另一眼喜馬拉雅

在西藏看過荒蕪冷峻的喜馬拉雅山脈景觀后，我用了一個月時間跑到山脈南側(cè)，探索喜馬拉雅腹地的小村落。山脈南側(cè)的景觀與北側(cè)完全不同，充滿生機和色彩，自然遺產(chǎn)與文化遺產(chǎn)點綴其間。我穿過印度的北阿肯德邦，接著走喜馬偕爾邦環(huán)線，發(fā)現(xiàn)了許多隱藏在喜馬拉雅深處的極美的小地方。

走過自然、心靈與宗教的圣地

印度的北阿肯德邦（Uttarakhand）2000年9月才設(shè)立，是印度唯一以梵語作為官方語言的邦，除了邊防意味之外，它簡直就是專為朝圣而設(shè)的。赫爾德瓦爾（Haridwar）是與瓦拉納西比肩的恒河圣地，每年朝圣季時都人山人海。往北幾十公里就是全世界瑜伽愛好者向往的圣地瑞詩凱詩。繼續(xù)北上，四座分處不同雪山腳下的神廟也是印度人熱衷這一區(qū)域的重要原因，它們可以說是整個北印度最神圣的廟宇。

隱藏的空中花園

從地圖上看，花谷國家公園（Valley of Flowers National Park）跟中國西藏阿里地區(qū)札達縣的距離不過百余公里，一山之隔，實際景色卻大相徑庭。想不到，同樣是喜馬拉雅山麓，有同樣的海拔高度，幾乎寸草不生的札達背后，竟藏著這樣一座被雪山保護完好的“空中花園”。1931年的季風(fēng)時節(jié)，英國登山家、探險家、植物學(xué)家Frank Smythe偶然間發(fā)現(xiàn)了它，撰寫了一本名叫《花之谷》的書，這座絢爛奪目的鮮花山谷令整個世界為之震撼。每年冰雪融化時，數(shù)百種花卉爭相盛開，山谷中就像被潑滿了各種顏色，顏色的深淺隨著時間不停變換。

通往花谷的路并不順暢，清晨從瑞詩凱詩坐上班車，天黑才到達焦希默特（Joshimath），第二天一早再乘小巴到哥文德伽特（Govindghat），這里是前往花谷最后一個通車的地方，此后可以騎馬、徒步甚至乘直升機進入花谷的大本營卡加里亞（Ghangaria）。一路上遇到許多背著大包徒步的外國人，但更多的還是前來朝圣的印度人。

2013年6月，北阿肯德邦爆發(fā)百年來最嚴重的山洪，情況慘烈，被印度媒體稱為“喜馬拉雅海嘯”。巨大的尖冰和鋪天蓋地的石塊從雪山橫沖直撞而下，上萬朝圣者困于山中，上千人死亡。它推倒了赫爾德瓦爾那座高高矗立于恒河邊的濕婆像，沖垮了幾乎整個凱達爾納特小鎮(zhèn)（Kedarnath），去往花谷的路也被徹底沖毀，直到2015年才修好。

到了花谷大本營便只可徒步，雨季的花谷終日被薄霧籠罩，土地十分潮濕，雪山完全消失在濃云之中。這里有許多高山珍稀花卉、瀕危植物，藥用植物的多樣性比其他印度喜馬拉雅保護區(qū)要高得多，被列入世界生物圈保護區(qū)名單。

北印度四大圣廟之一

就像藏族人一生中必須要去大昭寺朝拜和岡仁波齊轉(zhuǎn)山，印度教徒也把尋訪四個雪山圣地作為一個人生目標(biāo)，走完一次為一個輪回，這四個圣地從西往東依次為：烏達嘎汐（Yamunotri），根戈德里（Gangotri），凱達爾納特（Kedarnath），伯德里納特（Badrinath），合稱“四處圣地之旅”（Char Dham Yatra）。

伯德里納特是一座環(huán)抱在雪山之間的彩色小城，海拔3133米，伯德里納特神廟是四座神廟的重中之重，位于阿拉克南達河（Alaknanda）畔，離花谷不太遠。

據(jù)說這座神廟是為8世紀的先哲圣人——商羯羅大師（Adi Shankaracharya）而建，是每一個虔誠的印度教徒朝圣之旅最重要的目的地。商羯羅是印度中世紀最大的經(jīng)院哲學(xué)家，吠檀多不二論的著名理論家，他將佛教逐出了印度，重新建立《吠陀經(jīng)》的權(quán)威性，死時年僅32歲。神廟高約15米，有一個鍍金的尖頂，外墻由石頭建成，建筑結(jié)構(gòu)類似佛教寺院，寬闊的樓梯通向一個高高的正門。

神廟緊鄰的阿拉克南達河，歷史可以追溯到吠陀時代，傳說中，恒河女神被請求降臨人間，幫助受苦受難的人類，但是大地不能承受女神降臨時的力量，因此恒河分離成12條神圣的支流，阿拉克南達河就是其中的一支，其地位絲毫不遜于伯德里納特神廟。

印度古代的經(jīng)文中這樣寫道：“在天堂、塵世和地獄中，都有著許多朝圣者的圣地，但是還沒有一個可以跟伯德里納特相比，將來也不會有?！币驗橛兄鵁o盡的神話和傳說，伯德里納特的圣壇至今依然鮮活，無數(shù)前來朝圣的印度信眾爭相在此合影留念。

雪山之邦的英倫山城

喜馬偕爾邦位于印度西北部，坐落在喜馬拉雅山南麓，“喜馬”意為“雪”，“偕爾”意為“山”，兩者合在一起，即是“雪山之邦”。這里是印度深受喜愛的避暑勝地。

從北阿肯德邦進入喜馬偕爾邦，山路七扭八拐，與北阿肯德邦垂直險峻的山峰不同，喜馬偕爾邦的山顯得非常溫柔。

整個喜馬偕爾邦都位于喜馬拉雅山中，作為首府的西姆拉（Shimla）也不例外，城中的臺階和陡坡走得人氣喘吁吁。好在盛夏的西姆拉依然涼爽，它海拔2000多米，四面環(huán)山，是著名的避暑勝地，也是印度最熱門的蜜月旅行地之一，附近還有印度著名的“老和尚”朗姆酒的原產(chǎn)地。

作為曾經(jīng)英屬印度的夏都，西姆拉的英倫范兒十足。

1822年，來自蘇格蘭的公務(wù)員查爾斯·肯尼迪建造了西姆拉的第一個避暑房屋，從此西姆拉逐漸成為避暑勝地。19世紀后半葉，達蘭薩拉成為英屬印度的夏都，1905年該城被地震破壞，夏都便遷到西姆拉。

西姆拉的房屋呈新月形排列，布滿整個山坡，星羅棋布的紀念碑，壯麗的維多利亞風(fēng)格建筑物，老咖啡館……恍惚之中有在某個歐洲老城的錯覺。位于天文臺山上的總督旅館，是城中最美的建筑之一，曾是英國總督達弗林勛爵的住處，收藏了一些英國統(tǒng)治時期的老物品。

西姆拉的基督教堂（Christ Church）建于1846年，是北印度第二古老的教堂，維多利亞建筑風(fēng)格。教堂廣場上還有很多英倫風(fēng)格的建筑，郵局、圖書館、書店乃至酒店都非常好看，是拍照的好地方。

玩具火車

來西姆拉，當(dāng)然要試試著名的玩具火車（Toy Train）。加爾加—西姆拉鐵路是印度少數(shù)還在運行的窄軌鐵路之一，途中會經(jīng)過103個隧道，穿梭在整個喜馬拉雅山中，買到最近一站的票，居然才5盧比（折合人民幣不到5毛錢）。

不可錯過的美食

India Coffee House充溢著濃濃的咖啡香，木屋頂，皮沙發(fā)，服務(wù)員身著制服，顧客大部分是滿頭白發(fā)的老人，圍坐在一起邊聊天邊喝咖啡。一個人坐在這個咖啡館的角落，好像在看一部英國老電影。

喜馬偕爾邦的蛋糕店遍地都是，此外一定不能錯過“老和尚”朗姆酒，還有當(dāng)?shù)氐氖瘢舛嘧衍?，非常好吃?/p>

與世隔絕的山谷

位于喜馬偕爾邦北部的斯碧提山谷（Spiti Valley）和拉胡爾山谷（Lahaul）通常并稱為“Lahaul-Spiti District”，但兩個山谷的地域特性完全不同：斯碧提山谷被高大的喜馬拉雅山封閉，更加貧瘠，也更為壯麗。

斯碧提山谷是喜馬偕爾邦重要的佛教中心，據(jù)說在藏傳佛教的后弘時期曾歸屬于古格王朝和拉達克王朝，所以無論地形、氣候還是文化習(xí)俗都與西藏極為相似。當(dāng)?shù)厝擞兄湫偷牟刈鍢用玻Z言比起拉達克語更接近藏語，跟路遇的村民打招呼，一句“扎西德勒”會得到所有人熱情的回應(yīng)。

荒蕪之路

斯碧提山谷是一片無人打擾的神之領(lǐng)土，千年來，它不動聲色地隱藏在喜馬拉雅深處極度與世隔絕的區(qū)域里。

從西姆拉或庫魯（Kullu）兩個方向都可以到斯碧提，而無論哪個方向，都是一條漫長曲折的道路。我從庫魯出發(fā)，經(jīng)嬉皮之都默那利（Manali）到斯碧提山谷。這條位于世界屋脊之上的道路平均海拔4000米，蜿蜒坎坷，百轉(zhuǎn)千回，全程碎石，幾乎寸草不生，且路面極窄，會車時必須有一方停車，大多數(shù)時候還要后退幾十米。這條路只要一下雨就走不成了，冬季最低氣溫更是低于-40℃，所以，一年之中只有四個月能進斯碧提山谷。

然而，這條路卻擁有文字和圖片都無法描繪的景致。真正保持原始氣息的地方，一定是交通不便的，想看到極致的事物，就必須付出更多精力。我坐在千瘡百孔、不停顛簸的當(dāng)?shù)毓卉嚴?，不顧“全方位無死角”的飛揚塵土，盯著窗外，不肯放過每一個畫面。四周是一派荒蕪，貧瘠的高山上不見一絲綠意，深藍的天空中不見鳥兒飛過，連腳下的河水都是石灰色的，只能偶然瞥見幾處錯落有致的田野，散落著藏式房屋，零星可見勞作的村民，提醒人們這里依然有生命存在。

我篤定地坐在這走走停停、進進退退的巴士上，終于在天黑之前到了Kaza鎮(zhèn)。Kaza位于斯碧提河畔相對富庶的地帶，海拔3650米，是斯碧提的行政首府、最大的村鎮(zhèn)和商業(yè)中心。

申請內(nèi)線許可證

斯碧提山谷臨近中印邊境，到訪的外國人需要辦理內(nèi)線許可證（Inner line permit）才能通過。有了這個許可，就可以走印藏公路。

需要準備的材料：

護照，兩張2寸照片。到Kaza鎮(zhèn)上的Assistant District Commissioners Office領(lǐng)取申請表，連同護照復(fù)印兩份，填好表格交給工作人員，立等可取。

命途多舛的寺廟

Kee Monastery是斯碧提山谷歷史最悠久、規(guī)模最大的寺廟，距離Kaza鎮(zhèn)15公里，班車是唯一的公共交通工具，每天下午5點從Kaza開往Kee Monastery，第二天一早返回。我不想在廟里過夜，于是選擇了搭車。

在斯碧提搭車，比想象中輕松得多：伸出拇指，成功率100%。我搭過的車五花八門，有一家?guī)卓谇叭コ莸谋镜厝?，有來旅游的南印度人，有包車的外國人，還有在當(dāng)?shù)馗苫畹墓と?。我學(xué)會了當(dāng)?shù)厝舜蛘泻舻姆绞健癑ulley”，它就相當(dāng)于在印度大部分地方通用的“Namaste”或是藏區(qū)的“扎西德勒”，在斯碧提，逢人便說“Julley”準沒錯。

Kee Monastery海拔4235米，盤踞在堅固的山脊上，可以俯瞰斯碧提河沖積平原。這座寺廟的命運多舛，最初由佛教大師阿底峽的大弟子、噶當(dāng)派的創(chuàng)始人仲敦巴在11世紀創(chuàng)建，為噶當(dāng)派寺院;14世紀薩迦派上臺后被毀，成為薩迦派寺院;17世紀受到五世達賴喇嘛麾下軍隊的進攻，改建為格魯派寺院;1820年在拉達克和庫魯?shù)膽?zhàn)爭中遭到洗劫，1841年又被穆斯林軍隊嚴重破壞，同年再受錫克教軍隊入侵;1975年遭遇地震……接連不斷的摧毀和修復(fù)，導(dǎo)致了寺廟盒子狀層疊而上的建筑形態(tài)，看起來像一座城堡。

Kee Monastery保存著斯碧提最古老、最精美的唐卡，還有獨特的管樂器、豐富的古代壁畫和價值很高的書籍。僧人冬天駐留在圍墻內(nèi)修行，夏天則可以同家人在田里干活。

徒步訪小村

在Kaza鎮(zhèn)可以停留一個禮拜甚至更長時間。它不僅是一個旅行中轉(zhuǎn)站，也是斯碧提山谷眾多徒步路線的起點，山谷里的很多村子，比如Komik、Demul、Kuangma等，都可以從Kaza徒步前往，路線不長，也不算艱苦，景致卻很獨特。那些鮮為人知的村落，才是旅行Spiti山谷的樂趣所在。

懸崖上的堡壘

終日穿梭于斯碧提山谷的班車，有早晚兩班，從庫魯開往塔波（Tabo），經(jīng)印藏公路，最終抵達蘭布爾（Rampur），在蘭布爾可以換車去西姆拉。票價低得有點不可思議，Kaza到塔波，60公里，折合人民幣只有7塊錢。

Dhankar Monastery是一座有千年歷史的古寺，也是世界上最壯觀的建筑之一，建于山頂?shù)募馄律希０?890米，可以俯瞰斯碧提河與Pin河的交匯處，自然景觀如同月球表面，斯碧提山谷中的建筑如同一個個玩具屋。Dhankar，指“懸崖上的堡壘”，又有“陌生人不可到達之處”的含義。

Dhankar Monastery屬于藏傳佛教格魯派寺廟，12世紀被Nono王朝的統(tǒng)治者選中，作為王室成員的王宮，16世紀充當(dāng)過監(jiān)獄，17世紀成為斯碧提王國的都城，由拉達克國王的弟弟統(tǒng)治，當(dāng)時是這片土地上最有權(quán)力的寺廟，偉大的翻譯家仁欽桑布也曾在這里留下足跡。

現(xiàn)在的Dhankar Monastery看上去更像一座廢墟，2006年被世界文化遺產(chǎn)基金會評為世界上100個最瀕危的遺址之一。

寺中最大的亮點是一尊毗盧遮那佛，由四座佛像背靠背組成（四面佛），此外還有一座銀質(zhì)的金剛等身像，保存在鮮花包圍的玻璃壇中。主寺上方的墻上有釋迦牟尼、宗喀巴大師和喇嘛Chodrag的精美壁畫，此外寺中還藏有Bhoti語的佛經(jīng)、藥師佛壁畫和許多從西藏運來的古老唐卡。

小村里的世界遺產(chǎn)

塔波海拔3280米，看上去毫不起眼，卻藏有一個世界級的文化遺產(chǎn)——Tabo Gompa寺廟群，它坐落于山谷底部，千百年來通過自己的方式保存著佛教文化。

996年，寺廟由藏傳佛教翻譯家仁欽桑布和古格王朝下屬的西喜馬拉雅王國的國王 Lha Lama Yeshe Od創(chuàng)建，是喜馬拉雅地區(qū)僅次于托林寺（西藏阿里地區(qū)的第一座佛教寺廟，藏傳佛教后弘時期上路弘法的發(fā)源地）的寺廟。

仁欽桑布958年出生在西藏阿里，13歲被當(dāng)時的古格王松埃送去克什米爾和印度學(xué)習(xí)佛教，那時古格王統(tǒng)治著現(xiàn)在的西藏古格區(qū)域、印度的贊斯卡、斯碧提和基諾爾（Kinnaur）。仁欽桑布師從75名佛教高僧學(xué)習(xí)佛典、寫作和翻譯，17年后回到西藏，成為深諳佛教經(jīng)典及密宗的大師、偉大的翻譯家，并很有可能是西藏佛教歷史上“二次傳播”的最重要的一個人。仁欽桑布曾邀請很多印度佛教高僧前往西藏弘揚佛法，其中包括著名的大師阿底峽（Atisa，982—1054）。據(jù)記載，當(dāng)阿底峽遇到仁欽桑布時，對他的學(xué)術(shù)造詣印象非常深刻，對隨從說：“既然西藏已經(jīng)有仁欽桑布了，那還需要我留在西藏做什么？”

Tabo Gompa寺廟群面積6300平方米，被泥磚砌成的高墻包圍，這些墻的厚度將近1米，如堡壘般堅固。墻內(nèi)存有九座寺廟、四座佛塔和許多洞穴佛龕，一些僧人依然在這里修行。寺中有很多價值連城的唐卡、保存完好的佛像和幾乎覆蓋每一寸墻壁的精美壁畫，這些壁畫描繪了佛教的歷史及大乘佛教的萬神殿故事集合。因為這些嘆為觀止的泥塑和壁畫，Tabo Gompa寺廟群又被稱為“喜馬拉雅山的阿旃陀”。時至今日，作為佛教傳統(tǒng)的保護者，Tabo Gompa依然是整個藏傳佛教世界中最重要的寺廟之一。

返程的班車上，我問售票員該付多少錢，他卻笑而不語，于是我直接遞過去一張500盧比的鈔票，他沒接，而是問我：“你還記得我嗎？”我仔細一看，他居然是我從默那利到Kaza鎮(zhèn)時坐的那班車的售票員！當(dāng)時車廂里擠得密不透風(fēng)，他把自己的座位讓給我，自己站在幾乎難以挪動的過道上，度過了13個小時顛簸不堪的路程。

在斯碧提山谷，乃至整趟喜馬拉雅之旅，我受到過太多陌生人無私的幫助，這些美好的經(jīng)歷就像某種超現(xiàn)實情節(jié)，讓旅程瞬間燦爛起來。

神與魔之間的旅途

金納爾地區(qū)（Kinnaur）曾是普蘭—古格王朝（Purang-Guge）的國土，現(xiàn)在是Kinnaur部落的家園，當(dāng)?shù)厝艘话胄叛鲇《冉蹋话胄叛霾貍鞣鸾獭?/p>

令人嘆為觀止的Kinner Kalash神山，古老的貿(mào)易通道——印藏公路，風(fēng)景如畫的桑拉山谷（Sangla），穿梭于山谷的巴斯帕河（Baspa），三個著名的喜馬拉雅野生動物保護區(qū)和高山湖泊，Kinnaur人獨特的文化習(xí)俗……讓金納爾稱得上是整個喜馬偕爾邦最令人興奮的地方。這里修建了很多酒店和客棧，旅行者可以住在景色無時不美的村子中。

共存的神明

遠方的天邊忽然綻開一束冰冷的晨光，照亮了Kinner Kalash的山頂，峻峰上的云團慢慢顯露出柔和的輪廓，山間的Kalpa小鎮(zhèn)仍然籠罩在清晨紫色的山嵐中。

這座依山而建的寧靜小鎮(zhèn)，很像兒時夢中的童話世界，山谷里終日微風(fēng)不斷，讓寺廟房檐下的木條搖擺不定，發(fā)出柔和的聲音，伴著這樣的聲音，可以頃刻間酣然入睡。

Kinner Kalash海拔6050米，是印度教徒和佛教徒共同的神山，并被認為是濕婆的冬季住所。據(jù)說濕婆每年1月會在神山頂上舉辦為期一個月的神明會議，在古代神話中，Kinnaur人被稱為Kinners，意為人與神之間的中點。

Kinner Kalash自然也有徒步路線，2天即可到達“the Shivling Point”（神山上濕婆居住的地方）。當(dāng)?shù)氐纳裆匠ノ瘑T會2015年8月舉辦了為期10天的朝圣活動，吸引了成千上萬的教徒參加。

金納爾地區(qū)的宗教情況十分復(fù)雜，早期當(dāng)?shù)厝诵欧钊f物有靈，但他們也有自己的印度教神靈，每個村子都有自己的神，甚至鐵匠、木匠也有自己喜愛的神。印度教與佛教在這里和諧共處。

當(dāng)?shù)刈罹咛厣膫鹘y(tǒng)活動是“抬神轎”。這天吃過午飯，我在陽臺上看山，聽到遠處有敲鑼打鼓的聲音，依聲尋去，只見Laxmi Narayan廟里人山人海，Kalpa的神明（Devta）全身裝滿各種面值的盧比，男人們抬著它在原地上下?lián)u晃，似乎搖晃的幅度越大，神明就越靈驗。之后男人們又抬著神明圍繞主寺行走，音樂響徹山谷。

戰(zhàn)勝心中的魔鬼

通往Sarahan村的山路蜿蜒回轉(zhuǎn)，松樹成蔭，十幾條小溪穿行而過，莊稼和果園被石板屋頂?shù)姆课輫@，構(gòu)成一幅田園牧歌般的畫面。喜馬拉雅雪松生長在斜坡和峭壁上，光滑筆直的白樺環(huán)繞在美麗的Bashal峰四周，腳下是五顏六色的野花及珍稀的藥草。

這座人口稀少的村莊位于喜馬偕尓邦中南部，海拔2165米，有著悠久的歷史和古老的傳說，因一座著名的印度教寺廟——Bhimakali寺而出名。

在印度神話中，很久以前，惡魔在喜馬拉雅橫行霸道，后來，毗濕奴成為喜馬拉雅眾神的統(tǒng)領(lǐng)，神仙們噴出火焰擊退了惡魔，煙霧漸漸散去時，他們看到有一個女孩誕生，眾神給予她法器，讓她具有消滅惡魔的能力。這個女孩就被稱為Bhimakali。

寺廟主體建筑是多層結(jié)構(gòu)，喜馬拉雅山區(qū)典型的厚墻壁和較低的屋頂可以在冬天保持溫暖，交替的溝槽和環(huán)環(huán)相扣的石頭、木頭給墻壁提供了靈活性及穩(wěn)定性，在1905年的大地震中，這種木梁構(gòu)造的內(nèi)在彈性為寺廟提供了保護。

Bhimakali Temple有著Bushahr王國典型的建筑風(fēng)格，這種獨特的建筑和復(fù)雜豐富的喜馬拉雅木刻使Bhimakali成為印藏風(fēng)格寺廟的主要代表。

村里的餐廳只有素食，且當(dāng)?shù)厝孙埩繕O小，待了幾天，餓得我胃疼，開始迫切想要逃離。一早起來去等車，卻被告知當(dāng)天大罷工，所有大巴都停運。

因為饑餓，我的情緒有些失控。我畫出了一條自以為絕對正確的線路，并堅信這條路會讓我在天黑之前抵達默那利。當(dāng)我到了中轉(zhuǎn)站蘭布爾，車站工作人員卻說沒有到默那利的車，又問了十多個路人，他們的回答也一樣。我怒不可遏，認為所有人合起伙來騙我一個外國人，這條路明明直達默那利，它在地圖上那么明顯。

時間一點點過去，拼車的人走了一撥又一撥，一個當(dāng)?shù)厝诉^來告訴我：這是最后一輛車了，到默那利的路斷了，這輛車可以把你送到附近的地方。我無奈跟著這人上了那輛根本不知道去哪兒的車，心中余怒未消：路怎么會斷呢？我上個月才走過，又沒有下雨！

上了車，我拿出手機找那個地方的名字，赫然發(fā)現(xiàn)原來自己看錯了地圖！

喜馬拉雅的天是晴朗的天，空氣雖然炎熱，卻不黏稠，山區(qū)里的人們也都是誠摯透明的。那些明亮的光線像清水一樣傾瀉在喜馬拉雅的叢林里，它們提示著我，要努力做一個不狹隘的旅人。

22天游歷在喜馬拉雅腹地

玩法

并不推薦整個行程都單車騎行或是公路徒步，山區(qū)深處道路不便，食物供給更少得可憐。不過整個喜馬拉雅山區(qū)有很多非常贊的徒步路線，有興趣可以找當(dāng)?shù)叵驅(qū)О才乓淮紊钊敫沟氐耐讲铰眯?。有?jīng)驗的旅行者可以在新德里或者馬納利（Manali）租一輛摩托車游歷，會更加自由，一般游客還是選擇班車更為穩(wěn)妥。

行程推薦

北阿肯德邦的首府赫爾德瓦爾有班車直達喜馬偕爾邦的首府西姆拉，班次很多，白天晚上都有，車程一天。

印度北部的喜馬拉雅山區(qū)絕大部分城鎮(zhèn)都有班車通行，當(dāng)天就可以買到車票并且價格低廉，沿途不乏餐館、商鋪和旅店，看上去十分便捷，但崎嶇的山路，不時降臨的雨水和山洪，會讓路途非常艱難。在地圖上無論離得多近的兩個地方，乘坐公共交通工具都需要花費至少一天時間，因此，要想深入游歷，一周時間是遠遠不夠的。