源自街頭平民的高級定制

姚芳沁

剛剛落下帷幕的巴黎高級定制時(shí)裝周上，時(shí)裝設(shè)計(jì)師Jean Paul Gaultier把秀場打造成了一個(gè)嗜血恐怖屋。最后一幕，他跪在身著紅黑色婚禮服的比利時(shí)變性人歌手Conchita Wurst腳下。

過去40年，Gaultier始終像是時(shí)尚業(yè)的超級明星。他不僅依然活躍在秀場之上，蒙特利爾美術(shù)館等不及為他辦個(gè)人回顧展，并在紐約、巴黎、倫敦、馬德里等各地巡展。在倫敦巴比肯藝術(shù)中心的開幕派對上，身著黑色開衩長裙，已經(jīng)62歲的Gaultier擺出安吉麗娜·朱莉在奧斯卡頒獎(jiǎng)禮上的經(jīng)典造型—露出半截大腿，對媒體打趣說，“這難道不該等我死了之后再辦嗎？”

很少有一個(gè)時(shí)裝展能如此廣泛地展出，這是因?yàn)闀r(shí)尚史上一些產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的作品都出自Gaultier之手—水手裝、男士裙裝，以及至今為人津津樂道的內(nèi)衣外穿。這個(gè)名為“Jean Paul Gaultier的時(shí)尚世界—從街頭到T臺”（The Fashion World of Jean Paul Gaultier：From the Sidewalk to the Catwalk）的展覽，呈現(xiàn)出Gaultier諧趣搞怪又精于細(xì)節(jié)的主題樂園?！斑@是一次冒險(xiǎn)，在設(shè)計(jì)師帶有一絲懷舊的情節(jié)中，人們玩得天旋地轉(zhuǎn)。”策展人Nathalie Bondil對《第一財(cái)經(jīng)周刊》說。

Gaultier不僅在自有品牌中經(jīng)歷這樣的冒險(xiǎn)，在2004年到2010年之間，他還被任命為愛馬仕的創(chuàng)意總監(jiān)。Gaultier和愛馬仕淵源已久，早在1999年，愛馬仕便用2300萬美元買入Gaultier 35%的股份，后增加到45%。愛馬仕當(dāng)時(shí)的創(chuàng)意總監(jiān)Martin Margiela離職時(shí)，Gaultier主動給時(shí)任首席執(zhí)行官Jean-Louis Dumas打了個(gè)電話，“我已經(jīng)有了一個(gè)合適人選，但你未必會喜歡這個(gè)主意。選我吧！”

Dumas出乎意料地選擇了被所有人視做壞小子的Gaultier。所有人都擔(dān)心他能否收斂住自己的野性，事實(shí)證明這是多余的，愛馬仕的銷售收入在很短時(shí)間內(nèi)迅速增長。Gaultier的愛馬仕處女作2004秋冬系列以騎馬裝為設(shè)計(jì)概念，呼應(yīng)了愛馬仕以馬具起家的歷史根源，作為愛馬仕經(jīng)典設(shè)計(jì)的皮革、色調(diào)、皮帶鎖扣等細(xì)節(jié)，加上他自己的特色，整個(gè)系列典雅而又充滿挑釁。然而在Dumas于2010年過世后不久，Gaultier也選擇離開，專心發(fā)展自己的品牌。而由愛馬仕掌握的Gaultier 45%的股權(quán)也以1600萬歐元（約合1.33億元人民幣）出售給西班牙時(shí)尚集團(tuán)、全球第七大香水制造商Puig。

Gaultier并非畢業(yè)于設(shè)計(jì)名校，他的設(shè)計(jì)其實(shí)受到了童年時(shí)期家庭的影響。從事定制服裝設(shè)計(jì)的外祖母常跟他講述戰(zhàn)爭時(shí)期的故事，那時(shí)女人為應(yīng)對物資短缺，盡可能回收利用一些資源—男人西服被改成女式，褲子被改成裙子。Gaultier之后在自己的設(shè)計(jì)中豐富了這種回收理念，把奢華襯里的軍裝變成了正裝，或?qū)⒚圆视』ㄓ迷谕矶Y服上……

1970年到1974年，在皮爾卡丹和Jean Patou的工作經(jīng)歷讓Gaultier第一次接觸到了高級定制服裝的傳統(tǒng)和工藝。兩年之后他便成立了自己的品牌。1997年，與Gaultier同名的高級定制品牌問世。

在Gaultier這里，沒有哪件服裝專為某類人設(shè)計(jì)，他盡可能放大自己設(shè)計(jì)民主化的理念，這也給了他源源不斷的靈感。性別、年齡、體型、種族，這些都不能限制他的創(chuàng)作。他為那些法國影星的傳統(tǒng)裝扮上加入貝雷帽、風(fēng)衣、煙嘴……他所設(shè)計(jì)的巴黎女人可以來自郊外的多種族社區(qū)，也可以是貴族名媛，他對此顯得毫不在意，他甚至把這兩個(gè)看似對立的世界相糅合。

時(shí)尚業(yè)一直以來對T臺模特的要求是高挑金發(fā)，Gaultier刻意挑選有著不同膚色和體型的模特，甚至錄用那些光頭或有紋身和穿環(huán)的模特，要知道幾十年前他們出現(xiàn)在秀場上是多大的禁忌。在1979年被選中作為Gaultier的走臺模特的Farida Khelfa正是借此開啟了職業(yè)生涯，她也是第一個(gè)擁有北非背景的超模。

Gaultier至今依舊向所有模特開放面試機(jī)會?！拔蚁Ｍ藗兡軌蛐蕾p不完美，有時(shí)候獨(dú)特的氣場和不一樣的體型會誘發(fā)我創(chuàng)造點(diǎn)什么新玩意兒，不管是成衣系列還是高級定制系列，我希望能和所有的男人女人展開對話，沒有年齡和風(fēng)格界限。”

童年的Gaultier曾因自己的性取向備受困擾，成名后，他把更多注意力放在超性別以及變性人群身上，并從中獲得靈感。他曾宣稱，“服裝沒有性別”。他1985年在A Wardrobe of Two Collection系列中探討了自己對男性、女性及雙性的認(rèn)識，還把男性裙裝重新引入西方時(shí)尚。Gaultier也相信女性能展現(xiàn)出力量的一面，在麥當(dāng)娜2006年的Confession全球巡演中，Gaultier把她變身為一個(gè)被一群奴隸一樣的舞者環(huán)繞的女王，讓她用手中繩索控制著他們的一舉一動。

為麥當(dāng)娜設(shè)計(jì)的圓錐形胸罩成為他最為人知的作品。早在1990年麥當(dāng)娜Blonde Ambition的世界巡回演唱會上，Gaultier第一次將束縛女性身體的緊身胸衣化身為權(quán)力和性感的合體?！安徽撁襟w、音樂還是時(shí)尚，那是對整個(gè)流行文化的一種顛覆，我們嘗試將男性的力量與女性的柔美曲線相結(jié)合?！丙湲?dāng)娜回憶說：“我相信這是一種政治宣言，我記得他向我展示了一件用他標(biāo)志性的細(xì)條紋西裝搭配的帶有圓錐形胸罩的鮭魚色緊身胸衣，那真是棒極了！”endprint