麻煩時(shí)代，腕表的突圍之道

楊聃

“我的全部職業(yè)生涯都投入在這一行業(yè)之中，其間從未停止過(guò)驚喜，因?yàn)樗冀K能產(chǎn)生更遠(yuǎn)更高的反彈力?！?h3>低迷的市場(chǎng)環(huán)境

從巴塞爾火車站到展館，依然人流涌動(dòng)，無(wú)論是有軌電車的車身還是沿途林立的廣告旗幟無(wú)時(shí)無(wú)刻不在提醒這場(chǎng)世界范圍內(nèi)最大的鐘表珠寶展覽的進(jìn)行。按照慣例，Baselworld（巴塞爾世界鐘表珠寶博覽會(huì)）展出前的新聞發(fā)布會(huì)對(duì)上一年的市場(chǎng)做了最官方的總結(jié)，今年的內(nèi)容略顯沉重。

從2015年起，瑞士高級(jí)鐘表的出口一路走低，全年的出口額為215億瑞士法郎，相比2014年下跌了3.3%。這是自2009年金融危機(jī)后，6年來(lái)的最大挫折。今年1月的總出口額更是比去年同期下跌了7.9%。造成如此狀況的原因是多方面的，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為2015年1月瑞士中央銀行突然宣布取消瑞士法郎兌歐元匯率上限，致使瑞士法郎匯率一路大漲，也是最重要的影響之一。

巴塞爾世界鐘表珠寶博覽會(huì)開幕日，蕭邦聯(lián)合總裁卡爾·舍費(fèi)爾（右）為瑞士聯(lián)邦政務(wù)會(huì)委員索馬魯加介紹2016新款腕表

瑞士鐘表工業(yè)聯(lián)合會(huì)特別提到，香港對(duì)行業(yè)起著制衡作用，可去年香港本土市場(chǎng)遭遇了匯率和購(gòu)物趨勢(shì)方面的雙重打擊，致使瑞士手表對(duì)香港出口額縮減了22.9%。中國(guó)大陸的出口額毫無(wú)意外地下滑，盡管在2015年底市場(chǎng)出現(xiàn)了回升（出口額增長(zhǎng)5.5%），綜合下來(lái)仍然有4.7%的跌幅。美洲地區(qū)下跌1.9%。相比之下，占總出口額三分之一的歐洲表現(xiàn)令人欣慰，同比上升6.1%。

據(jù)瑞士鐘表工業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，以上因素對(duì)瑞士鐘表業(yè)的影響將持續(xù)到今年上半年，他們同時(shí)也做好了2016年出口額最多與2015年持平的準(zhǔn)備。

“遇到困境的不是這個(gè)行業(yè)，而是整個(gè)世界?！弊谟畈罢桂^頂層露臺(tái)的老比弗先生（Jean-Claude Biver）一拳砸在了桌上，他對(duì)外媒提出的“為什么瑞士鐘表業(yè)陷入了困境？”這個(gè)問(wèn)法不太高興。“敘利亞有麻煩，烏克蘭有麻煩，英國(guó)退歐有麻煩，‘基地組織和‘伊斯蘭國(guó)是麻煩;巴黎有麻煩;金融和股市也很麻煩……該死的，整個(gè)世界都是麻煩！我們呢？難道要我們瘋了一樣地賣手表嗎？”

老比弗的每一個(gè)舉措都被整個(gè)行業(yè)注視著，畢竟，他的成功案例不勝枚舉：20世紀(jì)80年代重振被石英危機(jī)影響的寶珀;90年代策劃了歐米茄與“007系列”電影的合作;接下來(lái)是把宇舶這樣一個(gè)新晉品牌變成了與“球王”貝利、法拉利F1車隊(duì)，甚至是FIFA世界杯官方計(jì)時(shí)相關(guān)的角色。

榮漢斯大師系列駕馭者腕表手動(dòng)款

自從接任路威酩軒集團(tuán)（LVMH Group）腕表部門的負(fù)責(zé)人，他大刀闊斧地對(duì)旗下品牌做出了戰(zhàn)略上的調(diào)整，先是在中國(guó)進(jìn)行內(nèi)地與港澳地區(qū)價(jià)格同步，然后重新定位了豪雅，將品牌年輕化并積極研發(fā)智能手表，以此代表傳統(tǒng)制表業(yè)對(duì)Apple Watch做出回應(yīng)。

一方面他對(duì)智能穿戴領(lǐng)域充滿信心，另一方面他仍然堅(jiān)信機(jī)械表并不會(huì)因此而消亡。老比弗篤定豪雅Connected腕表的顧客們會(huì)在幾年后用自己過(guò)時(shí)的智能腕表來(lái)交換機(jī)械版本。在科技快速更迭的對(duì)比下，機(jī)械“永恒”的屬性被更加突出了。

如果說(shuō)老比弗代表的是“正統(tǒng)”制表企業(yè)，那香奈兒全球腕表總監(jiān)尼古拉斯·博（Nicolas Beau）則代表了制表行業(yè)中的時(shí)尚血液。一向在女表方面表現(xiàn)出眾的香奈兒今年的重點(diǎn)卻是Monsieur——品牌首款男表的發(fā)布。

參觀者流連于各大品牌精心設(shè)計(jì)的展示櫥窗

在整個(gè)行業(yè)都在向女性市場(chǎng)傾斜的背景下，為什么要反其道而行之？尼古拉斯·博的回答是，市場(chǎng)數(shù)據(jù)只是一時(shí)的，對(duì)于腕表市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，此舉勢(shì)在必行。事實(shí)上，Monsieur也并非作用于形式，其機(jī)芯Calibre 1具有跳時(shí)功能，并且是品牌自產(chǎn)。在手表的設(shè)計(jì)上都能找到與時(shí)裝相互輝映的經(jīng)典元素，正如他所說(shuō)：“我們要做的就是把制表傳統(tǒng)和時(shí)尚融合?！?/p>

相應(yīng)地，傳統(tǒng)制表業(yè)也被時(shí)尚的潮流和現(xiàn)象感染著。前一段時(shí)間T臺(tái)“即秀即買”的概念被百年靈和雅典表采納了，他們也將實(shí)行在表展之后的幾個(gè)星期內(nèi)把新款送往世界各地的柜臺(tái)的新舉措。百年靈的負(fù)責(zé)人對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》說(shuō)：“在蛋糕有限的條件下，提前搶占市場(chǎng)份額也未嘗不是解決方案?！?/p>

對(duì)這種新概念有支持的，就有不為所動(dòng)的。寶珀全球副總裁兼市場(chǎng)總監(jiān)阿蘭·德拉米拉（Alain Delamuraz）對(duì)我說(shuō)：“之前，尤其是對(duì)于較小眾的品牌來(lái)說(shuō)，確實(shí)需要等待很長(zhǎng)時(shí)間。大概15年前，我們只生產(chǎn)不到5000枚腕表。來(lái)表展接到訂單之后回去再生產(chǎn)，所以顧客需要等待至少一年的時(shí)間才能收貨?！?/p>

現(xiàn)在情況不同了，品牌的制表師數(shù)量的增加直接促使產(chǎn)量提升?！皝?lái)參展時(shí)，我們已經(jīng)準(zhǔn)備了一些產(chǎn)品，所以通常表展之后的兩個(gè)月，客人們可以陸續(xù)拿到腕表，有一些國(guó)家會(huì)稍微慢一些。”他對(duì)如今的頻率很滿意，并沒(méi)有跟風(fēng)的想法?！耙劳蟊淼闹谱鞣浅＞芎蛷?fù)雜，不會(huì)像制作一件T恤那樣簡(jiǎn)單?！?h3>從潮流趨勢(shì)到設(shè)計(jì)語(yǔ)言

趨勢(shì)是對(duì)市場(chǎng)最好的解讀，至少品牌大規(guī)模推出精鋼款腕表就是如此。開館第一天，勞力士推出了鋼款迪通拿腕表的消息不脛而走。除此之外，復(fù)雜功能款也在以精鋼款的方式讓價(jià)格更具吸引力，例如蕭邦新款萬(wàn)年歷腕表。

解讀瑞士鐘表工業(yè)聯(lián)合會(huì)的報(bào)告就會(huì)發(fā)現(xiàn)，黃金以及其他貴金屬材質(zhì)的腕表出口僅在1月就下降了14%，而精鋼款腕表只下降了9%。換言之，有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的精鋼款式在低迷的市場(chǎng)中相對(duì)接受度高。

另外，表盤尺寸逐步縮小，在女表上尤為明顯，其表盤直徑在19到25毫米之間。像寶璣的那不勒斯系列，寶格麗的Piccola Lucea系列等都是將原有系列的尺寸重新調(diào)整，而寶珀則是重新推出了20世紀(jì)50年代的貴婦鳥（Ladybird）腕表。

貴婦鳥21.5毫米的表殼里搭載的是直徑15.7毫米的6150自動(dòng)上鏈機(jī)芯，并搭載有硅游絲，它也是世界上最小的機(jī)芯之一。德艾蘭說(shuō)：“我們尊重品牌核心的歷史和傳承的同時(shí)，在不斷地嘗試一些新的工藝，融入一些高科技技術(shù)。藝術(shù)產(chǎn)品一定要遵從它的根源——?dú)v史和傳統(tǒng)。但遵從傳統(tǒng)并不意味著就是機(jī)械重復(fù)祖輩的做法?！彼a(bǔ)充道：“當(dāng)然，也絕不能與品牌的根源和DNA背道而馳?！?/p>

與最近幾年相比，今年的新品的確少了很多，大部分品牌都在已有設(shè)計(jì)和價(jià)格因素之間做出權(quán)宜之計(jì)。事實(shí)上，對(duì)此只有我們這些媒體心理有落差，而參展商和經(jīng)銷商心里清楚，前幾年動(dòng)輒百分之十幾的增長(zhǎng)不可能是常態(tài)。用老比弗的話來(lái)說(shuō)：“在市場(chǎng)好的時(shí)候，弱者也能成功。只有困境才能讓強(qiáng)者變得更強(qiáng)。”

Watch-Insider.com的創(chuàng)始人亞歷山大·林茨（Alexander Linz）索性用“這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代”來(lái)概括目前混沌的市場(chǎng)狀態(tài)。他對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》說(shuō)：“品牌在此刻推出的新品必須是對(duì)市場(chǎng)思考更多的結(jié)果，不僅是在定價(jià)和接受度上，更加要突出他們自己的獨(dú)創(chuàng)之處?！?/p>

源自馬鐙造型設(shè)計(jì)的不對(duì)稱表耳給Arceau腕表印上了深深的愛(ài)馬仕品牌印記，當(dāng)然，表帶也少不了凸顯其皮革工藝。而這款新品被談及最多的是另一項(xiàng)古老的技法“漸變琺瑯”。1841年，保羅·布爾昆（Paul Bourgoin）在法國(guó)特朗布萊注冊(cè)了此項(xiàng)技法，如今的工匠對(duì)它做了革新：在填上一層淡淡的半透明琺瑯前，先以浮雕刻出圖案。

相比于瑞士機(jī)芯、法式工藝，德系腕表則更加突出其設(shè)計(jì)語(yǔ)言。事實(shí)上，在懷表的時(shí)代，德國(guó)和瑞士的時(shí)計(jì)并沒(méi)有顯著的區(qū)別，然而工業(yè)文明、戰(zhàn)爭(zhēng)等因素讓各自的發(fā)展方向發(fā)生了分歧。除了東部的格拉蘇蒂產(chǎn)區(qū)，以黑森林為中心的西南部產(chǎn)區(qū)并不會(huì)特別去強(qiáng)調(diào)機(jī)芯部分，而以簡(jiǎn)潔、用色和讀時(shí)性表盤自成一格。

“對(duì)很多小眾品牌來(lái)說(shuō)現(xiàn)在是個(gè)不錯(cuò)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)的‘主角光環(huán)正在消退，消費(fèi)者更想要一些不一樣的東西?！辩姳黼s志網(wǎng)站Hodinkee如此評(píng)論道。這里所謂的“小眾品牌”大多不在眾星云集的一號(hào)館里，有150多年歷史的榮漢斯就是其一。

看著大師系列駕馭者腕表手動(dòng)款的表盤，很容易讓人聯(lián)想到汽車儀表盤上的速度計(jì)。從19世紀(jì)末開始，榮漢斯與車就開始了“跨界”合作，這要?dú)w功于創(chuàng)始人的兒子奧瑟·榮漢斯（Author Junghans），一位早期的豪車愛(ài)好者。1892年，他買下戴姆勒最早生產(chǎn)的試駕車，這輛車由威廉·邁巴赫親自駕駛到榮漢斯總部施蘭貝格。后來(lái)，奧瑟還曾為座駕設(shè)計(jì)了渦輪轉(zhuǎn)向裝置。20世紀(jì)初，德國(guó)通過(guò)了第一批建筑區(qū)汽車限速的法律法規(guī)，使車載時(shí)鐘變得重要起來(lái)。這讓榮漢斯生產(chǎn)的第一批車載時(shí)鐘多了測(cè)速功能。

這樣的歷史背景讓該系列師出有名，標(biāo)志性的碗狀凹陷小表盤，搭配曲面表鏡，增加了表盤的空間感。連同復(fù)古的大號(hào)阿拉伯?dāng)?shù)字時(shí)標(biāo)增強(qiáng)了讀時(shí)效果。然而，只有對(duì)1932年問(wèn)世的邁巴赫·齊柏林DS8有所了解的人才能發(fā)現(xiàn)這款腕表的設(shè)計(jì)話術(shù)。炭黑、奶黃與淺灰的腕表顏色正是20世紀(jì)30年代最流行的豪車配色，中間墊厚和鑲色線縫的皮制表帶也參考了其內(nèi)飾搭配。

相比于那些動(dòng)輒幾百萬(wàn)的高復(fù)雜功能機(jī)芯，抑或是需要花費(fèi)幾百個(gè)工時(shí)的傳統(tǒng)技藝裝飾，這類德系腕表顯得簡(jiǎn)單直接。用安東尼·德·圣-?？颂K佩里在《飛行員的奧德賽》（Airmans Odyssey）書中的一句話來(lái)描述很貼切：“最佳狀態(tài)不是不能再加點(diǎn)什么，而是不能再去掉什么了?！?h3>奢侈的反面是粗俗

迪奧在1957年接受《時(shí)代》周刊專訪時(shí)曾思考了奢侈品對(duì)現(xiàn)代社會(huì)的重要性：“我不是哲學(xué)家，但依我看，女人——還有男人，似乎本能地想炫耀自己。在這個(gè)強(qiáng)調(diào)規(guī)則、強(qiáng)調(diào)整齊劃一的工業(yè)時(shí)代，時(shí)尚是人類保持個(gè)性和獨(dú)一無(wú)二的最后的庇護(hù)所。我們應(yīng)該歡迎那些即便是最出格的創(chuàng)新，因?yàn)樗鼈兡鼙Ｗo(hù)我們免受粗制濫造、單調(diào)乏味之害。當(dāng)然，時(shí)尚的確稍縱即逝，而且自戀驕縱，但在我們這陰郁的年代，奢侈品一定要被小心又小心地保護(hù)?！?/p>

如今人們對(duì)時(shí)代和奢侈品的理解都變了。曾經(jīng)奢侈品確實(shí)與稀有相關(guān)聯(lián)，高級(jí)時(shí)裝也不是提供給大眾的，更何況珠寶首飾與高級(jí)鐘表。當(dāng)下除了限量款，打著“可消費(fèi)的奢侈”旗號(hào)的量產(chǎn)腕表不再以稀有來(lái)定義。

在《哈佛商業(yè)評(píng)論》最近一篇題為《把你的品牌當(dāng)作情感聯(lián)系一樣建立》的文章里可以找到對(duì)“新奢侈”的合理解釋：品牌從最初的“物品屬性”發(fā)展到“概念屬性”，不再?gòu)?qiáng)調(diào)你制造了什么，而更突出了你經(jīng)營(yíng)的是什么。如今這個(gè)“把品牌當(dāng)作情感聯(lián)系一樣建立”的概念來(lái)自可口可樂(lè)前首席營(yíng)銷官瑟吉?dú)W·柴曼。在他看來(lái)品牌是承載顧客使用公司產(chǎn)品及服務(wù)時(shí)整個(gè)體驗(yàn)的容器，它不是被長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)營(yíng)出來(lái)的，而是此刻傳遞出來(lái)的。

新任Baselworld參展商委員會(huì)主席艾瑞克·伯特蘭（Eric Bertrand）相信無(wú)論是價(jià)格調(diào)整，還是調(diào)整人工在生產(chǎn)作業(yè)中的角色，或?qū)Ω呖萍嫉膿肀?，這些變化和因素都不足以讓這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)動(dòng)搖它幾個(gè)世紀(jì)的根基。他說(shuō)：“我的全部職業(yè)生涯都投入在這一行業(yè)之中，其間從未停止過(guò)驚喜，因?yàn)樗冀K能產(chǎn)生更遠(yuǎn)更高的反彈力?！鄙莩薜姆疵媸谴炙?，就像貴族那樣，即便經(jīng)歷落寞依舊體面。

City Lounge的“天洞”下，一位裹著黑風(fēng)衣的金發(fā)女歌手在巴塞爾展覽一號(hào)館的入口處享受地唱著爵士歌曲，不只是她，還有她身后的樂(lè)隊(duì)也無(wú)比投入。這是Baselworld的最后一天，下午6點(diǎn)之后，除了參展商的工作人員，所有人的入場(chǎng)通行證都失效了。一時(shí)間，中心廣場(chǎng)站滿了人，他們借火點(diǎn)煙，碰杯，聊天，發(fā)呆，就是不著急離開。雖然臺(tái)上臺(tái)下并沒(méi)有什么互動(dòng)，但這并不妨礙彼此享受自己正在做的事情。這種氛圍在我看來(lái)也是奢侈的。