一場商業(yè)，藝術(shù)和科技的混搭

楊聃

它是一種活的藝術(shù)形式，我們所有人都置身其中。

當(dāng)?shù)貢r間5月2日晚，被認(rèn)為是時尚界的“超級碗”或奧斯卡的Met Gala（大都會藝術(shù)博物館慈善舞會）在紐約舉行。這場在每年5月的第一個星期一舉行的隆重項目是為了給大都會藝術(shù)博物館的服裝館（又稱時尚館）募集資金，難怪時事評論員保羅·威爾莫特稱其為“時尚館提款機”。

從1999年開始，由聯(lián)合主席和博物館長期伙伴安娜·溫圖爾操辦，她在2015年成功幫博物館籌得了超過1250萬美元。據(jù)《紐約時報》消息，今年的慈善舞會的門票售價為3萬美元，而品牌想要承包一桌則要付27.5萬美元。

即便付得起門票，Met Gala的門也不是那么好進的。和紐約市芭蕾舞晚會或富力克美術(shù)收藏館青年舞會等其他文化募捐不同，參會者必須手持邀請函。據(jù)說候選名單也不短，有資格接受邀請的人不僅要有相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟基礎(chǔ)、聲望和成就，作為時尚盛典，美貌也是被評估的一個方面。對所有邀請和參與者，溫圖爾有最終決定權(quán)。

所以在社交日程上，當(dāng)晚占據(jù)了顯要位置，通常著裝謹(jǐn)慎的明星名人們會樂意在紅毯上試一試有主題的時裝冒險，幫她們制作戰(zhàn)袍的設(shè)計師們也將陪伴在側(cè)。即便有主題，明星們也只是鼓勵遵守，因為大家都明白美不美才是最終標(biāo)準(zhǔn)。

就像2013年，莎拉·杰西卡·帕克和麥當(dāng)娜都“嚴(yán)格”遵守了當(dāng)年的主題“朋克，混亂到高級定制”，可飛利浦·崔西的雞冠帽、涂鴉長袍和漁網(wǎng)短褲都遭到了大規(guī)模的非議。事實上，今年兩人的境遇也出奇地相似，穿著Monse的杰西卡·帕克和穿著紀(jì)梵希的麥當(dāng)娜又紛紛被吐槽了。

差點忘了，此次的著裝要求是“tech white tie”（科技白領(lǐng)結(jié)），然而，大部分出席開幕晚宴的人穿得更像星球大戰(zhàn)或者硅谷畢業(yè)舞會。以主持人之一的泰勒·斯威夫特為代表的“盔甲灰”色系被理解為機器人的顏色而頻頻出鏡，金·卡戴珊把自己穿成了弗里茨·朗在1927年的黑白經(jīng)典電影《大都會》中的機器人瑪麗亞。

當(dāng)然，真正切題的著裝也有。比如女演員克萊爾·丹尼斯，她身穿的Zac Posen禮服裙真正“點亮”了她自己。Zac Posen采用一種光學(xué)纖維織出了歐根紗面料，在燈光和陽光下看就似是一條普通的藍色禮服，經(jīng)典的抹胸收腰設(shè)計，一旦進入黑暗空間，這條裙子就自成光源，變成了一條夜光裙。

模特嘉露蓮娜·庫高娃的變色Marchesa禮服裙是與IBM Watson超級計算機進行合作設(shè)計的，禮服上每朵花都是一個LED燈，有5種燈色，根據(jù)推特用戶對Met Ball的評論改變燈的顏色。同具匠心的還有業(yè)界營銷達人伴侶安得烈·薩菲爾和丹尼爾·本尼迪克的LED燕尾服。

雖然艾瑪·沃特森的復(fù)古Calvin Klein禮服看起來沒那么特別，甚至有評論人認(rèn)為她褲子外面的裙擺顯得多余。然而，這正是它的用意。文森特的造型師沙拉·斯勒茨基在Instagram上寫道：“在Eco Age的幫助下，這件由三種織物編織而成的Calvin Klein五件套作品完全是用回收塑料制成的。”不僅如此，禮服的拉鏈也是用回收金屬制成，內(nèi)襯是有機棉。

可循環(huán)的概念不僅在于材質(zhì)上，也體現(xiàn)在設(shè)計上。“服裝的設(shè)計也出于未來的搭配考慮，褲子可以單穿，裙擺也適用于其他紅毯。”文森特表示，“真正美的設(shè)計應(yīng)該被反復(fù)展示。”

今年晚宴和展覽的贊助商是蘋果公司，其首席設(shè)計官喬納森·保羅·伊夫成了這間科技巨頭公司和活動之間的聯(lián)絡(luò)大使。雖然在紅毯環(huán)節(jié)，有科技感的著裝要求被名人們的光環(huán)模糊了，但科技的影響力已經(jīng)從嘉賓名單中的大多數(shù)名字上體現(xiàn)了出來，其中包括Instagram首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人凱文·斯特羅姆、Yahoo首席執(zhí)行官瑪麗莎·梅耶爾、Tesla首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克。

當(dāng)然除了伊夫，少不了蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克、蘋果公司創(chuàng)始人史蒂夫·喬布斯的遺孀勞倫娜·鮑威爾·喬布斯等貫穿晚宴流程始終的蘋果公司代表?！稌r裝商業(yè)評論》還饒有興致地數(shù)了數(shù)當(dāng)日佩戴Apple Watch的客人數(shù)量：女士中至少有10人佩戴，而男士因為將手表隱藏在袖子里難以觀察。

如此熱鬧的紅毯讓人差點忘了，一切都是為了大都會博物館“手工x機器：科技時代下的時尚潮流”（Manus x Machina： Fashion in the Age of Technology）的開幕。這場展覽由大都會藝術(shù)博物館時裝學(xué)院主辦的展覽從5月5日起對公眾開放。

“時尚科技”（fashion-tech）這個詞誕生可能還不到10年，但在“手工x機器：科技時代下的時尚潮流”展覽上，許多展示服裝的誕生時間都早在20世紀(jì)之初。策展人安德魯·博爾頓堅信：“從開始到現(xiàn)在，時尚一直是一個率先擁抱技術(shù)的行業(yè)?！?/p>

像巴黎高級時裝業(yè)的創(chuàng)始人查爾斯·夫菜戴里克·沃斯、埃米爾·平艾特和雅克·杜塞等早期工坊都是依靠當(dāng)時新推出的縫紉機才制作出了服裝。這場展覽的一個主要靈感來源就是伊夫·圣·羅蘭在1965年創(chuàng)作的蒙德里安裙（Mondrian Dress），除了手工鎖邊之外，裙子幾乎全部由機器制成。

盡管在時尚界對手工和機器一直以來有著不同的價值觀念——手工制作比機器制作更有價值，但在某些方面，展覽體現(xiàn)了手工和機器的此消彼長。在人們急于把現(xiàn)下時尚和科技的協(xié)同效應(yīng)推上新聞頭條時，博爾頓強調(diào)的是時尚與技術(shù)的長期關(guān)系。

他挑選的這170件展品略具挑釁意味?！拔覍⒅攸c放在那些沉迷于手工、沉迷于機器以及沉迷于將兩者結(jié)合的著名設(shè)計師的身上?！辈栴D說，“傳統(tǒng)意義上，高定和成衣的區(qū)別就在于手工或機器制作。但最近這種區(qū)別越來越模糊，因為這兩者都接受了彼此的方法和技術(shù)?！?

最能夠體現(xiàn)博爾頓意圖的展品是一件香奈兒2014秋冬高級定制禮服。它由潛水針織面料打造，后擺上則裝點著刺繡。其巴洛克風(fēng)格的設(shè)計首先是由手工勾勒，再用電腦制作出像素化的圖案，然后用手繪上金色金屬顏料，再與萊茵石一道轉(zhuǎn)印。最后，珍珠和寶石經(jīng)手工刺繡至面料之上，歷時450小時完成。成品的數(shù)字化版本被投影在屋頂上，周圍回蕩著布萊恩·伊諾的《An Ending （Ascent）》。

刺繡、羽飾、花卉貼花、褶皺、蕾絲、皮革制品……博爾頓通過不同的制衣工藝將這些高級定制和高級成衣分門別類，往往展示的是其演變的過程。譬如，在刺繡展區(qū)，陳列著三件黑色的吊帶禮服。第一件來自1935年香奈兒的高級定制版本，裝點著手工刺繡的黑色膠狀亮片，一面呈磨砂亞光狀，一面則為閃亮光澤。第二件，是馬丁·馬吉拉在1996年的合成針織成衣，其上印著數(shù)碼印花的錯視亮片圖案。最后，他用設(shè)計師蓋斯奇埃爾（Ghesquière）為路易威登2015秋冬系列制作的一件成衣來總結(jié)前兩件展品，因為它結(jié)合了兩種技術(shù)。

除此之外，有一間展廳著重展示了服裝原型的坯布和紙樣，而另一間展廳則還原了傳統(tǒng)高級定制時裝屋的模樣。整個展覽的結(jié)構(gòu)有些像狄德羅和讓·勒朗·達朗貝爾的《百科全書》，這試圖賦予制衣工藝，藝術(shù)、科學(xué)等量齊觀的視角。

觀展者能看到創(chuàng)作時裝的過程，無論是由手工、機器還是兩者結(jié)合，都十分有序?！皶r尚的步伐太快了，”他對《時裝商業(yè)評論》說，“如今對藝術(shù)家、設(shè)計師以及背后復(fù)雜的過程都沒有什么欣賞，因此展覽的一部分目的是希望將其變慢下來，讓人們聚焦于時尚的制作過程?！?/p>

然而，不同的人會有不同視角和理解。伊夫看到的是馬瑞阿諾·佛坦尼和馬克·雅可布等展品之間的聯(lián)系。他表示，科技產(chǎn)品總是試圖讓人們察覺不到他們對解決問題所做出的努力。這就是設(shè)計師的工作：解決問題、向前探索，但絕不會把用戶拖到問題中去。

說到“科技”往往令人聯(lián)想到基于軟件、設(shè)備的數(shù)字化，但同時它也是根植于迭代進行創(chuàng)新的思維模式。這或許是很多時尚品牌在談?wù)撘窨萍脊灸菢铀伎嫉脑?，就像溫圖爾所說的，“他們有多迅速，就有多創(chuàng)新”。

即便可穿戴設(shè)備的呼聲更高，博爾頓并沒有迫于壓力把重點放在這里，在他看來“那些東西沒什么審美吸引力”，相比于一件外套穿上后能告訴你會有多熱的這種科技概念，他更感興趣的是激光切割或超聲波焊接之類的技術(shù)本身。

博爾頓總結(jié)了20世紀(jì)以來，融合了手工與機器制造的最佳案例莫過于侯賽因·卡拉揚的遙控時裝、三宅一生的蒸汽拉伸褶皺、艾里斯·范·荷本的硅制羽毛裙以及其3D打印的高級定制?！白鳛榭p紉機來說，3D打印很具革命性。如果有了合適的材料，你就能在家里用3D打印出自己的夾克和裙子了，這是最終極的定制服，所謂定制就是要關(guān)乎合身?！?/p>

在大部分工作可以被機器代勞的前提下，人的價值是否還存在？對此，博爾頓認(rèn)為，即便機器承擔(dān)了制作的角色，但在背后設(shè)計和編程的仍然是人?！叭缤魏嗡囆g(shù)實踐，有那么多出于錯誤導(dǎo)致的美麗和意外發(fā)展。我對一臺機器是否有將錯誤轉(zhuǎn)變成創(chuàng)新語言或者詞匯的能力表示懷疑?！本拖窀ダ锎摹だ实碾娪啊洞蠖紩吩陂_頭和結(jié)尾的警句：“頭與手之間的調(diào)停者必須是人心?！辈栴D同樣認(rèn)為：“手工和機器之間的調(diào)停者必須是人心?！?/p>

剛剛上映的紀(jì)錄片《五月的第一個星期一》試圖撇去浮華表面，追問時裝為何又如何占據(jù)了我們文化和經(jīng)濟中如此被高估的位置。時尚是藝術(shù)，還是商業(yè)？若兩者皆有，是否能和平共存？博爾頓對后一個問題表示肯定。他承認(rèn)這兩者之間的平衡很難把握，不只是星光熠熠的Met Gala，依靠明星宣傳設(shè)計師的時尚界本身也是如此。

“某些時候，時尚和明星掛鉤并不一定是好事。明星的光芒反而蓋過了她們身上的服裝。”博爾頓對《華盛頓郵報》說，“無論是外界的批評家，還是內(nèi)部的部分策展人，在那些對時尚有偏見的人看來時尚深扎根于商業(yè)，而非藝術(shù)?！钡聦嵣?，從大都會博物館的其他主題館的油畫和雕塑中都能找到與之相關(guān)的元素，藝術(shù)史研究人員用他們的服飾來辨別其身份階層和社會活動。“時尚館總能吸引更多的人，因為它是一種活的藝術(shù)形式，我們所有人都置身其中?！?