懶人拍深空（五）

懶人拍深空（五）

構圖和試拍

找到目標天體后，我們先要進行合適的構圖，然后才能開始正式拍攝。

對于面積比較小的單個天體，一般來說我們只需要將其放在畫面的中央即可。而對于面積比較大的天體（比如M31），如果你使用的設備焦距也比較長（比如等效800mm），那么只是將其放在中間還不行，還要根據(jù)其形狀進行仔細構圖。比如，仙女星系M31呈橢圓形，因此要把這個橢圓的長軸放在沿畫面長邊的方向甚至對角線方向才比較合適，如果將其長軸放在沿短邊的方向，那么兩端可能拍不全。

圖1 對于用較長的焦距拍攝M31，一般使用左圖那樣的沿對角線構圖。使用中圖那樣的沿長邊構圖也可以，但右圖那樣的沿短邊構圖顯然是錯誤的。

對于一些形狀不規(guī)則的天體（比如獵戶座大星云M42），或者想要同時拍到好幾個天體（比如大熊座的星系M81和M82、人馬座的星云M8和M20），構圖就要更加精心和仔細了。一定要保證你的構圖把這個/這些天體放在畫面相對居中的地方，同時要讓畫面保持美感和平衡，不能天體都集中在畫面一側導致構圖失衡。

一般來說，光憑肉眼在取景器里看，是不足以進行精細的構圖的——肉眼最多能看到一些亮天體的核心部分，周圍暗弱的云氣或者星系盤是看不到的。想靠實時取景進行精細構圖就更不可能——還不如肉眼！所以，唯一的辦法就是試拍構圖。

試拍構圖時效率第一，所以我們此時應該把感光度盡可能開高，開到噪點很多也沒關系，因為這時我們只需要看個大概?，F(xiàn)在的入門級相機構圖時一般可以設到ISO6400甚至12800，全畫幅相機可以設到ISO25600甚至更高。然后，曝光時間短一些，取決于感光度和鏡頭的光圈/望遠鏡的焦比，設為30秒、20秒、10秒甚至5秒都可以。拍完一張后，回放，然后根據(jù)需要，微調望遠鏡的指向，或者旋轉相機的角度，再試拍、回放、再微調……直到獲得理想的構圖。

圖2 筆者拍的兩張馬頭星云。顏色和后期處理先不管，單看構圖，上圖看著明顯比下圖舒服很多。

圖3 筆者拍的兩張M81和M82。顏色和后期處理先不管，單看構圖，右圖兩個星系明顯偏于右側，構圖失衡。

千萬注意，構圖過程中不要碰動對焦環(huán)/對焦旋鈕，否則你就欲哭無淚了——你只能重新找一顆亮星對焦，再重新找到你要拍的目標，再重新構圖……

設置參數(shù)正式拍攝

構圖完成后，我們終于可以正式開拍了！正式拍的時候要重新設置參數(shù)，ISO要大幅度降低，曝光時間要大大延長，這樣才能得到噪點較小、信噪比較高的照片。我用佳能500D+高橋FSQ106望遠鏡（焦比f/5）時，一般使用ISO800，單張4～5分鐘進行深空拍攝，供大家參考。如果你使用的相機高感更好，或者鏡頭光圈更大，那么可以大大縮短單張的曝光時間。曝光時間一短，對赤道儀的跟蹤精度等要求會明顯下降，累積曝光期間的容錯率也會提高——比如拍攝過程中有人不小心用手電筒照了你的鏡頭一下，這一張照片就廢了。如果你單張曝光2分鐘，相比于單張曝光5分鐘，你就會少廢掉3分鐘。

設置好參數(shù)后，你就可以開始拍攝了。正式的拍攝決不能只拍一張——即便相機和鏡頭/望遠鏡再好，單張照片的信噪比都是很不足的。一定要用同樣的參數(shù)連拍許多張照片，后期進行疊加，才能有效降低噪點（也可以叫噪聲）、凸顯信息（也可以叫信號），大大提高信噪比。

那么，連拍多少張合適呢？或者說，累積曝光多長時間合適呢？高手一般會累積曝光6～8小時，或者一晚上只拍一個目標，甚至好幾個晚上只拍一個目標。但對于我們懶人而言，大可不必拍得這么累。我推薦的累積曝光時間在1～3小時之間。根據(jù)我用佳能500D+高橋FSQ106望遠鏡（焦比f/5）拍攝的經(jīng)驗，累積曝光1小時，得到的效果跟單張比就會有天壤之別；累積曝光2小時，得到的效果跟1小時比又會有明顯提升。累積曝光3小時，效果當然會更好，但這時間長度也基本上是我這樣的懶人所能忍受的極限了。另外，還是那句話，如果你使用的相機高感更好，或者鏡頭光圈更大，那么累積曝光時間也可以明顯縮短。

如何實現(xiàn)連拍呢？最簡單的辦法是使用編程快門線，把相機設為B門，在快門線上設定好單張曝光時間、拍攝間隔（我一般設為2秒，這時間足夠相機拍完一張并完成寫卡了）、拍攝總張數(shù)（我一般直接設為99張，什么時候想停時手動去停），然后按下“start”，相機就會自動一張張拍攝了。當然，如果有條件——比如在農家樂拍攝時，也可以接上交流電，用筆記本電腦控制相機進行拍攝。各大相機廠商的原廠控制軟件都能實現(xiàn)控制連拍，這里就不贅述了。

注意，正式拍的第一張，拍完后要回放檢查一下，再次確認赤道儀跟蹤是否準確，調焦是否精確，整體構圖和曝光是否合適。確認沒有問題后，再繼續(xù)進行后續(xù)連拍。

小貼士：

1 拍攝前，一定要將相機的傳感器清潔干凈。可以先用自動清潔功能清潔一下，然后打開手動清潔，用氣吹仔細地吹一遍，最后再用自動清潔功能清潔一下。清潔完畢后，可以對準一面純色的墻、紙或者對準藍天拍一張曝光合適的照片，檢查傳感器上是否還有臟東西。

2 肉眼通過相機取景器找目標或者粗略構圖時，如果目標位于天頂附近，那么取景器會位于很低的地方甚至接近貼著地面，這時你想用眼睛看取景器會覺得姿勢非常難受。解決方法是買一個直角取景器，其作用就像望遠鏡中的天頂鏡，可以把取景器的像向上轉90°，令你構圖時的姿勢變得很舒服。

3 在一整夜的拍攝中，因為溫度變化，拍攝系統(tǒng)的對焦點位置也會發(fā)生變化，這一點在剛開始拍攝的前一兩個小時最明顯。所以，正式拍攝后一小時，應該重新檢查一下對焦情況。不過，如果用亮星檢查的話會導致接下來你又得重新尋找目標并重新進行大體上一樣的構圖，這樣會很花時間。所以省事的做法是，在鏡頭/望遠鏡前罩上魚骨板，將拍攝參數(shù)改為試拍時的參數(shù)（可以比試拍時曝光時間更長一些）并拍攝，然后回放并放大，你會發(fā)現(xiàn)照片中相對較亮的星的左右會各拖出三根星芒。如果中間那根星芒并沒有剛好位于兩側星芒形成的那個角的角平分線上，就意味著對焦點跑了。這時微調對焦裝置，再拍，再檢查星芒，直到星芒再次完美，這樣就完成了再次的準確對焦。在后續(xù)拍攝過程中，一般隔兩三個小時也應該再這樣檢查一下焦點，不過當溫度基本穩(wěn)定以后焦點就基本不會變了。

4 如果你沒有使用交流電的條件，那么一定要時不時檢查相機的電量，否則相機沒電了而你卻不知道，會導致白白浪費很多時間。不過，如果你犯困想睡覺，但又不得不偶爾起來看看電池，那真是件很痛苦的事。另外，編程快門線也可能會出現(xiàn)低溫下電量不足或者接觸不良的情況，我就遇到過編程快門線罷工，但我當時在屋里睡覺沒有察覺，后來發(fā)現(xiàn)好幾個小時相機并沒有工作的悲劇……所以，在有條件的情況下，一定要使用交流電！用插上交流電的筆記本接USB線控制相機的拍攝，同時給相機也配上接交流電的適配器。這種適配器是一個能放進相機電池倉的假電池，后端連著一個變壓器和電源線，插進交流電源里就能給相機持續(xù)供電。國產(chǎn)的這類適配器并不貴，推薦購買。這樣，你終于可以在拍攝時踏踏實實睡安穩(wěn)覺了！

5 當然，在你并不是很困的時候，還是推薦你時不時去檢查一下拍攝成果，免得有小伙伴踢了你的腳架導致赤道儀跟蹤不準了你卻不知情，或者鎖焦旋鈕意外松了、對焦點跑了老遠你卻不知道……

6 再好的赤道儀，可能也會時不時“抽風”，即跟蹤時好時不好。遇到這種情況，你可以把極軸、平衡等因素再檢查一遍，如果還是抽風，那就不要強求了。有些事確實是很難解釋的。大不了后期疊加時把“抽風”的片子刪掉不用就是了。

后期處理總體流程

到這里，我們終于拍到了一堆天體照片。最后要做的，就是回家在電腦上進行后期處理，并最終出圖。后期處理非常重要，在深空拍攝的整個流程中至少占40%的比重。一組深空照片，必須經(jīng)過科學而合理的后期處理，才能展現(xiàn)出最大的魅力。如果后期不得其法，你就是拍攝+后期累死，最后出來的照片的效果，可能還不如高手單張拍攝處理后的效果……

后期處理博大精深，方法也非常多，每個人可能都有一套自己的方法。在本系列后續(xù)的幾篇文章中，我將把我多年摸索的一套效率較高、效果較好、比較容易掌握、十分適合“懶人”的方法介紹給大家。在這里，先提一下總體流程。

1.總覽照片，把一些明顯沒拍好的——比如跟蹤不準，或者調焦不實的——照片刪掉。

2.用Lightroom（簡稱LR）軟件對照片進行初步處理，然后轉成1 6位T i f f格式。Lightroom是我目前用過的最強大、最方便的通過Raw格式出圖的軟件，無論是細節(jié)、亮度、顏色的還原還是降噪，都勝過相機廠商自己的原廠軟件和其他一些圖像處理軟件。

圖4 Lightroom5啟動界面

3.用DeepSkyStacker（簡稱DSS）軟件對16位Tiff格式文件進行疊加，然后再保存成一個16位Tiff文件。

圖5 DeepSky Stacker軟件

4.用Photoshop（簡稱PS）軟件處理疊加后的Tiff文件，另存成新的16位Tiff文件。

圖6 Phot oshop CC啟動界面

5.用PixInsightLE（簡稱PI）軟件處理這個新的Tiff文件，進行減天光操作，然后另存為新的16位Tiff文件。此步驟非必須，但大多數(shù)時候要做一下。

圖7 PixInsight LE軟件

6.再進PS，進行各種后續(xù)的精細處理和調整，并最終出圖。

關于暗場和平場

看到這里，如果你對深空拍攝和后期有所了解，你一定會有點奇怪，深空拍攝不是還要拍攝和處理暗場和平場嗎，怎么沒有提到？

先來解釋一下暗場和平場的用途。所謂暗場，是用來對付傳感器長時間曝光產(chǎn)生的熱噪聲的，這些熱噪聲表現(xiàn)在圖像上就是一些紅紅綠綠的噪點。而平場，則用來對付光學系統(tǒng)的漸暈（或者叫暗角）——鏡頭/望遠鏡的成像，總會是中央部分亮度充足，邊緣亮度有所降低，所以即使拍攝一面亮度均勻的墻，你也會發(fā)現(xiàn)畫面從內到外亮度是逐漸下降的。

所以，高手觀測，都會拍攝暗場和平場。如何得到暗場幀？很簡單，在拍攝天體時，隔三岔五地蓋上鏡頭蓋，在同樣的溫度環(huán)境下（這一點非常重要，因此暗場一般無法事后補拍），以同樣的參數(shù)和時間曝光，得到全黑的照片，這就是暗場幀（圖8）。如何得到平場幀？一般是在日落后星星尚未出來的昏影階段，或者日出前星星已經(jīng)消失的晨光階段，將拍攝設備對著天頂附近一塊亮度均勻的天空，以合適的曝光值（可以用P檔，加1級左右曝光補償）拍攝一組照片，這就是平場幀（圖9）。平場可以一定程度上一勞永逸，只要你拍攝的相機和鏡頭/望遠鏡不變，可以一直使用同一套平場。

在后期處理時，將天體照片減去暗場就可以去掉熱噪聲，將天體照片除以平場就可以校正漸暈。

圖8 這是一張早期數(shù)碼單反在長時間曝光下得到的暗場幀，通過后期調亮圖像后可以看到很明顯的紅紅綠綠的噪點。

圖9 這是一張平場幀。為了方便讀者感受，我通過后期調整色階和對比度，強化了漸暈（暗角）效果。

既然暗場和平場這么有用，那為什么我在正式拍攝部分一直不提呢？那是因為，拍攝和處理暗場和平場，會增加許許多多的麻煩，如果做不好，效果有可能會變得更差。而我們其實有別的更方便的替代手段對付熱噪聲和漸暈，因此，并不推薦“懶人”去做暗場和平場處理。

具體說，要想處理暗場和平場，必須在線性的圖片文件上操作。直接在原始的Raw文件上操作當然最好，但DeepSkyStacker對Raw文件轉成圖片時的細節(jié)、顏色等各方面的解析不如Lightroom，疊加后的圖像新手很難進一步調整好。那么，先用Lightroom把Raw轉成線性的16位Tiff，再用DSS處理暗場和平場是否可行呢？理論上是可行的，但很可惜，Lightroom貌似并沒有把Raw轉為線性圖像的功能。

具體到暗場，現(xiàn)在新出的單反相機，在ISO不是特別高的情況下，長時間曝光的熱噪聲已經(jīng)很小了，再利用Lightroom的降噪功能，就可以將它們有效去除。再加上后期疊加以及PS的進一步降噪，這些熱噪聲基本會消失得干干凈凈。因此，我認為對于我們“懶人”而言，并不再需要拍攝和處理暗場幀了。這樣也省去了觀測時拍攝暗場的時間。

具體到平場，根據(jù)我實際做平場的經(jīng)驗，感覺要想拍攝真正均勻的光源獲得均勻的平場，實際上是相當困難的。如果平場文件本身不均勻，那么又會引起新的亮度分布不均。另外，使用的鏡頭焦距越短，視場就越廣，而要得到更大面積的均勻光源顯然是更難的。因此，平場幀的拍攝可謂困難重重。而強大的Lightroom本身就提供了暗角校正功能，這其實就是做平場。如果你使用的是Lightroom能識別的鏡頭，那么你進行暗角校正時相當于做了專業(yè)機構在實驗室里測定的平場，顯然比你自己拍的平場要準確很多。即便你使用的鏡頭/望遠鏡不能被Lightroom識別，Lightroom提供的手動暗角校正功能也足以讓你很好地處理平場。再加上后期的減天光操作也能進一步校正平場，因此，我認為對于我們“懶人”而言，完全不需要再自己拍攝和處理平場了。

圖10 這是用佳能500D相機（紅外改機）+高橋FSQ106望遠鏡（焦比f/5）拍攝的馬頭星云的單張照片的局部大圖。ISO800，曝光5分鐘，用Lightroom和Photoshop適當降噪，可以看到畫質不錯，基本沒有那些紅紅綠綠的噪點了。500D已然如此，現(xiàn)在新出的高感好的相機會更好。

下一期，我將帶大家開始進行具體的后期處理，敬請期待！

（責任編輯 張恩紅）

圖11 這是圖10的全貌，用Lightroom進行暗角校正，你還能看出來明顯的暗角嗎？