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    走馬臺北覓小鮮

    2015-09-10 07:22:44唐羽
    新民周刊 2015年44期
    關(guān)鍵詞:西門町楊桃牛肉面

    唐羽

    大隱于市的鯊魚煙

    比如我們考察了永康街一帶以日式老建筑為載體的文創(chuàng)店鋪,然后一路經(jīng)過一溜數(shù)十家日料店,再與鼎泰豐、度小月、思慕昔等“吃貨圣地”擦肩而過,最終在兩幢高樓的夾縫中,經(jīng)由臺北朋友手指所示,一幢老舊得近乎危房的日式木板房如驛站般肅然佇立,就是它了。這家懷舊臺風(fēng)菜料理館子叫“大隱酒食”,只有一層樓,利用尖尖的屋頂再搭一個(gè)閣樓,上面以榻榻米形式待客,利用空間的機(jī)巧讓人想起80年代上海黃河路美食街初創(chuàng)時(shí),下面挖地三尺,上面搭個(gè)小閣樓的通行格局。在掛滿魚類手繪圖的擁擠店堂里,我吃到了心儀已久的鯊魚煙。

    上海人不大吃鯊魚。鯊魚被視為發(fā)物,加之鯊魚表皮有沙粒,須沸水泡后大力刮去,非富有經(jīng)驗(yàn)的老師傅不能為,而且魚肉粗糙,肌理疏松,腥味濃重,即便高手操觚也難登大雅之堂,以前寧波館子如甬江狀元樓者,有沃鯊魚和鯊魚羹饗客,但正式宴請時(shí)肯定將它們排斥在外。但臺灣南方澳一帶捕獲的豆腐鯊與東海小鯊魚不一樣,它身長達(dá)近一米,因生活在冰溫區(qū),肉質(zhì)易于凝結(jié),可以加工成魚丸和甜不辣,也可快火急炒加大把青蒜葉顛鍋,是典型的臺灣鄉(xiāng)味。食材好,加工就簡單。鯊魚煙不需多費(fèi)手腳,只是將鯊魚分別切割成大塊,沸水里一汆出鍋,關(guān)鍵步驟是“煙”,將茶葉、黑糖、花生殼、甘蔗渣、木屑、焦米等撒在一口大鐵鍋底,點(diǎn)燃后使之慢慢冒煙,賽過仙境一般,再將鯊魚塊排列在竹箅子上,讓下面的縷縷青煙穿插繚繞,蓋鍋密封半小時(shí)后大功告成。經(jīng)過煙的鯊魚,有一種古巴雪茄似的焦香味,又可以捕捉到一絲甜津津的香氣。

    鯊魚煙

    鯊魚煙上桌后,同行的美眉想起大白鯊的威猛,又恐怕臉上長出一串小痘痘,遲遲不敢下箸,我則暗暗叫好。瞅準(zhǔn)了魚腩部位一塊入口,啊喲,肥而不膩,綿密而軟韌,找不出一絲腥味。在加了九種香料藥材配制的醬油膏幫襯下,鮮香滿口,似有東坡肘子的豐腴。鯊魚皮凍也是妙物,在筷尖顫抖著半透明的天然膠質(zhì),滑入口中,柔軟而彈牙,涼絲絲的有如凝脂果凍。飯后與老板一起坐在路邊的臺階上,經(jīng)我再三請教,他才告訴我鯊魚煙的做法,同時(shí)強(qiáng)調(diào)一定要用新鮮的鯊魚做,才能有這樣的口感,有些飯店用冰鮮貨,味道就差遠(yuǎn)了。

    大隱還有一道豬蹄筋燒海參,底湯是用鯊魚皮和柴魚干熬制的,濃油赤醬風(fēng)格,砂鍋?zhàn)钕聦訅|底的白菜葉飽吸湯汁,無比美味。紅曲魚排也是第一次吃到,紅曲在閩菜中用得較多,臺灣與福建交往較多,受此影響理所當(dāng)然。此菜的魚排是用旗魚做的,魚肉厚實(shí),用紅曲與蛋液等拌漿,給魚排著衣,下油鍋兩次,外脆里嫩,是喝啤酒的黃金搭檔。對了,說起佐酒菜,這里還有一道涼拌魚皮,是用海鰻的皮做的,氽熟后用冰水鎮(zhèn)過,使其脆爽。關(guān)鍵是蘸料,各家都有秘方。大隱的配方是用三文魚頭熬煮,取湯,再加多種藥材調(diào)料燒煮起稠而成,使脆爽的魚皮在入口后喚醒客人豐富的滋味,這是有錢人家才吃得起的古早味。

    西門町的美食夜市

    我們所住的賓館地所西門町,是小青年喜歡扎堆逛街找吃食的場所,熱鬧程度與上海以前的太平橋和老西門可有一比。所以晚餐后回賓館,我們聚眾聊天到九十點(diǎn)鐘,還會溜出去找吃的。阿宗米線、成都楊桃冰、鴨肉扁、繼光香香雞,都一一嘗過。西門町的這家成都楊桃冰是臺北朋友特意提醒關(guān)注的,它創(chuàng)建于1966年,算是老字號啦。據(jù)說店主每年冬天到屏東采購,專揀人工采購的楊桃,回來后先將楊桃放入鹽水中浸泡三個(gè)月,將甜味牢牢鎖住,撈出后再放入糖水中煮過。這樣一碗楊桃冰,可以將甜、酸、咸多種滋味一一呈現(xiàn)于客人口中,是臺北最可口的消暑妙品。老天祿鹵味也是臺北朋友推薦的,我們買了一些鴨舌、鴨膀和豬腳,邊走邊啃,滋味果然好得不行。據(jù)說這里的師傅用15種味調(diào)品和香料來做鹵,鴨翅、鹵蛋、雞肫、鴨心等都是熱銷品種。還聽說港臺明星一到西門町,就會去老天祿買鹵味,有一次劉德華一下子就買走了15公斤鴨舌和鴨膀,惹得后面排隊(duì)的人哇哇大叫,大明星也不能這么任性?。?/p>

    小吃夜市中的酥炸大魷魚

    夜市即將開始

    山坡上的有機(jī)食材與牛肉面

    第二天我們?nèi)タ戳岁柮魃叫∮涂雍土终Z堂故居,下山時(shí)在內(nèi)寮右拐,就在一家名為“橘”的咖啡餐廳吃午餐。這家小店坐落在半山腰,滿目蒼翠,點(diǎn)綴著星星點(diǎn)點(diǎn)的雜花,可惜不通公交車,許多食客只能開著私家車來“朝圣”。店主在餐廳前面的山坡上買下4公頃荒地,請農(nóng)民開墾后種植五谷和蔬菜,養(yǎng)了一大群爬坡雞與生態(tài)豬。他們以有機(jī)食材為旗號,生意好得不行,座位須在三周前預(yù)訂噢。老板娘為我們端來牛肉燒蘿卜和酥炸溪魚,還有比筆桿還纖細(xì)的竹筍,一大早從山里采集,似乎還飽含著朝露,下旺火油鍋一炒,不改象牙白的高潔顏色,入口后,在清苦彌漫之后馬上泛上一絲微甜的回味,不禁讓我想起懷素的《苦筍帖》,“苦筍及茗異常佳,乃可徑來”。

    我剛在微信上曬出照片,就有上海這邊的朋友回應(yīng):我也去吃過??磥磉@家店已名聲遠(yuǎn)播了。

    到了臺北,尋覓美味的食單中,姜母鴨、蚵仔煎、豬血湯、虱目魚、牛肉丸都是不可錯(cuò)過的,霞海城隍廟前的大排檔也是美妙的體驗(yàn),在這里我們品嘗了冰稻米條、紅豆餅、魷魚焿、燒仙草以及四神湯……當(dāng)然,更不能錯(cuò)過的是牛肉面。臺北美食作家焦桐說,臺灣人從前不吃牛肉,是隨“國民政府”來臺的軍人引進(jìn)了吃牛的習(xí)慣。而牛肉面首創(chuàng)于在岡山的空軍眷村,風(fēng)行臺北,再慢慢由退役老兵播灑至全島鄉(xiāng)鎮(zhèn),成為最有影響力的美食經(jīng)典。一開始牛肉面就是肩擔(dān)小食,后來才有固定店鋪,臺北鼎泰豐、林東芳的牛肉面都很有名。在臺北的第三天晚上,臺北朋友美娟百里挑一,帶我們?nèi)パ蛹芬患仪逭骛^子吃牛肉面。底湯用牛棒骨吊了五六個(gè)小時(shí),然后分別做成紅白兩鍋,牛腱、牛腩、牛筋選料地道,煮得也恰到好處,酥爛而彈牙,有形而不柴,從火功可以看出這家店的本事與誠意。我點(diǎn)了一碗白湯的半筋半肉,上桌后嚇了一跳,澆頭均為豪邁氣派的大條大塊,將面碗蓋得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí),一碗下肚已經(jīng)撐到喉嚨口,好吧,此時(shí)剛煎好的手抓餅又香氣四溢地上了桌,大家只能眼瞪瞪地笑作一團(tuán)了。

    臺北牛肉拉面

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