，我們可以在結(jié)構(gòu)上將袖窿和袖山的拼接互相借位來達到工藝的優(yōu)化，具體做法如下：

在完成男襯衫的結(jié)構(gòu)制圖后，并檢驗了袖窿袖山的組合關(guān)系得當(dāng)，然后將袖山和袖窿同時加放等量的縫份，假設(shè)原來袖窿放1CM、袖山放2CM的縫份量，那么此時袖山和袖窿同時只放1.5CM的縫份，也就是說袖窿與袖山放出的縫份總量還是不變的。按照現(xiàn)在這樣的縫份進行正常包縫時，原本需要1CM縫份的袖窿還剩0.5CM的余量；原本需要2CM縫份的袖山卻因為不夠而在袖山弧上多吃掉了0.5的量。最后導(dǎo)致成品的尺寸會是袖長短了0.5CM，而胸寬、背寬和肩寬則會長出了0.5CM。鑒于此種情況，我們可以預(yù)先制圖時減掉0.5CM半肩寬和胸背寬，袖長多加0.5CM后再進行制板，完成后檢驗袖窿與袖山的組合關(guān)系，最后同時放出等量的縫份進行縫制，這樣成品效果跟之前的會是一樣，其實也就是袖窿和袖山之間的長度進行了借位。但包縫的制作過程卻得到了優(yōu)化（見圖3）。

五、結(jié)束語：

雖然說隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，目前大部分男襯衫的包縫工藝都實現(xiàn)了機器自動化，用專門的埋夾機做出來的包縫效果達到快、準、美，真正的實現(xiàn)了工藝的最大優(yōu)化。但是在這款式更新變化快速的年代，埋夾機也會有一定的局限性，只能做固定寬度的針位和一定范圍厚度的面料，如果需要更換不同的包縫寬度和面料需要重新定做輔助配件或調(diào)試機器，在產(chǎn)品開始時使用不夠靈活。而手工的縫制則能實現(xiàn)不同款式的變化和創(chuàng)新，自由度高，同時熟練地掌握技術(shù)技能，對深入探討服裝的工藝制作有很大的幫助。

參考文獻

[1]劉瑞璞 《女裝紙樣設(shè)計原理與技巧》 中國紡織出版社.

[2]朱秀麗 鮑衛(wèi)君 《服裝制作工藝—基礎(chǔ)篇》第二版 中國紡織出版社.