田螺塞肉

文/王蕙利

田螺塞肉

文/王蕙利

田螺四季都有，但以清明前和中秋后的最為豐腴鮮美。在吾鄉(xiāng)，田螺最常見的吃法有兩種：一是像醬爆螺螄般連殼炒。但因田螺個大，一盤只有寥寥幾個，顯然不太適合用來下酒。加之味道不及螺螄鮮美，也缺少吮螺螄時的那種趣味。這便使得無論大人還是小孩，對炒田螺的興趣都不大，他們更鐘意的是那道充滿農(nóng)家氣息的“田螺塞肉”。

這田螺塞肉，看似一道家常菜，但工序極為繁瑣，要想把它吃到嘴里，需發(fā)揮無窮的細心和耐心。

先將田螺在活水中充分淘洗后，放到清水中養(yǎng)一段時間。中間需勤換水，還可滴數(shù)滴麻油，目的是讓田螺吐干凈污物。養(yǎng)過的田螺，一個個用牙刷刷凈外殼，剪去尾部。田螺殼大而薄，剪起來比螺螄容易得多，因而此項工作多交由孩子來完成。

鍋中加水燒開，放姜片、蔥結，倒入田螺燙至螺口張開，螺厴(yan，螺類介殼口圓片狀的蓋)脫落時即刻起鍋，入冷水稍激后，以竹簽挑出螺肉，去掉泥腸，用鹽搓洗去掉表面黏液，洗凈控水，剁成米粒大小。剁螺肉前，最好先切上幾刀，否則那厚實的螺肉不僅難以剁爛，有時還會滿砧板亂跳。

餡中豬肉的選用也有講究，不能是純瘦肉，得是肥三瘦七的五花肉，一來使肉餡更嫩；二則能令螺肉飽含湯汁。五花肉必須先細細地斬成碎粒狀，之后再剁成肉泥。

剁好的肉泥與螺肉末一起放到碗內(nèi)，加料酒、蔥姜汁、生抽、白糖、白胡椒粉，順一個方向攪勻上勁，靜置入味。餡中可調入一個蛋清，這是使肉餡久煮不老的秘訣。

接下來，就要塞肉了。用細筷頭挑一撮肉餡塞入空螺殼內(nèi)，并用先前脫落的螺厴蓋上螺口，恢復整個田螺形狀。在此環(huán)節(jié)中，肉餡的多少是關鍵。塞多了太實，吮吸困難；填少了又過松，吃起來稀稀拉拉的好像在喝湯。以不松不緊，食用時稍用力就能吸出完整肉餡最為相宜。

鍋燒熱，放入豬膘塊，熬至出油，起青煙時，下姜片、蔥結煸香，將田螺挨個碼入。注意是碼入，因此時肉餡尚未成型，用鍋鏟翻炒容易掉出，只能用筷輕輕撥動。繼而于鍋中添上適量湯（需沒過田螺），調入些許老抽上色，旺火燒開后，撇去浮沫，加料酒、白糖，蓋上鍋蓋，用中小火煨半小時。待味道滲入，開蓋急火收汁至稠，撒上蔥花起鍋。

當一盤歷經(jīng)兩個多小時忙碌和等待的美味——田螺塞肉，出現(xiàn)在桌上時，瞧著那醬紅色澤，聞著那撲鼻異香，旁邊諸菜已索然無味了。

此時，用三個指頭捏起一個田螺來，湊到嘴邊先輕輕吮去螺厴，鮮香微成的醬汁便在口中蔓延開來。再用力嘬一下，殼內(nèi)緊實的肉餡便落入口中，嚼來松而不散，鮮香彈牙。原本口感略顯粗糙的螺肉借著豬肉的醇香，獲得了豐腴嫩滑的新生。而油水十足的豬肉也因吸附了螺肉那千回百轉的鮮甜滋味，豐富口感的同時，肥膩感也煙消云散。

伴著嘬螺時“嗞溜嗞溜”的誘人聲響，一盤田螺塞肉能讓人吃得很忘情，完了還依依不舍地吮半天手指頭。而在那繞齒的余香間，念起的恰是水鄉(xiāng)傳承已久的湖塘文化，和此時節(jié)中最為豐滿的田園滋味。