皮草服裝制板技術(shù)研究

張 華

（金陵科技學(xué)院，江蘇 南京 211169）

皮草服裝工業(yè)制板是皮草服裝企業(yè)必不可少的技術(shù)性生產(chǎn)環(huán)節(jié)，皮草服裝工業(yè)制板技術(shù)水平直接關(guān)系到服裝成品的品質(zhì)。在當(dāng)下皮草服裝企業(yè)中，制板師不僅要有一定的實踐經(jīng)驗，而且要有審美和閱讀效果圖內(nèi)涵的能力，同時，還應(yīng)具備扎實的基礎(chǔ)理論知識以及分析和解決實際問題的能力。皮草服裝工業(yè)制板主要分駁樣和依照效果圖制板兩種，無論哪種形式的制板都必須具備皮草制作工藝基礎(chǔ)，有了工藝基礎(chǔ)才能了解款式的內(nèi)在結(jié)構(gòu)，才能根據(jù)皮張?zhí)攸c靈活處理。

1 皮草服裝駁樣技術(shù)

駁樣也稱實物（樣衣）制板。主要是根據(jù)當(dāng)前市場流行的款式進行翻駁樣板，要求做出的樣板與實物完全一致。它的難點在于有些部位數(shù)據(jù)不能直接測量，例如袖窿深度、領(lǐng)深、直襠深等。有人認為將樣衣拆開放平再依衣片邊緣畫出樣板，這顯然是錯誤的觀點，因為裁片在生產(chǎn)過程中，有些部位經(jīng)縫制的拉伸已經(jīng)變形，按照變形的形狀畫出的樣板很難達到原來的效果。正確的方法應(yīng)該是測量，不能直接測量的部位采用“加減法”或者其它辦法測定數(shù)據(jù)，然后按程序制作樣板。

1.1 皮草服裝造型的分析與測量

首先對駁樣服裝的具體廓型、款式內(nèi)部結(jié)構(gòu)與結(jié)構(gòu)特征以及工藝方法進行全面而細致地觀察和分析，并作記錄，然后逐次測量各部位數(shù)據(jù)。

駁樣核心內(nèi)容是準確的測量樣品各控制部位尺寸，主要分三步：

一是平面測量法。這種方法就是將駁樣服裝平服放置，并測量能直接測得數(shù)據(jù)的部位，如衣長，袖長等。

二是立體測量法。這種方法就是將駁樣服裝穿著在人體模型上進行測量，主要是測量立體感較強的部位，如胸圍、肩寬等。

三是難以測量準確的部位，如前后領(lǐng)圈寬、前后領(lǐng)圈深、前后袖隆寬、前后肩斜等，可以通過加減法測算，即找到與該部位相關(guān)聯(lián)的另外兩個部位，且能直接測定數(shù)據(jù)的，然后相加或相減。例如：前衣長減去前中衣長可間接取得前直開領(lǐng)的數(shù)據(jù)；通過肩寬減去小肩寬可間接取得橫開領(lǐng)的數(shù)據(jù)。

1.2 繪制結(jié)構(gòu)圖并轉(zhuǎn)換成樣板

根據(jù)該類型常規(guī)服裝制圖的一般規(guī)律，繪制成結(jié)構(gòu)圖。然后按照實物服裝具體特征調(diào)控，主要有三個方面，一是線條的位置、斜度和曲率；二是根據(jù)皮草的特性調(diào)整；三是根據(jù)人體特征、運動規(guī)律加以調(diào)整，例如，省道轉(zhuǎn)移。

2 依據(jù)皮草效果圖制板技術(shù)

效果圖大致可分為“具實”和“抽象”兩類。不管是哪種類型的效果圖，首先要讀懂它，即審圖。審圖是對設(shè)計作品所要表達含義理解的過程，也是對作品細化和升華的二次設(shè)計。在這一環(huán)節(jié)中，我們要對作品加工成成衣后的總體效果作明確的判斷，包括風(fēng)格、型、皮草原料的匹配、尺寸等等。因此，樣板師要具備一定的審美能力和皮草生產(chǎn)工藝的經(jīng)驗。

不管用什么手法繪制的設(shè)計作品必然表達了一種含義，那就是“風(fēng)格”和“型”。在皮草服裝中，“風(fēng)格”是由毛皮特點來表現(xiàn)的；“型”則是由尺寸來控制的，這是我們把握效果圖的關(guān)鍵。依據(jù)皮草效果圖制板主要有以下步驟：制定規(guī)格——結(jié)構(gòu)設(shè)計——根據(jù)成衣具體特點設(shè)制工藝參數(shù)——坯布樣衣制作——樣板定型——工藝設(shè)計——推板。

2.1 皮草服裝主要部位規(guī)格制定

規(guī)格制定必須依據(jù)國家最新頒布實施的服裝標(biāo)準獲取控制部位數(shù)據(jù)，然后根據(jù)款式具體特點設(shè)定中間體，確定加放量。在尺寸制定時必須要充分考慮年齡層次、銷售地區(qū)等因素?？偟膩碚f，年齡越大加放量越多，銷售地區(qū)或區(qū)域不同中間號就不同，例如國內(nèi)北方地區(qū)銷售中間可以設(shè)為165/84A，南方地區(qū)可能就是160/84A。以中號為例，主要部位尺寸制定如下。

肩寬尺寸：由于皮草毛峰長、厚重感的特性，即使設(shè)置正常肩寬的尺寸，視覺上也會給人感覺肩變寬了，會影響服裝整體效果。所以，肩寬不宜加寬，在凈體肩寬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上縮減一定的量，一般控制在35cm~40cm。

袖長尺寸：保暖的需要，袖口位置可以延伸至虎口。提高袖山頭2cm~3cm，以彌補肩部寬度不足的數(shù)據(jù)，一般要達到62cm左右。

胸圍尺寸：由于皮草服裝保暖的特性，多在冬季穿著，考慮到里面著有毛衣等較厚衣服的因素，胸圍放松量要多一些。可以參照這樣的計算方法：以10cm為基數(shù)加 上2πr（r表示內(nèi)穿衣服的厚度）。因此，即使合體的款式也要加放10cm~15cm。

領(lǐng)圍尺寸：由于皮草毛峰較長，占據(jù)了頸部空間，穿著時舒適度會降低，結(jié)構(gòu)設(shè)計中需要加大加深橫開領(lǐng)和直開領(lǐng)數(shù)據(jù)。所以領(lǐng)圍尺寸比同類型梭織服裝要大些。

2.2 皮草服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計

結(jié)構(gòu)設(shè)計就是將服裝造型設(shè)計的立體效果分解展開成平面的服裝衣片的結(jié)構(gòu)圖活動。繪制服裝裁剪圖，既能實現(xiàn)造型設(shè)計的意圖，又能彌補造型設(shè)計的某些不足，是將造型設(shè)計的構(gòu)思變?yōu)閷嵨锍善返闹饕^程。設(shè)計板型要依據(jù)人體特點和結(jié)構(gòu)設(shè)計原理、毛皮性能，結(jié)合審美，相應(yīng)地調(diào)整結(jié)構(gòu)線，最大可能地表現(xiàn)款式的特點并美化人體。例如，為了表現(xiàn)修長的效果，可以適當(dāng)提高腰節(jié)線的位置、減少肩寬量，增加袖山的量來彌補肩寬。盡可能保持皮張的完整性，毛皮不同于布料服裝，要盡量減少開刀破縫，避免因開刀引起的毛與毛之間有毛長毛短，和色差。合體皮草服裝側(cè)片可以按正常打板剪切后合拼腰省量后粘貼處理，但省的位置要根據(jù)服裝的款式皮子的大小毛峰的方向合理按排，避免省合并后兩邊毛高低不一至。合并結(jié)構(gòu)線，部分裁片需要分割后才能與該部位體型相吻合，可以利用毛長的優(yōu)勢，將結(jié)構(gòu)線部分或全部合并，以降低工藝難度，如三片帽子變成兩片帽結(jié)構(gòu)，兩片袖轉(zhuǎn)變成一片袖?？傊?，只要達到造型目地，要用最簡單的結(jié)構(gòu)處理方法，所有片盡量連在一起，減少工藝，便于釘皮，節(jié)省原料。皮草上衣結(jié)構(gòu)主要分三個主要部分，即前后片（正身）、領(lǐng)子和袖子。

正身結(jié)構(gòu)：為了減少分割，前后片總體結(jié)構(gòu)可采用“四分之一”結(jié)構(gòu)，盡可能不用“三分之一”結(jié)構(gòu)；為了保持毛向高低一致，不宜收腰??；為了滿足女子胸部體型需要，可以采用腋下設(shè)置省，然后轉(zhuǎn)移至肩部，腋下盡可能不收身，避免毛峰被截斷。領(lǐng)口不適合設(shè)置劈胸，將掛面（門襟貼邊）與前片制成連口形態(tài)；

領(lǐng)子結(jié)構(gòu)：主要采用立領(lǐng)、翻領(lǐng)、平領(lǐng)（連帽領(lǐng)居多）三類，翻領(lǐng)的后直上高增加，以加大領(lǐng)子弧度，保證彎曲自然；帽子結(jié)構(gòu)宜采用兩片結(jié)構(gòu)，為滿足頭部外形和舒適，可以在帽頂和帽底設(shè)置省。

袖子結(jié)構(gòu)：袖型結(jié)構(gòu)主要分兩片袖和一片袖，基于減少分割線原則，盡可能采用一片袖結(jié)構(gòu)，為了滿足手臂向前傾斜的要求，可以在袖肘收省，或者后肘部拉開，前肘部疊加的處理方式。袖山升高彌補肩部縮減的量，同時，袖山頭部設(shè)置一道省，以滿足肩端自然彎曲的需要。如果是插肩袖款式，需要將袖中縫制成連口，以減少工藝程序。

2.3 皮草服裝省道設(shè)置與轉(zhuǎn)移

省道在皮草制板中的運用極其重要。省的位置要根據(jù)服裝的款式、皮子的大小、毛峰的方向合理按排，如兔皮要按兔皮張的大小來排列轉(zhuǎn)換省位，水貂抽刀則要按水貂條子來收省和折裥，省合并后兩邊毛高低一至。盡可能開省后合并裝飾結(jié)構(gòu)線，因裝飾線有毛擋著什么也看不到，還增加了工藝難度，如插肩袖袖中線?？傊?，只要達到造型目地，要用最簡單的結(jié)構(gòu)處理方法，如三片帽子結(jié)構(gòu)可以通過省道轉(zhuǎn)移后形成兩片帽子結(jié)構(gòu)。

2.4 皮草工藝決定制板細節(jié)處理

皮草與梭織面料服裝縫制方法不同，皮草縫制使用單針機，不需要縫份。因此，制板時大部分部位不需要放縫頭，只是在底邊和袖口處留1cm~1.5cm貼邊。目前，皮草大都采用“抽刀”方法縫制，抽刀的意思是把皮板切成V紋，然后再繼上，主要的原因是可以令毛皮更優(yōu)雅，更柔順舒適及可以把毛皮伸展到適當(dāng)?shù)拈L度。“加革”方法，在毛皮與毛皮中間嵌上皮革。這種縫制方法不但直接影響用料的數(shù)量，也可以減輕皮草的份量感。另一種縫制方法是“原只裁剪”，沒有利用切割的方法改變毛皮的長度或間度，而是將毛皮與毛皮直接縫上，這個方法工序較為簡單。了解皮草工藝處理方法后，可以巧妙的設(shè)置開刀位置、省的位置和裝飾，由此可見工藝決定制板細節(jié)

2.5 推板

工業(yè)化生產(chǎn)服裝時，要求同樣一種款式的服裝生產(chǎn)出多種規(guī)格的產(chǎn)品，以滿足不同身高和圍度穿著者的要求。這就要按照國家號型標(biāo)準規(guī)定的成套規(guī)格系列，繪制出各個型號的樣板。一般采取的方法是先繪制出中號標(biāo)準板，然后在其基礎(chǔ)上放大或縮小，簡稱為“推板”。該方法可以減少失誤，極大地提高制板的效率。皮草的領(lǐng)子、帽子一般不推板。

結(jié)語

皮草與梭織品服裝制板的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)沒有本質(zhì)的區(qū)別。這兩類服裝面料性能雖然有所不同，但是制成衣服后都是穿著在人體上，這就決定了這兩類服裝總體結(jié)構(gòu)是相同的、聯(lián)系是緊密的。梭織面料服裝制板技術(shù)經(jīng)過多年研究與實踐，趨于成熟，形成了比較完善的理論體系。所以，學(xué)習(xí)皮草制板首先要掌握梭織面料服裝制板方法，在此基礎(chǔ)上結(jié)合皮草特點加以調(diào)整，可以達到事半功倍。操作步驟是：先按照梭織面料服裝制板方法繪制基本結(jié)構(gòu)，然后結(jié)合各種毛皮的生產(chǎn)工序、工藝及各種毛皮的特性調(diào)整結(jié)構(gòu)，形成基礎(chǔ)紙樣，通過制作胚布樣衣驗證、修改后制成皮草服裝工業(yè)樣板。

[1]張華，匡才遠.服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計與制板工藝[M].北京：東南大學(xué)出版社，2009.